Bicicleta y puertos de montaña

1er Duatlo de Cerdanyola: un lujo de carrera

2012-01-28T01:38:00.004+01:00

Primera edición de este duatlón que organizaba mi nuevo club. Lo primero que hay que decir es que la cantidad de gente que maneja el Cerdanyola Club Hockey es un verdadero escándalo. A nivel de socios activos participantes en las secciones de atletismo y triatlon (las que yo conozco) y a nivel de socios colaboradores en las diversas pruebas que organiza (5 milles nocturnes de Cerdanyola, Cursa dels Poblats Iberics, Cursa de Collserola, etc.). Con estos antecedentes organizativos, pues solo se podía espera algo grande, pero nadie esperaba el exitazo que supuso esta primera edición del Duatló de Cerdanyola.

Desde el principio todo estuvo cuidado con todo lujo de detalles, desde la página web, hasta el recorrido de la bici, pasando por el arco de meta tipo Ironman, o el entreno para testear el circuito dos semanas antes... Lo del recorrido de la bici merece un comentario aparte, porque aunque yo no soy un asiduo de todos los duatlones de carretera que se disputan en Catalunya, me parece que es una completa novedad disponer de una carretera cerrada al tráfico con dos amplios carriles en todo momento. Un recorrido llano pero con repechos que te exigen todo.

La salida fue más bien tardía, a las 10,30, pensando lo fría que podía ser una mañana del mes de Enero, aunque en realidad fue un día primaveral. Desde la salida ya estoy viendo que voy a estar disputando con muchos compañeros de club y de entrenos, cada martes y jueves. Ahí estoy viendo cerca de mí, nada más salir, a Albert, a Guim, a Sergio, a Pedro, a David, a Fede. Qué bonito, tener nada menos que 26 compañeros del Cerdanyola Club Hockey compitiendo. Y otros tantos o más que no compitieron porque estaban ayudando en la organización. Miguel al frente de todos ellos, y David, Rafa, Alex, Marc, Conrad... Gracias a todos vosotros porque sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. Hoy por tí mañana por mí, me comprometo a estar en el otro lado en una próxima carrera para que vosotros podáis disfrutar tanto como yo lo hice.

En el primer tramo a pie me encuentro bastante bien, quizas demasiado forzado, pero entro en boxes en la posición 117 de 394 participantes, nada mal para mis aspiraciones, con un tiempo de 18:48 que supone record personal en los 5 km si la distancia estaba bien medida (contra los 19:05 que tenía en una San Silvestre de Lloret).

Tengo ganas de coger la bici para poder coger un buen grupo, andar rápido y al mismo tiempo descansar un poco. Pero va a ser una sección muy difícil en la que voy a rodar sólo casi todo el rato. No me puedo enganchar a ningún grupo grande, y los que vienen rápido por detrás me pasan como balas y se van (entre ellos Ricardo). En la subida al Sincrotró cada una de las tres vueltas que dimos (hasta totalizar los 20 km) tiro de plato hasta arriba, menudo festival de ácido láctico, uf. Probablemente buscar la cadencia del plato pequeño me hubiera supuesto adelantar algunas posiciones, pero ese plato grande de 50 que llevo con el compact a veces te hace pensar que con eso lo subes todo...

Acabo la sección de bici con una media de 30,72 km/hora en un parcial de 39:04 en la 175ª posición. Quién me iba a decir que en mi supuesto punto fuerte, la bici, iba a ser donde peor lo iba a pasar.

Me calzo otra vez las zapatillas y salgo a por los últimos 2,5 km. En este último tramo aguanto la posición, casi no me pasa nadie y yo tampoco rebaso a demasiada gente. El arco de meta me espera ahí enfrente, un sprint y ya está. Termino en la posición 144 con un tiempo de 1 hora 8 minutos 29 segundos, en el puesto 26 de mi categoría. Yo me quedo conforme. Habrá que esperar a pasar a V2 para intentar estar cerca del podio.

El remate de toda la fiesta del deporte que supuso este duatlon lo tuvimos al día siguiente, cuando ya teníamos colgadas en la página de la prueba las 3.000 fotos que nos hicieron durante el recorrido, que nos podíamos bajar de forma gratuita. Vaya pasada. Yo pienso que el tema de la fotografía es un valor añadido importantísimo para una prueba popular como ésta, y buscarte entre todos los participantes te supone recordar cada momento y prolongar la experiencia que supone participar en ella.

El martes siguiente en el entreno del club muchos de nosotros estábamos todavía emocionados con el éxito de la prueba y con los resultados personales, rememorando los piques (eh Sergio, Albert o Guim?) y planificando futuras estrategias para batir al compañero. El damnificado fue nuestro entrenador (lo siento Albert!) que nos tuvo que reñir como críos por hablar tanto...

En resumen, un éxito organizativo y de participación. Ya estamos esperando la edición del 2013, que nuestro líder Miguel “amenaza” con que sea Campeonato de Catalunya de Duatlon. Y lo que se propone este chico lo consigue....

Nápoles: el Vesubio y la familia

2012-01-10T21:21:00.000+01:00

Si uno quiere viajar con la bicicleta en las vacaciones de Navidad, y no pasar mucho frío, elegir destino no es tarea sencilla. Las islas (atlánticas o mediterráneas) son siempre una opción. Y toda la costa mediterránea también. Ya conocemos las virtudes de la costa española, pero quizás no tanto las de la costa italiana... Me seducía mucho visitar Italia de nuevo. Y también quería pedalear y subir montañas, aunque en invierno el tiempo puede complicar cualquier previsión.

Esta vez, con la elección final de Nápoles, ganaban peso las cuestiones no estrictamente ciclistas: conocer una ciudad de contrastes, visitar un volcán... En mi caso además el viaje (no oculto que formaba parte del motivo de la elección del destino) tenía un componente de reencuentro con la familia. Mi abuelo procedía de Nápoles y yo nunca había estado allí.

Todos los tópicos de Nápoles me vinieron a la imaginación: el tráfico caótico (yo que tenía que alquilar un coche y conducir), la basura en las calles, la ropa tendida, el Vesubio y Pompeya, el milagro de la sangre de San Gennaro, Maradona y el estadio de San Paolo, la gente hablando a voz en grito y gesticulando, y también la camorra. Una ciudad cuya área metropolitana tiene más de 3 millones de habitantes da para todo eso y mucho más.

A la hora de planificar el viaje las posibilidades de Nápoles eran múltiples y en un viaje de sólo 4 días y 3 noches había que seleccionar muy bien entre toda la oferta. Mis planes quedaron definidos con una visita al centro histórico el primer día, subida al Monte Faito y al Picco Sant’Angelo y posterior visita a Sorrento el segundo, subida al Vesubio y luego a Pompeya el tercer día, y para acabar el cuarto día el reencuentro familiar.

El día de la llegada fue algo decepcionante. Nos recibe la lluvia. Para recoger el coche de alquiler te meten el miedo en el cuerpo, no aparques en la calle, vete con cuidado, no dejes nada a la vista (bien pensado, solo se trataba de aplicar el sentido común). La llegada al hotel, en la zona de Poggioreale (¡donde está la cárcel!) tampoco es muy alentadora. Nos trasladamos al centro histórico, donde pudimos visitar la impresionante muestra de pesebres (presepi) artesanales que se organiza cada Navidad, comprar los peperoncini portafortuna o los pulcinelle típicos de Nápoles, pasear por Via Toledo, la calle más importante de Nápoles, y finalmente recoger nuestras bicicletas de alquiler. Para el alquiler contactamos con Jerry, de la empresa “That’s amore”, un tipo que está on-line permanentemente y te pone las cosas fáciles. Capaz de alquilarte una bicicleta en cualquier parte de Italia y de ponerte un guía donde lo necesites. Si queréis alquilar una bici en Italia no dudéis en contactar con él: http://www.rentalbikeitaly.com .

Una vez recogidas las bicicletas (unas flamantes Bianchi blancas) en una céntrica tienda de bicis napolitana, volvemos al hotel y por el camino, entre la lluvia y los cristalitos de unas zonas con limpieza deficiente, pinchamos dos veces. El remate de un día mediocre, no fue el mejor principio de una pequeña escapada vacacional. Pero hay que ser positivos, ¡desde este punto sólo podemos ir a mejor!

De momento el día siguiente amanece cubierto pero sin lluvia, eso ya son buenas noticias. Nuestro primer día de bici incluía dos subidas; la primera de ellas era el casi desconocido Monte Faito, a 1.140 metros, una elevación notable si consideramos que subimos desde el nivel del mar. De las dos posibles vertientes, Castellammare y Vico Equense, subimos por esta última ya que los accesos son más fáciles de localizar, dato siempre a tener en cuenta cuando uno cuenta con el tiempo justo. Se trata una subida de 15 km que podemos distinguir tres partes muy diferentes, una zona que lleva hasta Moiano con rampas muy duras y bastante tráfico, una segunda parte sin coches, muy aérea con curvas muy amplias y preciosas vistas sobre la costa de Sorrento por un lado y hacia el Vesubio por el otro, y una tercera parte de 3 km dentro de un bosque muy cerrado, hasta llegar a la estación del funicular (funivia) que podemos considerar el final de la ascensión, aunque los lugareños nos indicaron que el punto más alto al que llegaba la carretera era realmente la iglesia de San Michele, algunos metros por encima. Me doy por más que satisfecho con coronar donde el funivia, y que el tiempo nos haya permitido subir sin lluvia, en contra de las previsiones del día anterior.

La segunda subida del día era el Picco Sant’Angelo, una subida sin demasiada dificultad, pero con interés mediático y turístico, ya que el año 2009 fue la subida previa al Vesubio en la etapa del Giro. Turísticamente tiene muchos alicientes puesto que las vistas sobre la costa de Sorrento y la isla de Capri, y sobre la costa amalfitana al otro lado (Amalfi o Positano son sus pueblos más destacados). Además, en nuestro caso, el día se fue arreglando minuto a minuto, y al final del día, cuando llegamos a la cima, el cielo estaba totalmente despejado y pudimos gozar de las mejores vistas sobre el volcán de toda nuestra estancia. Como digo una subida sin una gran dificultad a nivel ciclista (corona a 478 metros en poco más de 9 km), pero con la recompensa de la foto junto a la imagen del Santo al llegar a la cima.

Y el segundo día de bici por fin llega el Vesubio, posiblemente el momento más esperado del viaje por muchas razones. Se trata de uno de los volcanes más activos de Europa (después del impronunciable volcán islandés que bloqueó el espacio aéreo hace un par de años), con tres erupciones durante el Siglo XX (años 1906, 1933 y 1944). Un volcán que tiene entre sus víctimas pueblos enteros como Pompeya o Herculano, ciudades a la que sepultó con su erupción del año 79 d.C. Las imágenes del cráter (de 800 metros de diámetro nada menos) son realmente espectaculares y pretendíamos verlas en primera persona.

A nivel de historia ciclista también tiene el Vesubio un atractivo especial, puesto que el Giro d’Italia ha subido en dos ocasiones ahí arriba y curiosamente en ambas ocasiones un ciclista español triunfó. Fueron los años 1990 (victoria de Eduardo Chozas) y 2009 (victoria de Carlos Sastre).

Los datos de la subida tampoco están nada mal, puesto que en poco menos de 11 km se suben casi 900 metros de desnivel. No está mal si consideramos que íbamos a subirlo en pleno invierno y fuera de forma, como era nuestro caso.

El día estaba dedicado íntegramente al Vesubio. Por la mañana subimos en bici hasta la cima con nuestro guía acompañante Massimo, un verdadero experto de la zona. El principio de la subida (hasta llegar al abandonado Observatorio) está repleto de obras escultóricas hechas con piedra volcánica. Incluso pasamos junto a un solidificado río de lava que nos va poniendo en situación. El tiempo se iba complicando cada vez más e íbamos derechitos a lo más denso de la niebla. La subida en sí se hizo bastante dura y las rampas en muchas ocasiones superaban el 10%. Es temporada baja y no hace muy buen día, con lo que no encontramos muchos coches ni, obviamente, muchos ciclistas (alguno sí que pasamos). Venir en verano debe ser muy diferente.

Una vez llegados al final de la carretera se puede acceder al cráter (eso sí, después de pagar 8 Euros) a través de un camino de cenizas volcánicas que tiene todavía restos de nieve a los costados. Quizás son 500 metros de camino para llegar al sendero que bordea el cráter. Lástima que la visibilidad era nula y el grandioso espectáculo que esperábamos se quedó en nada. Una lástima, pero el que no arriesga no gana y no teníamos más opciones que intentarlo…

Ya de regreso decidimos continuar en bici hasta Pompeya, a poco más de 20 km de Torre del Greco, lugar donde habíamos iniciado la ascensión unas horas antes. Llegando a Pompeya entramos de lleno en el típico adoquinado de la Campania (la región cuya capital es Nápoles), unas losas grandes deslizantes, colocadas en diagonal, que son perfectamente ciclables pero que te hacen estar atento en todo momento.

La pena fue que no teníamos horas de luz para poder hacer una visita de Pompeya como nos hubiera gustado. Otra vez tenemos que pasar por taquilla (esta vez 11 Euros) para acceder a las excavaciones. Una hora visitando Pompeya sólo da para ser conscientes de la magnitud de las ruinas y experimentar la extraña sensación de que los romanos se fueron de ahí el día anterior. Seis metros de cenizas (que no de lava) sepultaron esta ciudad y dejaron las calles, las casas, los palacios y los murales perfectamente conservados. Impresionante.

El último día aparcamos las bicis y lo dedicamos a otros menesteres. Debía reencontrarme con una parte de mi familia, precisamente la que me da mi primer apellido. Para llegar a la cita tuve que probar el tráfico napolitano, un día especialmente duro, puesto que por la noche llegaba la bruja Befana (que deja los juguetes a los niños italianos, en lugar de nuestros Reyes Magos). El centro de Nápoles un día así no te deja opción. Entrar en la rotonda de la céntrica Plaza Garibaldi es un deporte de riesgo en el que solo sobrevives si te pones las pilas y conduces como ellos. Si no, no te mueves.

Ese día, tras el encuentro, entre café y panetone, hablando con mi desconocida familia, descubrí por qué soy un apasionado del deporte. Conocí a una prima de mi padre, Nora, que con 81 años sigue haciendo deporte cada día. Nada y compite todavía en los campeonatos italianos. Es dinámica, jovial, divertida, vital. Lo descubrí comiendo unos espléndidos spaghetti con gamberoni en el Club Posillipo, del que ella es socia emérita. Me sentí orgulloso de ser parte de su familia y también un poco italiano.

La conclusión que saco al final del viaje es que ha sido tremendo. Viajar es siempre una experiencia enriquecedora pero no puedo dejar de recomendaros especialmente que vayáis a Nápoles. A nivel de turismo urbano, te enamora con su centro histórico y con sus calles llenas de historia y modernidad a la vez. Visitarla en Navidad es un regalo adicional con los pesebres, los puestos callejeros, las luces de la Via Chiaia y sus tiendas. Vesubio y Pompeya. La costa de Sorrento, la costa amalfitana y la isla de Capri son otros destinos de obligada visita. Y no es sólo eso. Como dice un amigo mío, comer mal en Italia es imposible, aunque te lo propongas. Los Spaghetti alle vongole, la sfogliatella, los funghi ripieni, la parmeggiana... Se me hace la boca agua.

Y es que para mí en este viaje la protagonista principal esta vez no fue la bicicleta. Ni siquiera el Vesubio y su cráter. Ni todo lo que os dije en el párrafo anterior. Esta vez la protagonista fue mi tía Nora. Sin habernos visto nunca me hizo sentir como si comiéramos juntos cada domingo.

No tengo ninguna duda: yo de mayor quiero ser como ella.

Londres 2011, año 1 antes de las Olimpiadas.

2011-11-12T00:51:00.008+01:00

Visitar Londres es una experiencia enriquecedora desde todos los puntos de vista. Esto no pretender ser una recopilación de todos los tópicos visitables en Londres, sino un simple recuento de los lugares que tenía en mi lista de deberes.

Culturalmente la visita al Museo Británico es obligada, con la Piedra de Roseta, los frisos del Partenon ateniense, las momias egipcias y la Carta Magna de Juan I como sus principales reclamos. Otros museos que no podemos obviar son la National Gallery y la National Portrait Gallery, o la Tate Gallery. Históricamente cabe destacar El Palacio de Buckingham con su cambio de guardia en días alternos. La Torre de Londres, que no es Torre, con su oscuro pasado de ejecuciones, vecina del Tower Bridge (no confundir con el Puente de Londres), el Big Ben, la Westmister Abbey, y por supuesto la Catedral de St. Paul, cuyo principal mérito sea probablemente haber sobrevivido a los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial (ver foto más abajo). A nivel turístico hay que visitar Picadilly Circus, la respuesta londinense a Times Square, los mercadillos de Camden, Portobello o Notting Hill.

A pesar del amor incondicional por las tradiciones que sienten los ingleses, no hay que dejar de lado las nuevas atracciones londinenses, entre las que destaca la gigantesca noria (el London Eye) que se instaló junto al Támesis a principios de este siglo XXI y que se convirtió en atracción permanente, cuando había sido diseñada para un uso temporal. Las vistas son imponentes, a más de 135 metros de altura. Más que recomendable. Otra de esas atracciones modernas sería el Puente del Milenio, diseñado por el arquitecto más famoso del mundo, el londinense Norman Forster, para mí totalmente decepcionante y más cuando uno se entera de que costó 19 millones de Libras. Para indignarse...

Pero en lo deportivo, que es lo más me interesa, Londres es una ciudad con muchos destinos. Mi interés se concentró en dos de ellos: Wembley y el nuevo Parque Olímpico situado en Stratford, que incluye el estadio olímpico, el velódromo, las piscinas y el Palacio de Basket. Correr en Hyde Park también hubiera sido una buena toma de contacto con el deporte amateur londinense, pero una inoportuna lesión me privó de ese privilegio.

Para el amante de los deportes, Londres tiene muchos más lugares que serían dignos de una visita. Para empezar los estadios de futbol de los equipos londinenses: Stamford Bridge (Iniesta!), el campo del Chelsea, Emirates el impresionante campo del Arsenal, White Hart Lane el campo del Totenham. Eso sólo por citar los campos de los equipos más prestigiosos, porque también son londinenses el West Ham o el Queens Park Rangers. Más allá del fútbol, qué decir de las pistas de Tenis de Wimbledon donde el mes de Junio se celebra el Torneo de Tenis más clásico del Grand Slam. Y si os digo que Wimbledon es al Tenis lo que Twickenham es al Rugby entenderéis la trascendencia de ese campo de Rugby. Pero no había tiempo para todo y tuve que concentrarme en Wembley y el Parque Olímpico. Wembley es el estadio de futbol de la selección inglesa de fútbol y el estadio donde se juega la final de la FA Cup inglesa, no en vano el estadio es propiedad de la Asociación de Futbol (FA) inglés. Al nuevo estadio de Wembley nos recibe una estatua de Bobby Moore, uno de los internacionales ingleses más reputados y prestigiosos de la historia y, fundamentalmente, capaitán de la selección inglesa que se proclamó campeona en 1966. El estadio de Wembley también será protagonista en la final de futbol de los JJOO del próximo verano, igual que ya lo fue de los JJ de 1948. Especialmente destacable la victoria del argentino Delfo Cabrera en la prueba de maratón, que acabó en el estadio. Pero si algo marca la historia del viejo estadio de Wembley, inaugurado en el año 1923, es la final de la Copa del Mundo de Futbol del año 1966, que se disputó en Inglaterra y fue ganada por sus anfitriones los ingleses, en la que hasta la fecha es la única. Una polémica final enfrentó a Inglaterra y Alemania, en la que un gol fantasma de Inglaterra allanó el camino de la victoria por 4-2.

Para mí, Wembley es mítico y siempre lo será por las dos victorias de Champions League del Barcelona, una el año 1992 con el famoso gol de Koeman a la Sampdoria, y la segunda el pasado mes de Mayo frente al Manchester United en un partido en el que el Barça de Guardiola llegó a su máxima expresión. Wembley ha sido escenario de otros múltiples eventos deportivos históricos, entre los que quiero recordar, a los pocos días de la muerte del mítico Joe Frazier, el combate que disputaron Cassius Clay y el londinense Henry Cooper en 1963, en el que el inglés derribó a Muhamad Alí aunque acabó perdiendo.

Por lo que hace referencia al segundo objetivo de mi tour deportivo en Londres, debo decir que fue un verdadero fracaso, puesto que el Parque Olímpico, ubicado en East London, exactamente junto al conocido Centro Comercial de Stratford, está cerrado al público a 9 meses de los Juegos Olímpicos, aunque algunas de sus instalaciones ya han sido finalizadas e incluso inauguradas. El Estadio Olímpico, fue construido por alrededor de 8 mil trabajadores y cuenta con una capacidad para 80 mil personas. Su coste no superó los 552,8 millones de euros, el estadio será el principal escenario en los Juegos Olímpicos de 2012 y es la segunda obra de gran escala que se finaliza, después del velódromo. No hay que olvidar la tradición británica del ciclismo en pista, no en vano los grandes estandartes del ciclismo inglés actual proceden la pista (Wiggins y Cavendish). Los ingleses fueron también los grandes triunfadores del ciclismo en pista en las pasadas Olimpiadas en Pekin 2008 con 7 oros nada menos.

Junto al Estadio Olímpico sí que pudimos observar una torre roja en espiral, diseñada por el artista angloindio Anish Kapoor, que se alzará sobre el Parque Olímpico de Londres 2012 como símbolo de esperanza. La torre de 19 millones de libras consiste en gigantes figuras de acero enrejado entrelazadas y es más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York. También es más alta que el Big Ben, pero de menor tamaño que la Torre Eiffel en París, la torre de 115 metros es un «símbolo del dinamismo de una ciudad que viene saliendo de la recesión», según dijo el alcalde Boris Johnson. El Centro Acuático, donde se desarrollaran las pruebas de natación y saltos, es otra construcción espectacular con forma de cola de delfín, sencillamente genial.

Me quedé con las ganas de poder ver todas estas maravillas por dentro, pero cuando el próximo verano vea las Olimpiadas por la tele (los precios de Londres ya son caros, imaginaros en unos JJOO) me imaginaré terminadas todas esas obras que yo pude ver en la lejanía...

El espectáculo de Grossglockner y el glaciar Pasterze

2011-11-03T09:31:00.001+01:00

De Dolomites 2011

El monte Grossglockner es, con 3798 m., el pico más alto de Austria. No, allí no se puede llegar con la bici de carretera. Pero hay un lugar desde el que se tiene una vista espectacular del Grossglockner, es el Refugio Franz Joseph Höche (2369 metros), un mirador privilegiado no sólo sobre ese pico sino también sobre el glaciar Pasterze, el más grande de los Alpes Orientales. A este refugio se accede desde la carretera que sube al Hochtor Pass (2504 m.), una carretera con un trazado de 48 km que va desde Zell am See hasta Heiligenblut. Esta carretera, llamada Hochalpenstrasse (carretera de los Altos Alpes) es una verdadera atracción turística y se ha vuelto a poner de moda en el mundillo ciclista este año 2011, al ser incluida en el trazado del Giro, el segundo de Contador.
José Manuel Fuente , posiblemente el mejor escalador español de la historia, respondía así a la pregunta de cuál era el puerto más duro que había subido alguna vez: “El Gloscone (respondió literalmente, por Grossglockner). Lo subimos en el Giro del 71 (en mi primer año como profesional) y la etapa la ganó Pierfranco Vianelli (Campeón Olímpico en México y 7º en el Tour del 69). Recuerdo una sensación extraña subiendo aquel puerto, algo así como estar escalando una cuesta sin fin, algo que no se acaba nunca; era un puerto, creo, de unos 30 km. y con rampas del 14%. Aquel año era la Cima Coppi y me lo ganó Vianelli. Estábamos en la frontera con Austria y de verdad que lo pasé muy mal, aunque aquel año terminase ganando la montaña.”

Este año 2011 el Grossglockner volvió a ser incluido en el recorrido del Giro d’Italia, después de 40 años. En un recorrido que, procedente de Italia, tenía 167 km e incluía las ascensiones al Monte Croce Carnico (Plöcken Pass en alemán) y la tachuela del Iselbergpass. En el mes de Mayo, la subida nos ofreció unos paisajes nevados grandiosos, que fueron testigos de la superioridad incontestable de Alberto Contador, que cedió la victoria a José Rujano. La meta se situó en el llano anterior a la subida final al Refugio Franz Joseph Hoche. Ese lugar, una explanada con un parking enorme, es ideal para albergar toda la infraestructura que requiere un final de etapa de estas características. Allí las vistas no son excepcionales. Lo que sí se ve es la tremenda última rampa que en un par de kilómetros alcanza el Refugio. Una rampa constante superior al 13% dentro de una galería que acaba con las fuerzas de cualquiera.

De Dolomites 2011

Yo ya hacía tiempo que tenía ganas de subir por la Hochalpenstrasse, que como decía al principio es una atracción turística de primera magnitud. Se trata de una carretera de peaje (nada menos que 29,00 Euros vale el ticket por acceder a ella). Incluso este año se estudió la posibilidad de que los ciclistas pagaran, como decían Rubén Berasategui y Angel Morales en el número 41 de Pedalier hace unos meses, pero para nuestra tranquilidad este 2011 todavía no lo cobraban a las bicis y hasta donde yo sé, una verdadera movilización de ciclistas en Austria ha impedido de momento que se implante ese peaje.

La historia de esta carretera se remonta a 1922, año en que un grupo de expertos austríacos tuvo la visión de hacer esta carretera “para estimular el turismo y atraer a gente de gran poder adquisitivo”. La carretera seguía el trazado de un camino de antigüedad secular, que ya había sido pisado por los soldados romanos y celtas. Sin embargo Austria, tras la derrota en la 1ª Guerra Mundial, no podía financiar el proyecto y no fue hasta 1929 que la crisis provocó que la construcción de la carretera se convirtiera en un proyecto para crear empleo. En 1930 empezaron las obras y el 3 de Agosto de 1935 se inauguró la carretera del Grossglockner.

Es una subida cuya historia en relación con el deporte se remonta muchos años atrás. La primera carrera de coches tuvo lugar el día siguiente a su inauguración, con 75 pilotos participantes. Siempre ha sido lugar de carreras de coches, motos o bicicletas. La Vuelta a Austria hace obviamente una visita anual al Hochtorpass en su recorrido.
Se estima que unos 20.000 ciclistas pasan cada año (cada verano más concretamente!) por esta carretera, siendo uno de los destinos favoritos de los cicloturistas europeos. Cubierta de nieve durante todo el invierno, hoy en día con 5 máquinas y 10 personas, en 15 días la carretera queda abierta al tráfico. En 1938, se necesitaban 70 días para que 350 personas quitaran manualmente la nieve acumulada...
Hay servicios que facilitan a los ciclistas su escalada. Existe también la posibilidad de tomar el tiempo entre Ferleiten y la Fuscher Törl (lo que se denomina la etapa reina del Glockner), mediante un sistema de cronometraje automático (solo antes de las 9.00 y después de las 15.00 horas). Por un módico precio de 2 Euros sabréis el tiempo exacto de vuestra escalada y éste aparecerá también en Internet a los pocos minutos. Al regreso a Ferleiten hay dos duchas (para hombres y mujeres) donde poder refrescarse tras el esfuerzo.
Pero hay que decir que el verdadero paso de montaña es el Hochtorpass (incluido en el reto BIG, por supuesto), con su túnel en la cima, a una altitud de 2.504 m., que da paso a la vertiente norte, desde la que se puede llegar a otro de los destinos que no os podéis perder, el Edelweisspitze, realmente el punto asfaltado más alto de esas montañas, a 2571 metros. Dos kilómetros adoquinados es el remate final para llegar a este punto culminante, desde la Fuscher Törl.

Nosotros íbamos con la intención de subirlo todo, Hochtor, Refugio, Edelweisspitze... pero la realidad fue que imitamos la etapa del Giro casi al 100% y cuando llegamos a los pies del Hochtor ya habíamos dejado casi todas la fuerzas. Cada uno subía como podía. Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas y a pesar de las escasas fuerzas que me quedaban por lo menos daba las gracias de que el tiempo nos hubiera acompañado y nos hubiera permitido llegar tan arriba, cosa que no estaba tan clara cuando salimos de Italia. A partir de la rotonda que separa los caminos del Refugio y del paso del Hochtor sigo hacia el Hochtor y las cosas se ponen realmente feas, una rampa impresionante de la bienvenida a los últimos kilómetros y a una velocidad mínima paso unas motos de época que nos habían pasado unos kilómetros antes y que ya no podían con la pendiente ni con sus orondos y disfrazados conductores. Si no podía el motor de la moto, mi motorcillo estaba también en las últimas. Me agarro a cualquier estímulo para poder continuar unos metros, pero el aliciente de llegar a Sergi, al que veo haciendo fotos por delante y el aliciente de ver a Julià por detrás, no son suficientes para vencer la tentación de echar pie al suelo. Poco a poco el aire sopla más fuerte y es más frío. Sólo tengo ganas de llegar, ver el túnel de la cima y hacerme la foto junto al cartel. Cuando llego mis compañeros no están y me dice Sergi que por allí no han pasado. Se han ido directos al Refugio Franz Joseph Hoche, seguro. No queda otra. Después de comprar algunos souvenirs en la tienda nos vamos a buscarlos al Refugio. No nos ponemos de acuerdo en qué tramo es más duro, si el final del Hochtor o los últimos kilómetros hasta llegar al Refugio, buen debate organizamos...

De Dolomites 2011

El día se va complicando y en lugar de visitar el Edelweisspitze (el único que nos faltaba de nuestro planning), decidimos quedarnos un buen rato tomando un café en el Refugio Franz Joseph Hoche viendo con un ojo la etapa del Tour, y con el otro el impresionante glaciar Pasterze, cuyas dimensiones se han visto reducidas de forma dramática desde el año 1846, en que se empezó a medir científicamente. El hielo ha perdido en este tiempo más de 200 metros de altura en la lengua del glaciar, y su longitud se ha reducido en 1.800 metros. El panorama es tal que al ritmo que vamos, en 80 años el glaciar habrá desaparecido.

El frío fuera es intenso, tanto que incluso acortamos la sesión de fotos habitual. La vertiginosa panorámica podemos apreciarla también desde las cristaleras del restaurante, y en algún momento las nubes incluso nos permiten ver el pico del Grossglockner.

En fin. Una experiencia de las que recordaremos durante años. Un recorrido que podría situarse sin duda en las primeras posiciones de los recorridos más espectaculares que se pueden hacer en bici. En competencia, sí, con algunos recorridos en los vecinos Dolomitas, pero la subida al Hochtor Pass y las vistas desde el Refugio Franz Joseph Hoche son la “creme de la creme” del cicloturismo en el mundo. 20.000 ciclistas al año no pueden estar equivocados.

Las 3 Cimas de Lavaredo, y el caso de la cima robada.

2011-10-21T18:52:00.004+02:00

(Publicado en el n.45 de la revista Pedalier)

Las 3 Cimas de Lavaredo son una de las imágenes más típicas de los Dolomitas. Su inconfundible foto ilustra la portada de muchos libros dedicados a esta cadena montañosa. Tres Cimas, Tre Cime en italiano, Drei Zinnen en alemán. Ni siquiera hace falta ponerles apellido. Las 3 cimas son mundialmente famosas. Pero ahora tengo que reconocer que después de estar allí no las vi. Y esta vez no fue culpa del tiempo o la niebla que no pudiera ver el objetivo de mi escalada. Regreso a casa habiendo visto solamente dos de ellas. La tercera desapareció.

El primer recuerdo que tengo de las 3 Cimas de Lavaredo tiene que ver con José Manuel Fuente en el Giro d’Italia, en esos Giros que disputaba con Merckx, sería el año 74. Con 10 añitos ya formaba parte de mis sueños ciclistas. Odiaba a quien se confundía y las llamaba lavadero, en lugar de Lavaredo. Qué manera de desprestigiar un destino tan singular y con tanto significado, no sólo para los amantes del ciclismo sino para los amantes de la montaña en general. No en vano las 3 cimas son también un desafío para los escaladores. Precisamente mientras preparaba este artículo murió Walter Bonatti, uno de los más grandes alpinistas de la historia, el último escalador tradicional, que tiene en su haber la escalada de la cara norte de la Cima Grande, en los años 50. Se trata de una de las grandes caras norte de los Alpes.

El destino quiso que una de mis bicicletas fuera una Wilier Lavaredo azul que me ha acompañado a tantos sitios. Hace ya un tiempo compré una Scott pero esa Wilier sigue siendo mi segunda bici, la que me llevo por ahí cuando tengo que coger el avión. El “muletto”, como le llaman los italianos al segundo coche de la fórmula 1. Me gusta llevar sobre la bici un nombre que evoca lo mejor de lo mejor del cicloturismo y del ciclismo profesional.

El Giro de Italia popularizó las 3 cimas en los años 60 y 70. En el Giro de 1967 la 19ª etapa, disputada bajo la nieve, supuso la primera vez que las Tres Cimas de Lavaredo se ascendían en un Giro. Aquel día, Gimondi cruzó el primero la línea de meta, seguido de Merckx y Motta a pocos segundos. Sin embargo, la etapa fue anulada debido a irregularidades y empujones por parte de los aficionados. En 1968 se volvió a subir y fue una de las primeras exhibiciones de Merckx en el Giro, remontando en un día gélido a todos los ciclistas que le precedían de una escapada inicial. Ese día se inició la era del Caníbal.

En el año 1974 nuestro José Manuel Fuente también protagonizó otra de sus victorias más sonadas. En 1981 fue el turno de escalador suizo Beat Breu y otro escalador imperial como Lucho Herrera ganó en 1989. Es una subida que no admite vencedores mediocres. O sí, hasta hace poco. En 2007, en un Giro durísimo donde también se subió el Zoncolan, una etapa acabó en las 3 cimas con la victoria del inefable Riccardo Riccò delante de su compañero de escuadra Piepoli, en unos días en que los corredores de Saunier Duval volaban. En fin. Sin comentarios.

Toda esta historia estaba frente a mí, cuando veníamos precisamente del Zoncolan. Habíamos dibujado una etapa en la que había una larguísima aproximación desde Paluzza, pasando por Auronzo di Cadore.

Pasada la rotonda que dejaba a la izquierda el Colle Tre Croci, que al día siguiente nos llevaría hasta Cortina d’Ampezzo, empieza propiamente la subida hacia Misurina y las 3 Cimas. Unas primeras rampas importantes nos dejan en un llano con una visión impresionante de dos picos muy juntos que luego sabríamos que eran 2 de las 3 famosas cimas. Al fondo, un gran edificio también es visible. Por un momento recuerdo el Hotel Overlook de “El resplandor” de Kubrik. Es el hotel que da paso al maravilloso Lago Misurina. Por su grandiosidad el Grand Hotel Misurina (que es como realmente se llama) parece que esté ahí solo, pero a medida que te acercas al lago te das cuenta del volumen de turismo que mueve la zona y la cantidad de hoteles que hay al lado.
El Lago Misurina es un lugar turístico de primer calibre. La perla de los Dolomitas, como se le llama. Un hotel y otro se suceden alrededor del mismo, y los autocares de turistas circulan y aparcan a duras penas a nuestro alrededor. El lago queda rodeado de montañas, un circo glaciar a un lado, las dos cimas visibles de Lavaredo al otro. El espectáculo es sobrecogedor aunque el ruido y la presencia de los autocares y los turistas le quita una parte del encanto. El lago es de origen natural: la temperatura de su agua va de 12° a 16°C durante el verano, mientras que en invierno queda helado; en efecto, en invierno la temperatura puede bajar hasta -25° C bajo cero, y se ven abundantes nevadas. Por eso, Misurina es muy famosa como centro turístico en invierno, por las pistas de esquí a su alrededor. Sin olvidar que en el mismo lago se disputaron las pruebas de patinaje sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956.
Una vez rebasado el llano que supone el paso junto al lago, se reinicia la subida con otra dura rampa del 18% que nos llevará al Lago Antorno, precisamente donde nosotros teníamos nuestro hotel. Como digo, una rampa muy dura nos lleva dicho lago, mucho más pequeño y menos explotado que el de Misurina. Otra vez el paso por el lago supone un descanso en forma de llano. La subida continúa con un tramo más digerible hasta que llegamos al peaje (para vehículos con motor, afortunadamente). Pasado el peaje ya se inicia lo peor. Si en Misurina estamos a 1.754 metros, a partir de ese momento no hay descanso posible, seran 4 kilómetros de durísima subida a un desnivel medio del 11,7% para coronar a una altitud de 2.299 metros. Curva y contracurva con rampas de dos dígitos entre unos paisajes alucinantes que apenas tenemos fuerzas para admirar. Por eso las fotos de Sergi son siempre tan importantes para nosotros, nos ofrecen aquella visión que nosotros no hemos tenido o simplemente que teniéndola ahí enfrente el esfuerzo y el cansancio no nos ha permitido un momento de lucidez para apreciarla. Ese fue uno de esos días que las fotos te descubren más de lo que viste.

Buscamos las 3 cimas y no vemos claro dónde están. Vamos en la dirección de las dos cimas que veíamos abajo, pero no aparece la tercera. Cualquier grupo de cimas que apreciamos durante la subida es sospechoso de ser lo que buscamos. Pero no tenemos ninguna certeza.

Llegando arriba, al parking, disfrutamos de unas vistas tremendas al pie de los paredones impresionantes de las dos cimas, con unos aluviones de piedra que parece que vayan a deslizarse en cualquier momento. Sí, eso debe ser difícil de escalar, no hay duda. Bajamos un poco para llegar al Rifugio Auronzo, típico bar restaurante de montaña donde es posible comprar algún souvenir y también poder avituallarse después de haber subido en bici o después de haber regresado de un trekking por la zona.

Y no fue hasta que llegamos abajo de nuevo, al Hotel Lago Antorno, cuando resolvimos el caso de la cima perdida y descubrimos que para poder observar la famosa postal de las Tres Cimas que ilustra las portadas de los libros sobre los Dolomitas, hay que caminar un buen rato (cerca de una hora). Sólo entonces es posible ver la más famosa imagen de las 3 Cimas de Lavaredo. Poco antes de la cena el propietario del hotel nos explicó la verdadera historia de la tercera cima, y que realmente no había sido robada. Es la típica broma que repite una y otra vez a los clientes que se acercan al hotel.

La moraleja es muy simple, los viajes hay que prepararlos con mimo, pero nunca hay que dejar de preguntar a los lugareños, emplear un tiempo en obtener información, en hablar de banalidades, incluso. Hay conversaciones que merecen todo un viaje.

Duatló de Muntanya de Queralbs 2011

2011-10-15T01:05:00.004+02:00

Por cuarta vez corría este Duatlón de montaña. Acompañar a amigos nuevos y bajar mi marca personal eran mis objetivos. La experiencia es un grado y este duatlón supone un verdadero estrés la primera vez que lo corres, pero cuando ya llevas tres y además has reconocido el terreno recientementemente y sabes lo que te espera ya te planteas dónde recortar tiempo y algún objetivo más ambicioso.

Algo de material también podía ayudar. En lugar de las Asics Trabuco que ya tenían más años que Matusalén (esa suela cuarteada y lisa ya no tenía anda que ver con una suela de una zapatilla de montaña), las cambié por unas nuevas (y carísimas) Salomon XT Wings. Sólo espero que me duren tantos años como las Asics. Incluso el cordaje de esas nuevas Salomon (curioso sistema de ajuste rápido) iba a ayudar a rebajar el tiempo en las transiciones.

La preparación de este año fue la que se demostró correcta el año pasado: subida tipo duatlon al Matagalls, unas cuantas salidas en bici (Turó de l’Home, Mont Ventoux, Parpaillon, etc.), entrenamiento a pie por Collserola, y además en Agosto subí al Canigó también tipo Duatlon. Por si fuera poco hice un reconocimiento del tramo a pie Fontalba-Fontalba dos semanas antes de la prueba.

Y todo por intentar bajar ni que fuera un segundo el tiempo que había conseguido el año pasado.

Por una vez llegamos algo más pronto a la salida, con tiempo para entregar la bolsa que encontraremos en la transición a la furgoneta de la organización. Ahí puse de todo por si acaso: un montón de comida, de bebida, guantes de frío polar, buffs, manguitos, chubasquero… Los últimos años subí con la mochila a cuestas, con lo que supone el peso adicional, o sea que este año tenía que subir más ligerito y por tanto más rápido. Llegar sobre las 7,30 para entregar la mochila no garantiza salir de los primeros, más bien sobre la mitad o más atrás.

El tramo en bicicleta ya me lo sé de cada año. Durante el primer kilómetro y medio que está asfaltado no me siento (debo ser el único que va de pie) intentando adelantar posiciones. Me encuentro muy bien y no voy a tope. Al llegar arriba veo en mi cronómetro 1:07 en lugar de 1:10 del año pasado. Vamos bien. Me tomo la transición con calma. Quizás demasiada. Como algo, dejo el casco, cojo la gorra, me calzo las Salomon con algo de parsimonia. Cuando empiezo a subir y el aire gélido empieza a soplar me doy cuenta que me he dejado en la bolsa el chubasquero y las gafas de sol. Pues vaya. No voy a volver, está claro.

La subida al Puigmal se me hace especialmente dura sobre todo por el aire que sopla cada vez con más fuerza. A veces me cuesta mantener el equilibrio. Noto que no voy bien, que me duelen los gemelos de ir tan inclinado, que me va pasando mucha gente. Llegando arriba echo en falta las gafas. Llevo el Buff subido hasta los ojos y la gorra calada en permanente peligro de salir volando, pero los ojos al descubierto. Al paso por la cruz el viento sopla al máximo y se me vuela la gorra. Miro atrás y veo que milagrosamente está quieta ahí a 100 metros cuando yo ya la imaginaba en Ribes por lo menos. Como no es mía decido volver a por ella, un minutito y 10 posiciones perdidas. Quién sabe si luego iba a echar en falta ese minuto.

El principio de la bajada está emblanquinado por la nieve que cayó hace unos días. Nada serio, aunque sí algo resbaladizo. La gorra vuelve a volar y el milagro de poder recuperarla vuelve a producirse. Bajando también me pasa gente (no en vano en el tramo a pie quedaré en la posición 197, mientras en la bici había quedado el 179) y solo al descender la pendiente me empiezo a encontrar a gusto y poder correr de una manera más normal! Al paso por el avituallamiento hago un cálculo rápido de lo que me espera i en cuánto puedo terminar y no me salen los números. Me empiezo a comer la cabeza con los cálculos. Cosas que pasan cuando el corazón va a 160 pulsaciones y la cabeza no recibe el riego sanguíneo que debiera...

Por cierto que en el avituallamiento escucho como una de las chicas que da los refrescos le dice a un novato que ya “solo quedan 5 km. basicamente de bajada”. “No le hagas ni puto caso” (me sale del alma), “te queda un tramo durísimo, es horroroso”. Sería por conocerlo bien, pero es en este tramo donde mejor me encuentro de todo el duatlon. Adelanto por lo menos a 15 personas y no me avanza nadie. Cuando llego a la transición vuelvo a calcular y veo que me pueden salir los números y hacer record personal. La transición tampoco es un dechado de rapidez. Habrá que jugarse la vida bajando, je.

La bajada la hago más rápido que otros años, sin tocar en freno en las rectas y jugándome un pinchazo en cualquier momento. Rezo para que no pase. En algunas curvas cerradas hay que apurar, pero las negocio sin demasiados problemas excepto una ya asfaltada al final, en la que casi ve voy contra la pared. Un aviso de lo que me sucedería más tarde.

No quiero ni mirar el reloj hasta que pase la linea de meta, aunque sé que puedo estar cerca de los 3:56:35 del año pasado. En el cronometro me marca 3:56 pero de los segundos no estoy seguro porque entre la salida real y mi paso por la salida pasaron bastantes segundos, aunque ahí no había alfombrilla... Tendré que esperar a media tarde a consultar las clasificaciones por Internet y darme cuenta que por 12 miserables segundos no fui capaz de superarme. He hecho 3:56:47. Mierda. Si no hubiera sido por el aire, por la gorra, por lo lento que fui en la transición, por, por, por....

Acabo y voy a buscar el coche, ya ha terminado todo. ¿Terminado? No. Bajando por la carretera de Queralbs a Ribes voy bajando fuertecito y en una de las curvas a izquierdas veo que no llego para plegarme, freno a tope y la bici se me va de atrás. El resultado es que me voy contra el murete, golpeo en él y salgo disparado hacia el bosquecillo que hay más abajo. Estoy volando. Ay, ay, ay, pienso en esos momentos. En seguida noto que golpeo con mi espalda en algunas ramas y todo pasa muy rápido. En décimas de segundo estoy sentado en el suelo con sangre en las manos y gente unos 5 metros arriba preguntando si les puedo oir y si estoy bien. Al final, un buen susto, pero nada de nada. Tras un breve paso por la ambulancia (betadine aquí, betadine allá) llego a tiempo de ver la entrega de trofeos donde debería haber estado mi compi Asun, tercera en su categoría. Felicidades, crack!

En fin, no se puede decir que fuera el mejor de mis cumpleaños (sí, era el día de mi cumple!), pero tampoco me puedo quejar. Es más, por primera vez, solo terminar tengo la convicción de que el año que viene volveré. Otros años tiene que pasar un poco de tiempo y que me empiece a olvidar del sufrimiento agónico subiendo el Puigmal, pero este año ya tengo claro que en el 2012 volveré para bajar mi tiempo. Sé que lo puedo hacer.

Dolomitas: No sufráis, volveremos.

2011-09-27T22:35:00.006+02:00

(Publicado en el n.44 de la revista Pedalier)

(Fotografía Sergi Ros)

Probablemente nuestro entrenamiento no fuera el suficiente. Tampoco el desarrollo que llevamos era el adecuado en muchos casos. Incluso es cierto que el tiempo que nos encontramos no fue el mejor. Pero esta semana que pasamos en los Dolomitas y los Alpes Centrales (aunque los llamaremos Dolomitas a partir de ahora por simplificar) nos dejó un recuerdo que no olvidaremos fácilmente, por los paisajes vistos, por las experiencias vividas, por la dureza de sus pendientes. Los Dolomitas siempre son especiales y más si la gente que te acompaña mientras disfrutas esos paisajes comparte esa pasión por la montaña.

Antes de seguir, un par de matices que os podrán resultar de interés. Ante la disyuntiva de ir en Julio o en Agosto, nosotros nos decantamos por el mes de Julio siguiendo las recomendaciones de gente que sabe de esto, como Angel de Terradiversions. Julio por el tiempo climatológico más benigno, Julio por la menor densidad de tráfico en las carreteras (coches, ¡pero sobre todo motos!) y Julio por los precios de los hoteles, que en Agosto hacen temporada alta (lo que se llama vulgarmente ponerse las botas). Oyendo todo esto no nos quedaron dudas y planificamos las vacaciones la primera semana de Julio, con lo que además coincidimos con mucha gente que estaba preparando la prueba cicloturista de esa zona por antonomasia: la Maratona dles Dolomites, que este año se disputó el día 10 de Julio.

Había que aprovechar el tiempo al máximo, y solo llegar al aeropuerto de Venecia, de camino a Paluzza y a la frontera austríaca, donde teníamos nuestro primer campo base, decidimos pasar por el Passo San Boldo, un puerto extraordinario y singularísimo que os explicaremos con detalle en un próximo número de Pedalier. Sólo os adelanto que nunca ví un puerto como ese.

1ª etapa: Paluzza-Hochtor Pass
Empezábamos la semana con un verdadero reto. Una ruta que fusilaba los últimos kilómetros de la etapa que finalizó en el Grossglockner en el pasado Giro d’Italia, con la diferencia de que ellos se quedaron en poco más de 2.100 metros, sin llegar arriba del todo. Nuestros planes era ambiciosos y pasaban por subir al Hochtor Pass (realmente el paso de montaña de una vertiente a otra), luego llegar a Edelweisspitze y regresar subiendo al Refugio Franz Joseph Hoche. Con el Hochtor nos bastó....
El primer paso del día era el Monte Croce Carnico (Plöcken Pass en su vertiente austríaca) y después lo que supuestamente era un terreno llano hasta la base del Hochtor era en realidad un sube baja con dos puertos (sobre todo el Iselbergpass) de considerable dureza. Las fuerzas estaban intactas, o sea que Javi se pone a tope desde la primera rampa! Uf!
Por fin estábamos en Pockhorn, al pie de una de las carreteras más espectaculares de los Alpes y de toda Europa, la Hochalpenstrasse, 48 kilómetros que llevan de Heiligenblut a Zell am See. Una carretera de peaje, nada menos que 29,00 Euros por vehículo, e incluso se está estudiando la posibilidad de que las bicis paguen también peaje... En esa carretera hay 3 destinos principales: el Refugio Franz Joseph Höche, desde donde se puede observar el impresionante glaciar de Pasterze y la cumbre del Grossglockner, el pico más alto de Austria, con sus 3.798 metros. En segundo lugar el Hochtor Pass, el paso de montaña de una vertiente a otra, con 2.509 metros, y por último, el tercer destino se encuentra una vez pasado el túnel que hay en la cima, pasados unos kilómetros a la derecha, la subida al Edelweisspitze, el punto más alto asfaltado de toda esa zona, con 2.538 metros, después de dos kilómetros adoquinados impresionantes.

Nosotros nos dividimos (cosas que pasan por no estudiar el libro de ruta), y mientras yo coronaba mi objetivo BIG, el Hochtor Pass, el resto iba al Refugio Franz Joseph Höche, donde nos reunimos todos finalmente. Un aire gélido dio un tinte épico a la ya de por sí durísima subida (de cualquiera de los dos destinos). Destacar especialmente la dureza del Hochtor después de la rotonda que separa las carreteras que van al Refugio y al propio Hochtor, así como un impresionante túnel llegando al Refugio, con rampas mantenidas a más del 12%. Eso cuando llevábamos más de 100 km en las piernas...

El descenso en furgoneta a nuestro campo base ahorró más de una pulmonía. La indumentaria de los múltiples visitantes del Refugio era de pleno invierno…

Vamos, la etapa ideal. Como bien definió Ludwig (ese alemán con gracia de andaluz que fue el alma del grupo): Así me gustan las etapas, es lo más inteligente: el primer puerto a tope, el segundo a darlo todo y el último, el más duro, súbelo como puedas.

2ª etapa: Paluzza-3 Cimas de Lavaredo. La etapa que teníamos prevista empezaba nada menos que por el Monte Zoncolan. Debo decir que hasta el último momento dudamos si bubir “sólo” Zoncolan o si hacer el Monte Crostis y el Zoncolan, puesto que los propietarios del hotel donde estábamos alojados nos recomendaron una y otra vez subir el Crostis, puesto que estaba recién asfaltado y todavía con las protecciones en el descenso que se habían colocado para el Giro d’Italia. Pero somos gente de ideas fijas (que a veces no es lo mismo que claras) y el que cayó fue el Zoncolan.
Zoncolan por Sutrio no asusta comprado con la otra vertiente, pero es un puerto muy serio con 14 kilómetros y 1.200 metros de desnivel, con tres kilómetros finales a más del 13%, que en invierno es una pista de esquí, así lo atestiguan los cañones de nieve. El 34x27 sacaba humo a una cadencia mínima, pero conseguimos coronar con la sorpresa de que el pequeño monumento que adornaba la cima había desaparecido, no sé si fruto de la nieve o del vandalismo. Con lo fetichista que soy yo de estas cosas...
El descenso del Zoncolan por Ovaro es simplemente bestial. Está jalonado de carteles que recuerdan a los mejores ciclistas de la historia: Coppi, Bartali, Merckx, Gimondi, Bahamontes... Ahí estaban todos, en la que casi con seguridad es la subida más dura de toda Europa. Al llegar abajo todavía permanecía los carteles del Giro y la leyenda “La porta per l’inferno” (no hace falta traducción). Fotos de rigor allí.

Después de eso, ya parecía que el resto del día era de relleno. Qué error. Íbamos en dirección oeste hacia Lavaredo y subimos lo que no está escrito (especialmente Xavi, que hizo la etapa completa!). Para finalmente llegar al espectacular Lago de Misurina con unas vistas indescriptibles y todo el complejo turístico a su alrededor, que da paso a una carretera más estrecha (también de peaje) que llega hasta las 2 cimas de Lavaredo (¿y la tercera?) por otro tramo de casi 4 kilómetros a una media superior al 11%. Menuda gracia, aunque la recompensa del paisaje fue brutal.

Para encontrar la tercera cima de Lavaredo hay que rodear la montaña desde el Rifugio Auronzo (final de la carretera) y sólo después de una caminata de poco más de una hora es posible localizarla y ver la famosa imagen completa del trío de cimas, que estuvimos buscando toda la subida entre jadeos.

3ª etapa: Misurina-Alleghe. Una etapa de recuperación con dos subidas no demasiado exigentes (Forcella Cibiana y Passo Duran), comparadas con las pendientes bestiales que habíamos hecho los días anteriores. El inicio de la etapa es en franco descenso excepto la tachuela del Passo Tre Croci. Tachuela si lo coges desde Misurina, claro, porque desde la vertiente que bajamos son casi 40 kilómetros de larguísimo y bellísimo descenso por el valle de con unas vistas impresionantes a derecha e izquierda. Atravesamos la muy turística localidad de Cortina d’Ampezzo y continuamos bajando hasta la base del primer puerto del día. Ahí Julià se puso las botas llevando al grupo en ese llano descendente
La subida a Forcella Cibiana no es demasiado larga y en su cima se inicia el camino al Monte Rite, a 2.181 metros, donde hay un museo, que me quedé con ganas de visitar, dedicado a Reinhold Messner, uno de los más grandes escaladores (sin bici!) que hayan existido jamás. La panorámica desde el Messner Mountain Museum es espectacular.
Una vez arriba del Cibiana encontramos un grupo de alemanes que están bebiendo cerveza y comiendo embutido, mientras sus bicis están aparcadas junto a la autocaravana que les transporta de un lado a otro. Cuando les dijimos que íbamos a por el Passo Duran se rieron como diciendo “estos no saben dónde van”. Efectivamente no lo sabíamos puesto que lo habíamos subido nunca, pero ellos tampoco sabían posiblemente de dónde veníamos. Qué nos podía asustar después de las pendientes de Zoncolan o Lavaredo.

En Alleghe (atención, pronunciad Álegue) dormimos en el Hotel Alleghe, donde nos atendió su dueño, Silvano Rudatis, un hombre entregado toda su vida a la montaña que nos contó mil cosas interesantes mientras tomábamos un limoncello después de una cena deliciosa, como no puede ser de otra forma en Italia. Nos contó desde la celebración anual de la Transalp (prueba por etapas que atraviesa los Alpes desde Alemania hasta Italia y que alterna un año en BTT con un año en bicicleta de carretera) hasta los recuerdos del inolvidable Pantani en su último año de “dilettante” en la vecina y durísima subida a Pian di Pezzé (en la que sacó más de 5 minutos al segundo clasificado), pasando por su vehemente recomendación de subir al Monte Grappa. Nos enseñó fotos, nos habló de sus muchos clientes ciclistas, en fin, una larga sobremesa muy amena en una mezcla de italoespañol que no dejaba de tener su gracia.

No me resisto a dejar Alleghe sin hablar del mítico Passo Fedaia (la Marmolada), cuya vertiente desde Caprile (a sólo 5 km) es historia del ciclismo. Nosotros ya lo subimos en nuestro anterior paso por los Dolomitas, pero es una subida de las que no se puede pasar de largo.

4ª etapa: Alleghe-Vipiteno. Esta etapa tenía dos variantes. Para los que ya habíamos visitado los Dolomitas en 2005 el recorrido incluía la subida a Falzarego-Valparola, dos puertos encadenados con unas vistas preciosas. Los que no habían estado en 2005 haciendo la Maratona dles Dolomites como yo, les esperaba una buena paliza que sin duda merecía la pena y que sin dudarlo yo hubiera también hecho si las fuerzas hubieran sido las adecuadas: la famosísima Sella Ronda, ese tríptico de puertos encadenados (Sella, Pordoi y Gardena) con probablemente las mejores vistas de los Dolomitas que se puedan obtener. Además el día acompañó y a Sergi, nuestro fotógrafo, se le acumulaba el trabajo. Las vistas en 360 grados eran espectaculares, no sabía por dónde empezar.
Completar ese tríptico de puertos con el Campolongo es el recorrido corto de la Maratona dles Dolomites, que en sólo 57 km reúne lo mejor de lo mejor.
Los dos grupos nos reunimos en La Villa para acometer otro puerto pequeño en popularidad y grandioso en vistas y paisajes como es Paso delle Erbe, un coloso con poco que envidiar a otros puertos con mucho más nombre. En su vertiente de Antermoia, la que subimos nosotros, tras un descanso a mitad de puerto, nos regala un final con 6 kilómetros al 10% de media, para coronar a 2004 metros (a pesar de que el cartel indica 1.987 metros).

5ª etapa: Vipiteno-Passo Rombo. Bueno, esta etapa era la verdadera etapa reina de nuestras vacaciones, puesto que incluía en su previsión las subidas a Monte Giovo, Passo Rombo y Glaciar de Solden, la carretera asfaltada más alta de Europa (nada, una nimiedad, de 13,8 km al 10,4 de desnivel medio). Esta vez Murphy entró en acción, y las previsiones meteorológicas, que preveían desde el inicio que ese jueves íbamos a tener lluvia y frío.
Nada nuevo para aquellos que ya habéis estado en la zona, puesto que el Timmelsjoch (nombre autríaco para el Passo Rombo) es uno de los pasos más fríos de los Alpes, precisamente por su proximidad al Glaciar de Solden. Ya me gustaría poder describiros con detalle la subida, y de hecho mientras tuvimos visibilidad era una cornisa preciosa a media montaña con todo el valle a la izquierda. Eso sí, los últimos kilómetros no pudimos ver nada, con una intensa niebla y una copiosa lluvia que nos dejó a punto para entrar a calentarnos y comer en el refugio que se encuentra en la cima, además de tomar el “te con ron” y el pastel de carne, típicamente austríacos. Un buen momento para degustar especialidades de la zona, mientras el cuerpo intentaba entrar en calor.
La conclusión que yo saco es que el Timmelsjoch-Passo Rombo es un coloso espectacular que no tiene nada que envidiar a los grandes monstruos como Galibier, Tourmalet o Stelvio. 2.491 metros de altitud, casi 30 kilómetros de ascensión y 1.700 metros de desnivel. Eso tiene varias palabras que lo definen: monstruo o coloso serían los eufemismos, puertarraco impresionante sería la definición más coloquial y a la vez certera. Sólo le falta la notoriedad que da estar incluido en el Giro d’Italia, pero desde el mítico 1988 del Gavia, el Passo Rombo no ha sido incluido en el Giro...
El tiempo climatológico no aconsejaba continuar la etapa hasta Solden. Después de que el sentido común se imponga, la mala noticia de que no pudiéramos subir al Glaciar de Solden se convierte en buena al darte cuenta de que eso significa que hay que volver a completar la colección y comprar ese cromito. Allá estaremos un año de estos.

6ª etapa: Val Martello y Stelvio, el remate final. La última etapa incluía la subida a dos puertos grandiosos. Uno conocido por todos y otro que no conoce nadie o casi nadie. Empezamos por Val Martello, otra sabia recomendación de Angel, de Terradiversions. Empezamos la subida tras una charla con un lugareño, que nos aclara varios temas interesantes. Uno de ellos que la avalancha de tierra del día anterior sobre una parte de la carretera, debida a la lluvia, ya había sido solucionada (de ello nos habían advertido en el hotel). Otro tema interesante y sorprendente es cuando nos dice que ellos no son italianos, que ellos son austríacos y que hablan alemán en la familia y en el trabajo. Vamos, nos cuenta lo que él llamaría una ocupación en toda regla, fruto de los acuerdos tras la Primera Guerra Mundial (la “Grande Guerra”).
Val Martello es una subida que lo tiene todo, 100% recomendable. Al principio unos tramos rectos largos muy duros (imaginaros la velocidad en la bajada), después una zona de “tornanti” dura y espectacular, más tarde la llegada a una presa enorme con un paisaje espectacular lo que queda de lo que fue un glaciar a principio del siglo XX (cosas del calentamiento global), y remate final con otra zona de “tornanti” con cartelito del 14% que también pone las piernas a tono. En global, 2.033 metros de altitud, un desnivel de 1.426 metros, para un desnivel medio del 6,1% en los 23 kilómetros de subida.
Por fin el remate de la jornada y de la semana era la subida al Rey Stelvio por la vertiente de Prato. Haber subido el Stelvio por Bormio no debería contar en el curriculum de los cicloescaladores. Y eso es lo que nos ocurría a nosotros, que en 2005 estábamos alojados en Bormio y subimos por esa vertiente. Por eso este año había que sacarse la espina. Pero el cielo quiso que la misma lluvia que nos acompañó en 2005 nos volviera a acompañar 6 años más tarde. Excepto los primeros kilómetros, el agua no dejó de caer aunque por lo menos no había niebla que nos impidiera gozar de las vistas sobre su majestad el Ortles, la montaña que domina el valle con sus glaciares perennes. Y ya llegando arriba, tampoco nos impidió las vistas impresionantes si no de las 48 curvas (todas perfectamente numeradas, en orden inverso), sí de la mayoría de ellas.
Arriba, pillamos el mercadillo del Stelvio en pleno apogeo, ¡podréis encontrar casi de todo!

El epílogo de estas vacaciones fue la ya clásica (en nuestro grupo) contrareloj del último día, en la que el premio para el vencedor es no perder el avión.

Habiendo dormido en Bormio y volando sobre las 14,00 horas desde Milán un grupo decidió madrugar y subir el Gavia. Qué aventura más fantástica empezar a subir el Gavia cuando el sol apenas ha salido y coronar apenas a las 8,00 de la mañana apreciando cómo la salida del sol cambia el color de la montaña. Aunque la definición de aventura sería más adecuada para poder evadirse del hotel a las 5,30 de la mañana, habiendo cerrado todo a cal y canto. Menos mal que nuestro McGyver Jordi logró con un clip hacer una bomba nuclear y pudo hacer que el grupo se escabullera por la conducción del aire acondicionado (¡exagero!).

El otro grupo prefirió dormir un poco más y desviarse ligeramente de su camino a Milán para visitar la Madonna del Ghisallo, el Santuario Ciclista por excelencia, el lugar de peregrinaje de los ciclistas italianos, el lugar de paso anual del Giro de Lombardía, el sitio donde hay un museo ciclista. Independientemente de la fe de cada uno (esto va dedicado a Solans!), para un ciclista es una visita obligada.

La contrareloj de los dos grupos terminó con ocho vencedores y todos pudimos coger el avión como estaba previsto.

Aunque parezca mentira, ahora agradezco no haber podido subir el Glaciar de Solden.
No me arrepiento de no haber subido Zoncolan por Ovaro. Ni de haber renunciado a subir el Monte Crostis a pesar de la insistencia de los lugareños. Ni siquiera haber dejado junto al camino colosos como Paso Rolle o Pian di Corones. Deberemos hacer caso a Silvano y subir el Monte Grappa...Y tampoco renuncio a subir un día el Stelvio sin lluvia, eso sí, por Prato. Y sería un gustazo si un día soleado volviera a coronar el Passo Rombo. Todos ellos son excusas para volver.
Por eso, una vez en casa, cuando los amigos que no pudieron venir me dicen, “que envidia, qué lástima que no pude venir”, yo les digo: “No sufráis, volveremos”.

San Boldo, la carretera de los cien días

2011-08-31T15:31:00.004+02:00

(Publicado en el n.44 de la revista Pedalier)

He conocido un lugar que parece hecho a propósito para nuestra sección Lugares e historias. Una carretera que parece sacada de un cuento. Dieciocho curvas de herradura numeradas. Seis de ellas escondidas dentro de un túnel cada una. Doce bocas de túnel en menos de un kilómetro. Grandes fotos de la construcción de la carretera junto al asfalto. Imágenes de prisioneros rusos y de mujeres que la construyeron en sólo 100 días en el año 1918. Está en Italia, pero quien le da nombre es un santo español: San Boldo. No es un puerto especialmente duro, pero ¿no es un lugar digno de esta sección?

Tengo un amigo croata, Zeljko. El solía salir con nosotros hasta que decidió que lo suyo era la competición. Pero en el fondo sigue siendo un cicloturista, un tipo culto y a la vez curioso, amante de descubrir cosas nuevas, con él puedes hablar de todo, es un gustazo compartir carretera o mesa con él. Tiene una novia italiana, del Veneto, también apasionada del ciclismo. Conocía un puerto único, singular, diferente, raro, bonito. Zeljko lo vió y me habló de él hace ya años y ahí quedó, escondido en mi memoria, hasta que un día tuve la suerte de poder conocerlo. Camino a los Dolomitas quedaba cerca, no me pude resistir.

El Passo San Boldo es un paso de montaña de 706 metros de altitud que conecta los dos lados de los Alpes de Belluno. Se trata del camino que lleva hasta Tovena a través del Canal de llamada de la escala o San Boldo (Canal de San Boit en dialecto) y tiene una importancia histórica considerable. La ubicación original se remonta a la época romana y estaba flanqueado por torres de vigilancia de la época bizantina. Jugó un papel decisivo en las conexiones entre Treviso y Valbelluna. Era frecuentado por pastores, mercaderes y peregrinos. Durante el siglo XIX se vió la necesidad de construir un nuevo camino más fácil y accesible, pero sólo se comenzó a trabajar en 1914 bajo la dirección del ingeniero Giuseppe Carpenè, que empleó 500 inmigrantes repatriados entre 1914 y 1916. El construyó el primer túnel del trazado actual. Durante la Primera Guerra Mundial razones estratégicas motivaron que los ingenieros austríacos (bajo las órdenes de Nikolaus Waldmann) tuvieran que completar el trabajo en un breve periodo de tiempo, estando su construcción prevista para Enero de 1918, con las cinco galerías adicionales que hoy caracterizan la subida. Su construcción estaba relacionada con los planes de ataque previstos para Junio de 1918 (Operación Albrecht en el frente del Piave y Operación Radetzky en el Monte Grappa) y sólo el hecho de contar con 7.000 trabajadores (en su mayoría prisioneros rusos y las mujeres de Tovena) permitió al Imperio Austrohúngaro respetar los plazos previstos. La carretera se completó en un tiempo récord, de ahí que fuera inaugurada en Junio de 1918 con el apodo de "la carretera de los 100 días".

Es una subida que no tiene una dureza especial, tan solo 7 kilómetros desde Tovena, a un desnivel medio del 6,7%, con 18 curvas de herradura numeradas en orden decreciente y concentradas en los últimos 5 kilómetros. Un puerto sin nada que llame la atención hasta que un semáforo nos da la bienvenida al primer túnel, a la primera fotografía y al último kilómetro. Los pasos por los túneles, perfectamente iluminados, son tan estrechos que no permiten la circulación en doble sentido. Al tratarse del kilómetro más duro los ciclistas no podemos completar todo el trayecto de una sola vez, puesto que el semáforo se abre en sentido contrario, pero es posible parar a la salida de uno de los túneles y esperar el siguiente turno. Se agradece el parón y nos sirve para poder contemplar esta impresionante obra de ingeniería con más calma.

Al coronar, pocos metros después del último túnel, sólo encontramos el cartel de puerto, un cartel explicativo de la historia de esta carretera y un bar (Bar Laris). Nada más. Y nada menos.

Algunas imágenes de carreteras permanecen en la retina y el inicio de ese kilómetro final es de los que no se olvidan. La vista del Canal y los túneles encadenados allá arriba es sencillamente espectacular, tiene unas características únicas. Incluso parece que las bocas de los túneles, inclinadas hacia la carretera, jueguen contra la gravedad. En los días de las nuevas tecnologías, yo ya había visto, ya había estado allí. Todos podemos encontrar fotos en flickr y videos en youtube de motos que han hecho el recorrido del San Boldo, pero verlo en directo impresiona, supera las expectativas.

San Boldo, un ermitaño español, es quien da nombre a este paso. Vivía en estas montañas, encima de la ciudad, y obró un milagro, el florecimiento de un báculo de su amigo Arternio, Obispo de Sens, pero esa es otra historia que nada tiene que ver con la carretera.

Es una pena que nuestra visita a San Boldo coincidiera con el Campeonato italiano de Triatlon, que se disputaba en la vecina zona de los Lagos y que impidió el paso de vehículos por más de 3 horas. Solo dejaban pasar las bicis, y nuestro grupo pudo pasar de milagro antes que casi nos atropellaran los primeros triatletas en el tramo de bici. Pero Sergi, nuestro fotógrafo, no pudo pasar por más que intentamos buscar complicidades con la carabinieri de la zona. O sea que nos tendremos que hacer la idea con las fotos que saqué con mi inseparable iphone. A falta de Sergi, que me ayudó con el retoque, espero que con estas fotos os hagáis una idea de esta maravilla. Algunas imágenes antiguas ayudan también a ponernos en situación.

Hay cientos de carreteras preciosas, muchas de ellas con historias, pero San Boldo es especial. Imaginad los prisioneros a principios del siglo pasado trabajando a toda máquina para poder terminar una carretera de una importancia estratégica para un ataque militar. Está bien, nada de guerras, no imaginéis eso. Simplemente disfrutad de las imágenes de un puerto tan singular.

Gracias Zeljko por descubrirnos esta maravilla.

El Túnel du Parpaillon, en busca de un mito olvidado.

2011-08-24T17:41:00.005+02:00

(Publicado en el n.45 de la revista Pedalier)

No hay muchos puertos en los Alpes que lleguen a los 2.640 metros de altitud. Ni que tengan más de 1800 metros de desnivel. Tampoco es frecuente un túnel en la cima, de más 500 metros y sin iluminar. Lástima (o no) que tenga unos cuantos kilómetros sin asfaltar. Esa es otra singularidad de nuestro protagonista de hoy.

Pedalier es una revista de ciclismo de carretera, de acuerdo, pero sobre todo es una revista de gente como nosotros que ama el ciclismo y la montaña por encima de todo. Y para cualquiera que ame la montaña subido en su bicicleta, Parpaillon debería ser un destino obligatorio. Algunos cicloescaladores históricos han hablado de Parpaillon como la verdadera Meca del cicloescalador: José Bruffaerts dijo que “Parpaillon es al cicloescalador lo que la Paris Brest Paris es al randonneur”, André Tignon lo reivindica como un mito desaparecido. El atlas de altimetrías de Altigraph (la Biblia) habla de él como “un verdadero gigante de los Alpes del Sur”. Como véis, todas la referencias no eran buenas, sino excelentes.

Durante los años treinta y cuarenta se popularizó la subida entre los cicloturistas franceses, creando incluso un registro en Creveoux (¿todavía vigente?) de los ciclistas que conseguían coronar su cima. Pero es una subida que durante muchos años ha caído en el olvido. Qué lástima.

Si algo caracteriza a Parpaillon es el túnel de su cima. Ya sabéis que los túneles son parte de mis sueños húmedos. Este año he tenido la suerte de subir algunos de los túneles que me provocaban mayor excitación, los tres túneles de Zoncolan, el de Hochtor Pass, los de San Boldo en curva y para rematar a final de Agosto, el túnel de Parpaillon, para mí el rey de los túneles. Un tunel a 2.650 metros de altitud, 500 metros de largo, estrecho y frío túnel sin iluminar, lleno de filtraciones de agua y un montón de charcos. Con unas pesadas puertas de hierro que lo clausuran en invierno y que sólo imaginarlas cerrándose evocan una película de terror. Debo decir que me intimidaba atravesarlo. Por una vez, mientras subía no deseaba que llegara el final de un puerto interminable como éste porque eso significaba tener que atravesar el túnel.

El túnel de Parpaillon se construyó con motivos militares, puesto que representaba un paso estratégico entre el valle de Ubaye y el valle del Durance. Se empezó a construir en 1891 y fue inaugurado en el año 1901. El nulo mantenimiento del camino y su consiguiente degradación se han debido a la desaparición de ese interés militar.

Si un día el Tour decide parecerse al Giro y buscar cosas diferentes, no debería pasar por alto Parpaillon. Yo les diría: “¿Buscáis innovación? ¡Probad con Parpaillon!”. Por muchas razones. Los paisajes son grandiosos y las posibilidades de combinarlo con otras subidas son sencillamente inacabables. Desde su vertiente de Embrun (la más dura) Parpaillon se podría poner antes de La Bonette, o antes de Vars, o antes de Col de Larche (Maddalena en italiano), o incluso antes de Pontis como hicimos nosotros. Están sin asfaltar los últimos ocho de la vertiente de Embrun y los primeros diez de descenso hacia La Condamine y Jausiers. Eso y sobre todo el paso por el embarrado túnel de la cima hacen muy improbable que el Tour se acuerde de él, pero si el ciclismo siempre ha sido aventura, probablemente no haya habido aventura más grande de lo que sería ésta los últimos años en las grandes vueltas. Con un revestimiento adecuado, del estilo que hace el Giro con Finestre o con Plan di Corones, todo sería posible.

El principio de la subida se sitúa en Embrun, otra Meca esta vez para los triatletas de larga distancia. No resulta difícil encontrar la carretera que dirige desde Embrun hasta Crévoux, que es la que deberemos seguir en todo momento. El tráfico es muy escaso, así es mucho más fácil disfrutar de la montaña y de sus sonidos, y de sus silencios. Maravilloso. Nos esperan 28 kilómetros de puerto, 20 de ellos asfaltados y únicamente los últimos ocho sin asfaltar, un poco más allá de La Chalp. Esos últimos 8 kilómetros al 9,60% de desnivel medio suponen un reto importante, sobre todo considerando todo lo que ya llevamos de subida.

A partir de los 2000 metros desaparece el bosque y ya hasta el final nos encontraremos solo con prado de alta montaña, y una pista pedregosa que con una pendiente constante, unas amplísimas curvas y unas vistas excepcionales nos van llevando poco a poco hacia arriba. Llegar al túnel es un momento excitante. Después de tantos kilómetros de subida mirando constantemente hacia arriba para intuir el final de la ascensión, no veíamos ni rastro del paso a la otra vertiente. El túnel aparece de forma sorpresiva tras una curva a izquierdas.
A falta del cartel de puerto, la entrada del túnel es la foto obligada. Nos recreamos en ese momento que desde ahora ya forma parte de los mejores recuerdos cicloturistas de mi vida. Y finalmente llega el momento. Hay que pasarlo. No hay más remedio. Me hace muy poca gracia. A pesar del golpe de calor que sacude Francia el día que subimos, me he puesto el chubasquero, también me he puesto la luz frontal y me he mentalizado. Por un momento nos planteamos si esperar alguna moto o algún 4x4 que nos ayude a pasarlo pero enseguida descartamos esa posibilidad. Vaya aventura sería pasar escoltados. ¡Adelante! Nos adentramos en la oscuridad. El frontal no ilumina nada, no sé por donde va la bici, sólo sé que cae agua de arriba y los charcos cubren las llantas de la BTT. Intento concentrarme y evitar resbalones con el barro. Los gritos entre nosotros ayudan a ahuyentar el miedo. El paso es tan estrecho que permite el paso de sólo un vehículo. Aceleramos sin mirar atrás como si nos estuvieran persiguiendo mientras va ganando potencia la luz del final del túnel. De repente vemos unas luces que vienen en dirección contraria. No sé si nos verá con nuestros miserables frontales. Tendremos que parar y hacernos a un lado. Nuestros perseguidores imaginarios nos pillan seguro... El coche pasa y nosotros ya vamos con las botas manchadas de barro y con ganas de salir. Hemos pasado un mal rato ¡y eso que no tengo claustrofobia!

A la salida del túnel las vistas son de nuevo espectaculares que nos acompañarán durante los primeros kilómetros. Se mantiene la pista pedregosa durante 10 km, hasta llegar a la Capilla de Santa Ana, momento de respiro por partida doble, puesto que además de recuperar el añorado asfalto también aparece una fuente salvadora en un día de intenso calor.

Subir y bajar Parpaillon ya es una experiencia bestial en sí misma, pero la etapa que habíamos planeado era más ambiciosa que todo eso. Bajar por la vertiente este hasta La Condamine, seguir hasta Jausiers, continuar por Barcelonette dirección Gap y entonces, poco después de Le Lauzet, coger el desvío hacia el pueblo de Pontis y el Col de Pontis, a través de 5 kilómetros muy muy duros (media del 10% en esta vertiente del Ubaye) con unas vistas espectaculares sobre el Lac de Serre Ponçon, el lago artificial más grande de Europa, con una capacidad de un millón seicientos mil litros de agua, una verdadera obra faraónica, un prodigio de la ingeniería que retiene las aguas del río Durance. Allí hay innumerables playas artificiales y se pueden practicar todos los deportes náuticos que queráis. Un destino turístico bellísimo.

La etapa que hicimos constaba pues de unos 112 kilómetros, de los que únicamente estaban sin asfaltar los dieciocho de Parpaillon. Pero no os confiéis, de ninguna manera sería posible intentarlo en bicicleta de carretera, el estado de la pista es demasiado precario y sobre todo los 10 kilómetros de descenso en la vertiente norte serían una tortura y supondrían un riesgo evidente de pinchazos. La BTT, la mochila con abrigo, el frontal con una luz potente, todo eso son serias recomendaciones que nadie debería obviar.

Ya sé que si nos vamos a los Alpes lo lógico es que cojamos la bicicleta de carretera y vayamos a conquistar todos los puertos míticos que el Tour de Francia repite una y otra vez cada año. Pero si habéis pensado en subir a los Alpes del Sur con la BTT no dudéis en intentar conquistar este gigante. Eso sí, aseguraros que es la temporada adecuada. He leído historias sobre muros de nieve cubriendo la boca del túnel e impidiendo el acceso a la vertiente norte. No me quiero imaginar entrando en ese largo túnel esperando ver la luz al final y no conseguirlo finalmente. Siento escalofríos sólo de pensarlo.

Córcega: belleza, mar y montaña

2011-06-21T01:46:00.006+02:00

Publicado en el n.43 de la revista pedalier

El encuentro anual del reto BIG se celebró este año en Córcega. Nada menos que 10 subidas de la superlista de 1000, se hallan en la isla francesa. Una magnífica excusa para conocer un poco más este continente en miniatura dentro del Mediterráneo.

Para alguien que no había estado nunca en Córcega como yo, la isla era poco más que otra isla mediterránea, donde nació Napoleón. La isla de los independentistas corsos que se las tienen que ver con el supercentralista estado francés. Donde además del francés se habla el corso, con la consiguiente doble rotulación de las señales de tráfico (no nos costará adivinar que Bocca significa puerto). Es el único departamento francés que nunca ha visitado el Tour de Francia. Quizás una pista de que este agravio histórico pronto se subsanará fue la disputa del Criterium Internacional de este año en tierras corsas, concretamente alrededor de Porto Vecchio.

Una vez he vuelto de ahí, siento que me he enamorado de esta isla. Me ha conquistado el respeto al medio ambiente que demuestran en la isla, en contraposición a la sobreexplotación turística a la que estamos tan acostumbrados. Fomenta un turismo basado no solamente en el sol y playa, sino sobre todo en el deporte de aventura, es un paraíso para ciclistas, barranquistas, escaladores, buceadores, navegantes, moteros... Precisamente durante nuestra estancia se estaba disputando el “Corsica Raid Adventure”, una competición multideportiva que incluye la mayoría de esas especialidades. La escasa oferta hotelera existente supone unos precios elevados, más de lo que estamos acostumbrados a pagar. Algún peaje hay que pagar para disfrutar de tanta belleza natural.

Hay que decir que para ir a Córcega desde España, realmente hay que proponérselo. No lo ponen fácil. Para ir a la vecina Cerdeña no hay ningún problema, vuelos de bajo coste, paquetes en las mayoristas, ofertas en los tan de moda grupos de descuentos en internet. Excepto en julio y agosto, nada de eso ocurre con Córcega. Posiblemente sea parte de su estrategia y de su éxito. En mi caso, después de analizar todas las posibilidades (incluído el ferry Barcelona-Porto Torres, en Cerdeña), me decidí por el ferry Toulon-Bastia. Toulon está a poco más de 5 horas de Barcelona en coche y embarcar el coche en el ferry te ahorra alquilar el coche allí. Sólo que no fue mi caso, ya que no compré el billete con antelación y me presenté en el puerto de Toulon con las manos vacías esperando que pudiera viajar sin problemas. Viajar sí que viajé, y mi bicicleta también, pero mi coche no.... Y viajé sin camarote, ya no quedaban. Con lo que la noche se convirtió en una aventura. ¿Cuántos años hacía que no dormía en el suelo?

Después de ese viaje un poco ajetreado, por fin estaba en la isla. Llegar a Córcega cuando empieza el día, mirando la isla desde la cubierta del barco es una imagen mágica de las que cuesta borrar de la memoria. La cercana isla de Elba, recortada contra el horizonte, completa esa visión. Esto empieza bien, lástima que las prisas empiezan inmediatamente después de bajar del ferry, en busca de los colegas del BIG, el coche de alquiler (con un chico belga que llegó algo despistado) y el primer puerto del día.

Día 1 Col de Serra di Pigno, Col de Serra y Bocca di Battaglia.
El primer día estaba programado hacer una ruta por el Cap Corse, la península que desde Bastia se extiende hacia el norte. La primera subida que hicimos fue Serra di Pigno, la típica subida BIG que desde la cima de un puerto busca una carretera estrecha que sube hasta la antena de turno con porcentajes a menudo superiores al 10%. Las vistas desde la cima sobre el sur de Bastia y el etang de Biguglia son surrealistas.
Una vez de vuelta a Bastia nos dirigimos a Macinaggio para subir un fácil Col de Serra, en la punta norte de la isla, que además subimos por la vertiente equivocada, puesto que las vistas de la vertiente oeste son espectaculares, como intuímos al hacernos las fotos en la cima.
Y ya nos dirigimos a la última ascensión del día, sin duda la más dura: Bocca di Battaglia. Desde Belgodere las cosas ya se ponen complicadas por una carretera todavía más solitaria de lo habitual en la isla. Cinco kilómetros a casi un 10% de media es el remate de la jornada.
Todavía no estaba todo hecho, puesto que desde la base de Bocca di Battaglia debíamos hacer un lento traslado en coche (las continuas curvas de la carreteras no permiten ir rápido) de más de 50 kilómetros, hacia un solitario albergue donde descansaríamos esa primera noche. Del viaje no os puedo contar demasiado porque Patrick, el amigo belga con el que comparto coche, se pone al volante y yo tardo pocos segundos en caer dormido después de la noche por los suelos y las tres subidas del día...

Día 2 Col de Lava y Col de Vergio.
Después de dormir cerca de Calvi no salimos con la bicicleta sino que cogimos los coches hacia Porto, por una carretera panorámica que nos descubrió todos los acantilados de la costa occidental de Córcega. Una maravilla. Una vez en Porto íbamos a hacer dos ascensiones, ambas espectaculares. En primer lugar la subida a Col de Lava, un poco más allá de Piana, justo una carretera espectacular donde se observan Les Calanches, unas formaciones rocosas de piedra rojiza de formas muy singulares que son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta carretera es el único punto dende observamos gran cantidad de turistas y de autocares, que simplemente no pueden pasar en las dos direcciones por una carretera tan estrecha. Menos mal que con la bici nos ahorramos los atascos pasando justo entre el autocar atascado y el borde del precipicio.
Tras bajar y volver a Porto (y después del único pinchazo del viaje), en segundo lugar debíamos subir desde Porto a Col de Vergio en una subida interminable que en el libro de ruta nos aparecía con 38 kilómetros que finalmente se quedaron en 32. Corona a 1.497 metros, y se trata de la carretera asfaltada más alta de la isla. El principio de la carretera coincide por Les Gorges de Spelunca, otro destino interesante en sí mismo.
Destacar la impresionante estatua de Cristo Rey que hay en la cima de Col de Vergio, aunque la lluvia no nos permite disfrutar en exceso del momento.
Bajamos rápidamente pues hacia el centro de la isla en dirección a Ponte Leccia y Corte, para dormir en Calacuccia. Ahí cerca se sitúa Lozzi y su refugio, uno de los principales puntos de partida de los excursionistas que quieren coronar el pico más alto de la isla, el Monte Cintu, con nada menos de 2.710 metros de altitud.
En esta segunda etapa ya coincido en muchos momentos con el grupo italiano, los más fuertes y los más competitivos, más acordes con mi visión ciclodeportiva de la bici y un poco más distantes del cicloturismo puro que practica la mayoría de asistentes al encuentro BIG. Qué grandes momentos pasamos con Mauro, Domenico y Luciano.

Día 3 Haut Asco, Col de Prato y Bergeries de Grotelle.
Hoy se presentaba un verdadero reto hacer más de 130 kilómetros y subir más de 3.000 metros de desnivel, especialmente después de dos días de 90 kilómetros, con bastante desnivel acumulado. La primera subida del día es la de Haut Asco, una estación de esquí (Campo di Neve). Los primeros kilómetros se hacen junto al río Asco y llegados al pueblo del mismo nombre nos quedan aún 15 kilómetros, para totalizar 35 kilómetros de subida. De nuevo, como ayer, una subida de más de dos horas de agonía, ¡genial!
Tras coronar junto al grupo italiano y las fotos de rigor nos regalamos un bollo y una Coca Cola y rápido para abajo que el día no permite demasiadas alegrías si queremos hacer todo lo previsto. Volvemos a Ponte Leccia y subimos el asequible Col de Prato (17 kilómetros a una media del 4,4%) con unas vistas preciosas.
Nos queda subir Bergeries de Grotelle. Hemos ido durante el día del puerto más largo al puerto más corto. Sólo queda llegar a la ciudad universitaria de Corte (también uno de los principales reductos del nacionalismo corso) y localizar la subida a Grotelle. Dura desde el principio, pero especialmente un tramo de dos kilómetros, uno entero al 10% de media y el siguiente al 12% también de media. El 34x27 se me hace muy justo con los kilómetros que llevo en las piernas pero ya no vale lamentarse, hay que coronar como sea.
A mí personalmente Grotelle me recuerda a la subida al Llac de Sant Maurici, incluso las agujas montañosas que se ven en la cima pueden recordar als Encantats, visibles desde el lago catalán (o igual recuerdan más a Montserrat?).
Después de un inicio de temporada sin demasiados kilómetros, el reto de completar esta etapa estaba conseguido, por lo que sumar los 10 BIGs de la isla en estos 4 días estaba ya al alcance de la mano.
El día se completa con un largo traslado en coche de 63 km. a Ghisonaccia, ya en la costa oriental de la isla, más llana y con playas más convencionales y turísticas. Sin embargo llegamos sin demasiado tiempo para acercarnos a la playa y en cambio preferimos sentarnos en una pizzería a reponer fuerzas, resignados a pagar 40 Euros por la cena, como iba a ser costumbre.

Día 4 Col de Bavella y Col de Verde.
El día de la despedida tocaba una de las subidas más duras de la isla. Las previsiones meteorológicas habían advertido que el domingo (el cuarto día) iba a llover. El día amanece soleado y no lo pensamos más. Aplicamos una de las máximas de los encuentros BIG: si puedes elegir, el puerto más duro y más largo súbelo el primero. Vamos para allá, siempre contra reloj, porque al mirar a la montaña ya podíamos imaginar que la previsiones se iban a cumplir.
El Col de Bavella es otro coloso sin nada que envidiar a famosos puertos alpinos o pirenaicos, con unos últimos ocho kilómetros que salvan un desnivel de 680 metros, lo que significa un 8,5%, con kilómetros enteros por encima de los dos dígitos.
Tras coronar y bajar Bavella vamos en coche hasta Ghisoni para intentar conquistar Col de Verde, el último puerto de la isla que falta conquistar, que son 17 kilómetros a una media del 3,7%. El día va empeorando por minutos y cuando llevamos unos 10 kilómetros empieza a llover. La lluvia, cada vez más fuerte, no nos dejará de acompañar hasta el final de la subida. Imaginaros si llovía que no me atreví a sacar el Iphone para hacerme la foto junto al cartel de puerto. Sin la foto parece que no hayas subido el puerto, pero tenía testigos (¡los italianos!) y le tengo mucho apego a mi iphone!

Tras regresar a Ghisoni absolutamente empapados, nos cambiamos en los coches y echamos las últimas risas antes de regresar en coche hacia Bastia, donde a las 21,00 salía el ferry de vuelta hacia Toulon. Ale, sin pasar por la ducha, y también sin camarote, como a la ida.

Han sido cuatro días intensos sin tiempo material para saborear todo lo que ha ido ocurriendo. Han servido para conquistar las cimas asfaltadas más altas de Córcega, pero también había que disfrutar de la presencia de los amigos del BIG a los que sólo veo una vez al año: Helmuth, François, Mauro, Jurgen... Ha sido una rápida visita por la isla en la que ni siquiera visitamos destinos como Ajaccio o Bonifacio. Prácticamente todo el sur de la isla ha quedado por descubrir.

O sea que mientras estoy en el ferry de regreso ya estoy pensando que tengo que volver. Quizás a hacer barrancos (que ya me están enganchando) o igual a hacer una de las vías ferratas más bellas de Europa (como se autoproclamaba en un anuncio una via ferrata cerca de Solenzara), o quizás a hacer el famoso GR 20, un sendero de gran recorrido que atraviesa la isla y que es todo un clásico...

Para rematar la faena, y una vez en tierra firme, ya que estaba en Toulon, me propuse subir el Mont Faron, otra subida BIG que tenía pendiente. ¿Se os ocurre algo mejor que hacer cuando el ferry te deja un lunes a las 7,00 de la mañana en Toulon?

Sierra de Béjar, en casa de Lale Cubino

2011-05-22T23:44:00.009+02:00

Ya hace años que queríamos ir a Sierra de Gredos y a Sierra de Béjar. En poco tiempo, el Hotel Cubino, muy cerca de Béjar, se ha convertido en una referencia obligada para los cicloturistas de todo el país. Especialmente para los de Madrid (se encuentra a dos horas escasas de la capital), pero también para los vascos que, a principios de temporada buscan la sierra salmantina para conseguir la mejor puesta a punto. El hecho de alojarse en el hotel del gran escalador salmantino y poder incluso compartir kilómetros con él son sin duda alicientes para visitar el hotel.

Finalmente, esta Semana Santa de 2011 se dieron las condiciones adecuadas para poder ir. Al ser una Semana Santa tan tardía asegurábamos algo más de temperatura y poder evitar el frío que normalmente sufrimos en Semana Santa cuando ésta cae a principios de abril. Ahora bien, una cosa es el frío y la otra es la lluvia. Las previsiones de lluvia a última hora pusieron en duda algunas de las etapas previstas.

1ª etapa Mijares-Serranillos-Peña Negra

Para hacer esta etapa aún no llegamos a Béjar, sino que dormimos en Mijares, para poder “cazar” estos tres puertos que salen un poco de los dominios salmantinos.

Una etapa prevista con más de 90 kilómetros en un bucle que incluía los míticos Mijares y Serranillos. Quién no recuerda la Vuelta de 1983 en que Bernard Hinault hizo añicos al entonces líder Julián Gorospe en un etapón bestial con la subida a Serranillos, o la etapa de la Vuelta de 1995 en la que Jalabert atacó en solitario a falta de 3 puertos y ganó con casi 5 minutos sobre el resto de favoritos.
La lluvia prevista para toda la Semana Santa hace puntual acto de presencia a punto de salir en nuestra primera etapa. Así que sobre la marcha variamos el recorrido y decidimos subir Mijares por su vertiente sur y Serranillos por su vertiente norte, acortando sensiblemente el kilometraje previsto. También aprovechamos para subir el puerto de la Peña Negra, que nos venía de paso de camino a Béjar. Subimos por la vertiente de La Herguijuela y bajamos por Piedrahita, por una carretera espectacular y sensiblemente más dura que la vertiente por la que habíamos subido.
Finalmente llegamos al Hotel Cubino, donde nos instalamos ya que sería nuestro campo base para las tres etapas siguientes.

2ª etapa Portillo las Batuecas-Peña de Francia 124 km

La etapa la iniciamos en Horcajo de Montemayor, tras un pequeño traslado en coche, para competar un duro bucle de 124 km que incluye dos señores puertos, como el Portillo (Portillo las Batuecas, para los amigos) y la Peña de Francia, punto más elevado de la Sierra de Francia.
Subir el Portillo son nada menos que 22 kilómetros desde Las Mestas, por una carretera preciosa que corona a los 1.240 metros tras vencer 841 de desnivel que no está nada mal. Nuestro camino prosigue hacia Peña de Francia, bien visible puesto que el punto más alto de toda la sierra. Atravesamos La Alberca, repleta de autobuses y de turistas. No en vano La Alberca en 1940 se convirtió en Monumento Histórico-Artístico (Fue el primer municipio español que consiguió tal distinción) y es un punto de visita obligada.
Peña de Francia es otro destino turístico muy importante. La subida corona a los 1.702 metros y ahí encontramos, además de la espléndida vista que ya preveíamos, un santuario que alberga su famosa Virgen Negra.

3ª etapa Valle del Jerte: 107 km
De las varias alternativas que teníamos previstas para visitar el valle del Jerte, finalmente nos decidimos por una etapa sube y baja con principio y final de cada una de ellas en Jerte. De esta manera hicimos tres puertos como Piornal, Honduras y Tornavacas. La alternativa “fácil” era salir de Béjar y hacer una etapa con Honduras, Tornavacas y Tremedal (en un sentido o en otro), con 120 km, pero entonces no hubiéramos subido Piornal...

Visitar el valle del Jerte era uno de los alicientes de esta escapada a Sierra de Gredos.
La mala suerte fue que nuestra visita no nos permitió ni ver los cerezos en flor (lo estaban 15 días antes de nuestra llegada), ni tampoco probar las cerezas, que aún les faltaban 15-20 días para ser recogidas…

La primera subida que hicimos fue a Piornal, el pueblo más alto de Extremadura a través de una solitaria carretera que rodeaba innumerables campos de cerezos.
Durante la subida encontramos a otro ciclista con una MTB con slicks al que pillamos rápido pero luego no hubo manera de soltarlo… Se estaba reservando, je. Un tipo formidable que nos explicó con detalle algunas curiosidades como la fiesta de El Jarramplas, que se celebra en Piornal a finales de Enero, un personaje vestido con unas cintas de colores contra el que la gente lanza nabos! También nos puso al corriente de alguna de las subidas duras de la zona como la subida a El Torno. También nos anticipó lo que sería Honduras, duro de verdad!

La segunda subida del día, tras volver a Jerte era precisamente Honduras. Es la carretera que lleva de Jerte a Hervás. Y encima después de todo arriba no había cartelito de puerto! A la vuelta a Jerte, el cuerpo pedía comida y nos cascamos una paellita que no se olvida facilmente. Luego solo quedaba Tornavacas, con diferencia el puerto más fácil del día, pero que casi acaba en disgusto por culpa de un camión portugués que casi hace que las vacaciones acaben en tragedia.

Al final, 107 kilómetros muy completitos y 3 puertos BIG al saco.

4ª etapa El Travieso y La Covatilla: 60 km.

Después de charlar con Lale Cubino la tarde anterior, confirmamos que hoy era el día D. El día que íbamos a tener la compañía de uno de los escaladores más grandes de la época de Indurain, con quien compartió pelotón. Sus victorias en etapas del Giro, de la Vuelta y del Tour lo convierten en uno de los elegidos del ciclismo mundial. 14 días de amarillo en la Vuelta a España tampoco los tienen muchos ciclistas...

Lale nos iba a acompañar en la subida a El Travieso, un puerto sin salida que realmente merece la pena conocer. Nosotros lo subimos un lunes laborable y no nos cruzamos con un solo coche. Hay una primera zona que llega hasta La Plataforma, y desde ahí ya se sube el último tramo, más abierto y con menos vegetación. Coronamos a 1.890 metros tras 14 kilómetros de subida a una media del 7%. Mientras subimos Lale nos informa de otros puertos interesantes por la zona, como el puerto de Los Olivos, que también se ha subido en la Vuelta a España. También hablamos del pasado textil de Béjar, de su relación con Catalunya, del dopaje... Un verdadero placer poder compartir con Lale esos momentos.

Y ya sólo nos quedaba la guinda del pastel: la subida a La Covatilla. Una subida dura de verdad con llegada a 1.960 metros. Una amplia carretera que lleva a la estación de esquí vence un desnivel de 730 metros en casi 10 km. Cuatro kilómetros a más del 10% de media casi al principio ya dejan muy tocado. El viento y los repechos del resto de la ascensión convierten la llegada arriba en un verdadero calvario. Menuda subida!

En la edición de la Vuelta a España de 2002 se subió por primera vez a la estación de esquí de La Covatilla y la etapa fue muy brillante para los bejaranos, ya que Santi Blanco ganó en la cumbre y Roberto Heras mantuvo su jersey oro. En 2004 y en 2006 también se subió, y está previsto que se suba también en 2011, aunque en una etapa sin demasiados alicientes, parece que no habrá otros puertos que le precedan...

Después de La Covatilla ya no quedaba más que recoger y volver a Barcelona. En cuatro días habíamos hecho 10 señores puertos, habíamos conocido una zona preciosa y especialmente adecuada para hacer recorridos duros. Y, fundamentalmente, habíamos conocido a Lale Cubino y su hotel que, dicho sea de paso, es un verdadero museo de recuerdos ciclistas, con fotos históricas (muchas del abulense Julio Jiménez) y los trofeos que consiguió Lale en su carrera deportiva.

Todos los caminos llevan a Roma

2011-03-23T19:08:00.010+01:00

Yo decía que iba a correr el Maratón de Roma para disfrutarlo. Decía que nunca había visto el muro. Ahora digo que un maratón no se puede disfrutar. Ahora digo que he visto el muro, la pared, la muralla china, el foso, y la fosa común de los maratonianos.

Ya se lo he dicho a mi amigo Marc que terminó en 3 horas (un puto crack), recuérdame que no vuelva a correr dos maratones en 15 días, recuérdame que otra vez no le pierda el respeto al maraton y que lo afronte con la mentalización que merece. Recuérdame por favor que sólo corra un maratón en plenitud de facultades.

Cuando preparaba este artículo estudié un poco el maraton de las Olimpiadas de Roma de 1960, la victoria de Abebe Bikila con los pies descalzos. Pensé escribir sobre Baldini, el único italiano ganador de un maraton Olimpico, en Atenas 2004, y pensé explicar estos dos acontecimientos históricos. Pero después de lo que he vivido este fin de semana, permitidme que os cuente sólo mi experiencia personal. De esos pedazos de historia del atletismo, sin lugar a dudas apasionantes, os sugiero un par de enlaces en los que descubriréis detalles que vale la pena conocer:

Viajar un fin de semana a Roma y correr el Maraton era un sueño que yo iba a cumplir, pero el tiempo, siempre el maldito tiempo, iba a hacer de esto un pequeña odisea. Viajar a Roma sin conocerla y pretender aprovechar al máximo un día de turista y dedicarle otro a correr 42,195 metros es demasiado pedirle al cuerpo. El sábado aprovechado a tope significó como media maraton de pateada turística por Ciudad del Vaticano, Plaza San Pedro, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona, el Pantheon, el mercado de Campo dei Fiori, El Foro Romano, el Colosseo, el Circo Massimo… Sólo faltaba la visita obligada al Palacio de Exposiciones donde se entregaban los dorsales, que supone una pérdida de tiempo importante. Quién quiere visitar la Feria del Corredor (completísima, eso sí) cuando teníamos por visitar la Plaza España o la Fontana di Trevi. El cansancio acumulado de la semana, un incipiente resfriado y el pateo me suponen un malestar general que solo puedo solucionar con Ibuprofeno. Vaya condiciones para correr un maratón.

El día D me despierto empapado en sudor, la fiebre está haciendo su efecto. Deberé meterme otro Ibuprofeno para poder correr, si no ya ni salgo. Mi desayuno es lamentable, con un mísero croissant y un café con leche, pero es que no tengo ni hambre. No le doy más vueltas a la cabeza, aquí he venido a disfrutar, je. Manos a la obra.

Hace un tiempo me regalaron una camiseta de la selección española de atletismo firmada por De la Ossa. Corriendo en casa no me la quería poner, pero saliendo al extranjero pensé que sería bonito dejar ver a toda la gente que me había pegado un viaje importante desde Barcelona con el objetivo de correr la Maratona di Roma.

Yo con la camiseta de España y empieza a sonar el himno de Italia, hace poco que se ha celebrado el 150 aniversario de la unidad italiana, las caras de muchos italianos están pintadas con la “bandiera italiana”, todos lo cantan, algunos con la mano en el pecho. No hay por qué negarlo, la música es preciosa, incluso mis orígenes me hacen sentir escalofríos, pero si uno se fija un poco en la letra “Siam pronti alla morte, L'Italia chiamò” (Estamos listos para morir, Italia llamó). Uf, no, no, esto no me mola nada. En fin, que esta orgía nacionalista no presagiaba nada bueno. Yo que cada día me siento más ciudadano del mundo y me veo menos representado por una bandera…

Estamos en el momento de la salida, ya me ha bajado la fiebre y yo sigo tan tranquilo como toda la semana, será posible que no me dé cuenta de lo que se viene encima. Van diciendo por megafonía todos los representantes de cada uno de los países. Más de 700 españoles estamos el día 20 de marzo de 2011 en la salida de la Via dei Fori Imperiali. Poco antes de salir nos anuncian que en estos 42,195 km estamos a punto de descubrir nuevos rincones de Roma y nuevas sensaciones que no conocíamos. Empieza el sufrimiento, vamos allá.

A los pocos kilómetros empiezo a sudar mucho, no sé si esto es cosa de la fiebre o de salir tan tarde (9,00) o qué. No voy a tope, pero estoy corriendo a menos de 5 el kilómetro. Conozco a Carlos de Santander con el que compartiré medio maratón. El también lleva una camiseta de la roja, je. No tiene gran pinta de corredor y pienso que ya lo dejaré más adelante. Nos enganchamos al globo de las 3:30 aún me pregunto por qué, qué prisa tenía yo.

Pero la verdad es que cuando pasamos la media en 1:45 ya noto que no voy nada bien. Le digo que tire que yo quiero ir más tranquilo. Empieza el calvario.

Nunca he caminado en mis medias ni en los dos maratones que he hecho. Pero en el kilómetro 25 ya tengo muchos problemas y en el 28 ya voy andando un tramo. Pienso que me quedan 14 kilómetros y que esto va a ser muy duro. Ya no sé si tiene sentido continuar. Corro junto a las vallas para no impedir que me pasen los que vienen por detrás. Tropiezo con una y me caigo al suelo. Me cuesta levantarme, parezco un boxeador que está grogui. Por un momento decido dejarlo en el 30, pero cuando llego no encuentro el lugar de las asistencias (el punto de “ritiro” que anunciaba en el libro de ruta) y me doy cuenta que los puntos de abandono no se pueden anunciar a bombo y platillo porque habría una desbandada cuando la gente los viera. Menos mal que yo no lo vi.

A pesar del lamentable estado físico en el que me encuentro, el punto competitivo todavía aguanta como para obsesionarme en que no me alcance la liebre de las 3:45, y una vez ésta lo ha hecho, en que no llegue el globo de las 4 horas. No comprendo por qué, pero mi cabeza seguía funcionando así. Y venga a disfrutar.

Igual que en Barcelona, la parte final del maraton transcurre por los lugares més turísticos de Roma. La camiseta de la selección española cumple su función y es impresionante la cantidad de apoyo y de ánimo que recibo por parte de los españoles que hay en Roma. Me dan fuerza para poder continuar trotando a un miserable ritmo de 6 minutos el kilómetro. Me dan fuerza para andar lo mínimo posible, aunque a ratos debo hacerlo. Intento responder a cada saludo con un gesto o con una palabra. Eso y atravesar la Plaza Navona, la Plaza España, la Fontana di Trevi hacen que mi cabeza se mantenga entretenida y la posibilidad del abandono vaya decreciendo minuto a minuto. Sólo deseo llegar a Plaza Venecia, y a partir de ahí, ya muy cerca del final intentar disfrutar al máximo de la visión del Colosseo y de los últimos metros en la Via dei Fori Imperiali. Sólo quiero tener esa medallita que acredite que terminé la Maraton de Roma. En mi cabeza no hay nada más, sólo la medallita.

Veo la pancarta del último kilómetro, esto por fin se acaba… ¿Cómo? No es el último kilómetro! Esa mancha roja pone “Circo Massimo”, la pancarta del último kilómetro está como unos 500 metros más adelante! No sé ni de dónde saco las fuerzas pero obviamente ya no tengo ninguna duda de terminar y de que no voy a andar más.
“E gia fatta”. Acabé. No sé si reir o llorar. La organización nos da la maldita medalla que me ha costado 4 horas conseguir y luego nos ponen una manta térmica de aluminio por encima que da un mal rollete que no veas.

Agua, Gatorade, manzana, bolsa, hotel, ducha. Estoy destrozado, mi cerebro sólo procesa palabras sueltas. No hay más visitas turísticas por la tarde, sólo descansar.¿Sólo descansar? Ni por esas, sprint para coger el tren a Fiumicino y por fin a descansar en el avión, en esos lujosos aviones de bajo coste. Última fila, con todo el calorcito, las pilas se agotan del todo… Bona nit!

Maraton de Barcelona 2011

2011-03-07T19:32:00.006+01:00

Fotografía de "El Mundo Deportivo"

El segundo Maraton de mi vida y de nuevo en Barcelona. Un invierno intenso, un club nuevo que me ha permitido entrenamientos de calidad y mejores marcas personales (en los 10 km y en la media maraton) eran un buen augurio para este Maraton de Barcelona 2011.

Sin embargo había cometido muchos errores ya habituales y otros nuevos. Entre los habituales estaba básicamente el escaso número de entrenamientos semanales, de hecho ninguna semana he hecho más de 4 días y normalmente han sido tres. Entre los errores nuevos destacar el haber estrenado ropa el día de la maraton, un error de principiante, pero que asumía con gusto para estrenar la ropa de Cerdanyola Club Hockey, club en el que he entrenado este invierno y que me ha permitido conocer gente estupenda, de un nivel impresionante y que me ha permitido entrenar haciendo series y tiradas largas. Pero no hace falta explicar las consecuencias de un pantalón nuevo y su rejilla interior sobre mis ingles... Uno de los nuevos errores de este año ha sido dormir muy poco (3 horas) la noche del viernes. Pensaba que eso me iba a penalizar definitivamente, pero el cuerpo es sabio y se sobrepone cuando un objetivo tan importante para uno está por medio.

Con todo, en el momento de la salida estaba confiado de hacer sobre las 3:15, aunque mi amigo Ricardo me ponía presión instándome a forzar más e ir a por las 3:10. Considerando que mi marca en la maratón del año pasado fueron 3:26, ambos registros eran complicados.

La táctica era muy propia de mí: salir fuerte y después a sufrir y aguantar lo que se pueda. Al final siempre vas a correr a lo que el cuerpo te da, a 5 minutos el km, o sea que todo el tiempo que tengas ganado al principio pues bienvenido sea. Por una vez mis previsiones serían ciertas y no me pillaría una de mis históricas pájaras como las que he pillado tantas veces sobre la bicicleta. Llevo dos maratones y he sufrido como un condenado, pero aún no he visto el muro.

Salimos con José Luis al ritmo previsto de 4:30 el km. Vamos bien, pero nada que ver con el ritmo conservador del año pasado. Sobre el km 10 él acelera y yo decido no forzar más la máquina. Se va perdiendo entre la multitud que no dejará de acompañarnos todo el día. 15.000 personas es mucha gente y es un rosario interminable de corredores...

El paso por la Meridiana, sobre el km. 19 me supone recoger los geles de Olga y de mi hermano (gracias a ambos!) que fueron vitales para poder aguantar. Al final me tomé nada menos que cuatro geles. Además creo que recogí bebida en casi todos los avituallamientos, cosa que nunca hago (ni en medias ni en la maraton del año pasado). Y por primera vez también usé las esponjitas para refrescarse. El día era precioso, soleado, y pensé que cualquier tipo de hidratación sería buena para el cuerpo. La suma de detalles cuenta.

El final de la Meridiana permite cruzarte con la gente que va más rápido que tu y es una forma de entretenerse, encontrar a gente conocida que va delante (Xavi, Jordi Fortun). Además, en el barrio hay amigos esperando nuestro paso (gracias Jordi, Arnau, Josep Maria y Arcadi por vuestro ánimo!).

Como el año pasado, paso por algunos momentos emocionantes que coinciden con momentos de debilidad. Un corredor empujando una silla de un niño discapacitado es el que recuerdo ahora con más fuerza.

Otro momentos más que emocionantes son graciosos, como el japonés con el cartel “Chuck Norris nunca corrió una maraton”, o una chica bajando Rambla Prim con el cartel “Dios te ama” (¿). Otro ya en la Ronda Litoral decía “Si véis el famoso muro, os meáis en él y continuáis vuestro camino hacia la gloria”. Acabo con un clásico “El dolor es transitorio, el orgullo es para siempre”.

Poco a poco veo que voy a menos, ya casi no consulto el reloj para no desmoralizarme. Pero cuando lo hago veo que mantengo un ritmo constante de 5 minutos el km, no puedo ir más rápido pero tampoco voy más lento.

En el Paralelo, a falta de unos dos km. alcanzo a José Luis que va casi parado, se ha resentido de una lesión y no puede más que andar rápido. Yo ni le había visto, ya iba ciego solo mirando adelante, sufriendo. El me ve a mí y nos damos ánimos mútuamente. Esto ya está casi hecho. Ya desde el km 35 veo que puedo llegar sobre las 3:13 y voy clavando los tiempos, lástima que los 195 metros finales te llevan casi un minuto y no había contado con él. Entro satisfecho con un tiempo de 3:14:47 que ahora mismo veo difícil de batir en un futuro. Orgulloso de haber sabido sufrir y tirar de casta para acabar esto dignamente. Tras esperar a José Luis que llega un par de minutos más tarde no consigo ni siquiera subir como una persona las escaleras de la fuente de Montjuic. Y os aseguro que no soy el único.

Al día siguiente del maraton, las secuelas son múltiples, plantas de los pies doloridas, un par de uñas de los pies negras y a punto de caer, ingles irritadas. Pero todo ha valido la pena. Por este año el sufrimiento de correr a pie casi ha terminado. Falta un maraton, el de Roma, pero sin ir a buscar tiempo, sólo a disfrutar. Bueno, de hecho esa es una de mis dudas, no sé si correr más lento significa disfrutar o sencillamente sufrir media hora más!

Montserrat, BIG 435

2011-02-04T20:39:00.004+01:00

La montaña de Montserrat es mágica y es un símbolo para los catalanes. El origen de sus formas redondeadas ha sido objeto de todo tipo de especulaciones y leyendas. Estas maravillosas montañas fueron creadas como hoy se ven, alrededor de 25 millones de años atrás, a través de un largo proceso de erosión de la roca. Se cree que esta zona estaba bajo el agua, gracias a la cual se crearon sedimentos. Las grietas verticales que configuran la montaña causaron desprendimiento de parte de ella dejando a la vista formas curiosas tales como dedos.

Sobre el año 880 fue encontrada en una cueva de la montaña la imagen de la virgen que podéis ver en la foto (una virgen negra, la “Moreneta” en catalán) y sobre el año 945 se funda el Monasterio de Santa Cecilia. Sobre el año 1200 se documenta la primera referencia a la Escolanía de Montserrat, otra entidad muy prestigiosa que da personalidad a Montserrat, una escuela de niños cantores, que además de una intensa formación humana e intelectual ofrece una intensa educación musical. En este punto hay que citar que el Virolai es un himno en homenaje a la Virgen que con el tiempo se ha convertido en un símbolo espiritual y patriótico de los catalanes.

Hoy día Montserrat se trata de un macizo que se eleva hasta más de 1.000 metros sobre el terreno que la rodea, lo que supone una atalaya inmejorable sobre toda Catalunya. El Monasterio de Montserrat se sitúa a 734 metros, mientras que el pico más elevado es San Jeroni, a 1.236 metros, accesible a pie sin ninguna dificultad técnica.

Toda la montaña es un verdadero museo, con numerosas ermitas, capillas y esculturas. Existe también un Rosario Monumental con 15 grupos escultóricos que lleva a la Santa Cova, lugar donde se descubrió la imagen de la virgen. Poca gente conoce que uno de esos grupos escultóricos lo diseñó el genio de la arquitectura modernista Antonio Gaudí, creador de la Sagrada Familia, complemento perfecto de la visita a Montserrat cuando os acerquéis a Barcelona.

Montserrat es un BIG que lo tiene todo: turísticamente es uno de los principales destinos de Catalunya con más de 2 Millones de visitantes al año: la belleza de la montaña es espectacular, desde cualquier punto de vista. A nivel deportivo es una escalada exigente como veréis en el perfil de Raul Massabe que aparece al final del artículo. Por último, a nivel mediático, Montserrat ha sido punto de paso e incluso final de etapa de diversas etapas de la Volta a Catalunya y de la ya extinguida Setmana Catalana (Voltas a Catalunya de 1978, 1981, 1982, 1984, 1989, 1994, 1995 (final de etapa con triunfo de Jalabert), 1996 y 1997, y en la Setmana Catalana de 1983.

Pero siempre se ha llegado hasta el Monasterio (o más exactamente hasta el parking inmediatamente anterior), que es la altitud que sitúa nuestra página web. Sin embargo a nivel escalador es muy interesante la prolongación hasta Sant Joan, la última estación del tren cremallera, que sube hasta los 1034 metros, suponiendo esta prolongación 2750 metros de longitud y 300 de desnivel -media del 11%- con un km más duro entre los 1400 y los 2400 metros con un 16% y una máxima del 30%. Este tramo no está asfaltado, pero sí cimentado, perfectamente transitable por una bicicleta de carretera.

Hay diferentes maneras de llegar al Monasterio de Montserrat. A nosotros nos interesa especialmente la subida por la carretera, lógicamente, son 8,5 km a un desnivel medio del 6,9% (ver perfil), pero hay que decir que el interés turístico de la montaña provoca que la carretera sea un tanto peligrosa y esté plagada de autocares, especialmente los días festivos. Es especialmente interesante saber que se puede llegar también en teleférico y también con un tren cremallera (inaugurado en 1892, clausurado en 1957 y reinaugurado en 2003, ¿no os recuerda esto al Puy de Dome?). Obviamente también se puede llegar subiendo a pie (excursión especialmente recomendable para los más pequeños) en un trayecto no superior a 1,50 horas desde Monistrol de Montserrat.

Montserrat es al mismo tiempo es una montaña muy ligada al deporte. En la bicicleta de carretera hay que decir que a nivel cicloturista cada año se celebra La Diada Montserratina, subida de todos los clubs cicloturistas catalanes a Montserrat a finales del mes de octubre, y en las que el Abad (máxima autoridad del Monasterio) da un recuerdo a todos los clubs presentes. En bicicleta de montaña se disputa la pedalada Sant Joan Despí - Montserrat, con 73 km, y la recientemente creada La Portals de Montserrat (http://www.laportals.cat/). A nivel de competiciones a pie hay que destacar la Cursa Montserrat Nord (http://www.montserratclimbing.com/), con 22 km de dura carrera a pie, y la la Matagalls-Montserrat (http://www.matagallsmontserrat.cat/Mm/), una durísima prueba de excursionismo popular de 83 km que hay que recorrer en menos de 24 horas.

Las formas de la montaña hacen que también sea un destino muy apreciado por los amantes de la escalada deportiva. Sus características agujas, son un verdadero reto para los amantes de este deporte.

No es de extrañar que Montserrat fuera el lugar elegido por el BIG para celebrar sus 25 años, alzando las bicis al cielo...

1er Duatló Ciutat de Granollers

2011-01-26T00:45:00.007+01:00

Yo ya había rodado en el Circuit de Catalunya. Los martes y los jueves está abierto a los ciclistas, y allí podemos rodar en asfalto sin el peligro de los coches. Sabía que era un recorrido durillo, en el que no era suficiente ir a rueda, ahorrando fuerzas, sino que había que exprimirse en el tramo en bici. Aunque este año casi no la he tocado. Hice el Duatló de Muntanya de Cabrils, que se me hizo durísimo el sector en bici, y un par de salidas más por mi cuenta, pero este año el objetivo principal es hacer una buena Marato de Barcelona y el entreno lo concentro en la carrera a pie...

En este primer Duatló Ciutat de Granollers el primer sector a pie consistía en una vuelta completa al circuito, unos 5 kilómetros. La salida a tope, cómo no, y venga a empezar a sufrir que esto va a ser corto. En seguida me sitúo al lado de Pedro, mi preparador del Cerdanyola Club Hockey. Es la primera vez que me lo encuentro en una competición y no tengo idea de cómo marcha, sólo sé que tiene intención de hacer de los 3 primeros en la categoría V2. Mal no puede andar. Como digo, me veo con él en el tramo a pie, cuando ese es su punto fuerte, buena señal! Sus series están dando fruto!

Total que esos 5 kilómetros (no sé si muy exactos, pero sí bastante duros) los hago en 19:32, casi mi record personal en 5 km, en la posición 91, que curiosamente será la que mantenga hasta el final. Uf, ahora viene la bici, mi terreno.

La transición está junto a los boxes de los coches. Ahí mismo nos han puesto hacinados, con las bicis bien juntitas, será que no hay espacio en esos boxes gigantescos. El tramo en bici son cuatro vueltas al Circuit, en los que no se saca el plato. En otros duatlones el tramo en bici me sirve para adelantar posiciones, para eso la bici es mi territorio, y guardo fuerzas para el último tramo a pie. Como en estos duatlones se puede hacer drafting (bonito eufemismo para lo que siempre se ha llamado chupar rueda), pues en los tramos llanos intento pegarme a rueda y a economizar al máximo. Pero en los tramos en subida, especialmente el primero en la curva Seat, casi sin darme cuenta me veo siempre tirando del grupo, venga a chupar aire fresquito. Eso sí, en el tramo llano más largo, la recta de meta, me meto escondido a rueda a recuperar. Que sirvan de algo todos esos años de rodar en carretera ahorrando fuerzas...

En la última vuelta pillamos al hijo de Sales (gran compañero de batallas tantos años sobre la bici), lo que me confirma que voy bastante bien... Aunque en el último tramo a pie me volver´a dejar... A todo esto del frío no tengo noticias. Casi me arrepiento de haber corrido con el maillot de primavera, pero es que a parte del frío, me gusta tanto ese maillot clásico de la Molteni de Eddy Merckx....

Las vueltas se me pasan volando, las hacemos en 34:57, a una media de 32,65 km/hora, bastante bien, pero lejos de los 39,74 km/hora que Jordi, Dani, Pablo y compañía hicieron el domingo pasado aquí mismo en el Circuit en la primera prueba de Masters de la temporada, el Memorial Pere Pujol. Y eso que ellos dieron 9 vueltas....

En la última transición pierdo algo más de tiempo del que debiera, no encuentro ni la bici en esa ensalada de bicis y números cambiados. Finalmente salgo para hacer los últimos 2,5 kilómetros, que ya no se corren dentro del circuito, sino que se hacen por el carril de servicio. Ahí paso a algunos y de hecho conseguiré mi mejor posición parcial (78º), pero finalmente llego en 91ª posición, de 280 clasificados, 6º en mi grupo de edad. Vamos, contento de esa hora escasa (1h 4 m 58s) de esfuerzo, pensando que al día siguiente tenía que correr la cursa de Sant Antoni donde por cierto conseguí mi récord personal en 10 km, con 38:44.

Si es que no hay como entrenar para conseguir buenas marcas...

Las clasificaciones: http://duatlogranollers.com/wp-content/uploads/2011/01/DUATLO-GRANOLLERS-2011.pdf
Todas las fotos: http://2011.duatlogranollers.com/

Iseran, el puerto asfaltado más alto de los Alpes

2010-10-26T00:09:00.003+02:00

(Artículo publicado en el n.38 de la revista Pedalier. Foto Sergi Ros)

Un buen debate el del puerto asfaltado más alto de los Alpes... Sólo algunas precisiones, para concluir que efectivamente es el Iseran, con sus 2.770 metros. El Col de Restefond sube a 2.762 metros y el bucle de la Bonette llega hasta los 2.802 metros, aunque no se puede considerar un puerto estrictamente. Y lo mismo ocurre con el glaciar de Solden en Austria, que llega a los 2.829 metros. No se puede hablar de las ascensiones más altas en los Alpes sin referirse al mítico Sommeiller, que llega nada menos que a los 3.009 metros y al que se accede por una pista parcialmente sin asfaltar desde Bardonecchia en Italia. Y puestos a nombrar puertos míticos sin asfaltar en Francia es hacerlo de otro gran desconocido como Parpaillon a a 2650 metros, éste sí con dos vertientes… Tantos nombres y sólo algunos de ellos conquistados. Queda tanto por hacer…

El Iseran es un puerto larguísimo por las dos vertientes, tanto la norte de Bourg Saint Maurice (35 km desde Ste. Foy Tarentaise, venciendo un desnivel de 1.710 metros, a un desnivel medio del 5%) como la vertiente sur, desde Lanslebourg (33 km, a una media del 4,2%). Nosotros ascendimos por la vertiente Norte. El primer tramo de aproximación a Val d’Isere es por carretera muy ancha, de cuatro carriles. También en ese tramo nos encontramos con diversos túneles, iluminados pero que siempre te hacen estar alerta. Por cierto, que Angel de Terradiversions nos comentó la obligatoriedad de llevar luces traseras en la bicicleta para el paso de los túneles, puesto que de otra manera los gendarmes franceses podrían multarnos. Obviamente, hacemos pleno caso a su recomendación y finalmente conseguimos unas luces de las que se ponen en el tapón del manillar que cumplían perfectamente su función. No me los he quitado desde entonces, siempre vienen bien, y no será por el peso...

En una ascensión tan larga, los siete kilómetros de falso llano que supone el paso por Val d’Isere se agradecen de verdad. Hay que guardar fuerzas para afrontar lo más espectacular de la subida: un larguísima curva de herradura que en su parte más elevada ofrece una visión espectacular de Val d’Isere y de la primera parte de la ascensión. La pendiente en ese tramo se endurece y llega en ocasiones al 7 y al 8%, pero en ningún momento es tan dura como para no poder apreciar del espléndido paisaje que se abre a nuestra derecha.

Iseran es simplemente impresionante. Tuvimos la inmensa fortuna de que el tiempo nos acompañó, y de qué manera. Únicamente una semana antes de nuestra visita a los Alpes, en este mismo puerto, la temperatura arriba llegaba a los -5º. Cuando nosotros subimos tuvimos un día veraniego inmejorable puesto que, además, pudimos gozar de la presencia de la nieve, no sólo a nivel de la cuneta, sino que en muchos tramos los paredones de nieve que encontrábamos eran de altura superior a los 2 metros.

La verdad es que al subir Iseran en sábado y en un día tan espléndido, nos encontramos con un gran ambiente, e innumerables ciclistas durante la subida. De todo tipo, forma y nivel. Muchos lucían maillots de empresas que montan rutas por etapas por los Alpes. Ingleses, italianos, australianos, belgas, por supuesto franceses, y ese grupo de españoles que estábamos disfrutando más que ninguno yo creo.

Una vez llegados arriba hay mucha gente admirando el paisaje. Es el momento de mirar en todas direcciones, observar la nieve todavía abundante en los alrededores, deleitarse con el ambiente ciclista y motero que se respira. Qué gozada, el Iseran es la culminación de los Alpes, es un destino en sí mismo. Y nosotros, unos privilegiados, gozando de todo esto en un lugar, a casi 3.000 mtros no lo olvidemos, donde es fácil que las condiciones meteorológicas se compliquen.

También en el Iseran hay la típica tienda en la cima donde se pueden comprar recuerdos. No demasiados con motivos ciclistas (aunque sí que encontramos la típica camiseta con la leyenda “Le plus haut col d’Europe”), sino sobre todo con motivos moteros. Además, ese sábado se celebró alguna especie de rally de coches antiguos que dio colorido a la subida y también aportó algo de riesgo porque algunos de los conductores de esos clásicos parecía que querían también pilotar un Fórmula 1.

Arriba encuentro un folleto anunciando “L’Iserane” una prueba ciclodeportiva que se disputó el día 11 de Julio que incluye la subida al Iseran, aunque solamente desde Val d’Isere. Eso sí, con la carretera cerrada al tráfico. Val d’Isere – Iseran -Bonneval sur Arc, un recorrido de 60 km y 924 metros de desnivel. Una bonita excusa para subir el Iseran lo más rápido posible...

El Tour de Francia ha incluido en su recorrido el Iseran en diversas ocasiones, en concreto en siete ocasiones, menos de las que merecería un coloso alpino de esta envergadura. Fueron los años 1938, 1939, 1949, 1959, 1963, 1992 y la última de ellas en 2007. Cabe destacar que en 1996, el de la derrota de Indurain, un Tour que se recuerda por el mal tiempo, también estaba previsto el paso por el Iseran pero tuvo que suspenderse el paso por el puerto debido al mal tiempo (os recuerdo, mes de Julio!). En 2007, el Tour de Rasmussen y Contador, el etapón Val d’Isere-Briançon, de 159 km, incluía las acensiones a Iseran, Telegraphe y Galibier, con victoria final del colombiano Mauricio Soler.

Por nuestra parte, ese día en los Alpes completamos la etapa con un descenso precioso y larguísimo que nos lleva hasta Lanslebourg. Y Mont Cenis fue el complemento perfecto de la ascensión al Iseran para completar otra etapa digna de un Tour de Francia. Sólo 107 km, pero con un desnivel acumulado de 3.000 metros. Mont Cenis tiene la particularidad de que en su cima hay una enorme planicie y una extensa presa que se traduce en más de diez kilómetros de llano antes de empezar la bajada hacia Italia. Tremenda bajada de la vertiente italiana de Mont Cenis, mucho más larga y dura por ese lado.

Per el gran protagonista de la jornada es Iseran. Uno de esos puertos que un cicloturista que se precie tiene que tener en su curriculum particular. Y si el día que os decidís la fortuna os sonríe, el tiempo os acompaña y os permite gozar de esa montaña en todo su esplendor, disfrutadlo al máximo porque será uno de vuestros momentos cumbre como cicloescaladores.

Dos San Bernardos, tres países

2010-10-23T15:50:00.004+02:00

(Artículo publicado en el n. 38 de la revista Pedalier. Foto: Sergi Ros)

Es lo que tiene el coleccionismo de puertos. Una vez que ya has subido algunos de los puertos más importantes en el mundo del ciclismo, hay que ir buscando nuevos alicientes, nuevos retos. Por eso cuando nos planteamos volver a los Alpes, queríamos probar puertos no tan conocidos. Y todavía no necesitamos rebuscar en rincones escondidos en los mapas. Las grandes vueltas por etapas nos siguen descubriendo año tras año alguna nueva carretera no tan popular para los cicloturistas.

En nuestra salida a los Alpes, uno de los platos fuertes era la misma etapa que hizo el Tour 2009 entre Martigny (Suiza) y Bourg Saint Maurice (Francia) y que terminó con la victoria del corredor de Euskaltel Mikel Astarloza. 160 kilómetros saliendo de Suiza, pasando por Italia y acabando en Francia, con dos puertos no demasiado conocidos, dos falsos gemelos como Gran San Bernardo y Pequeño San Bernardo.

Habían pasado muchos años hasta que en 2009 el Tour los volvió a incluir en su recorrido. El Gran San Bernardo sólo se subió cuatro veces con anterioridad (años 1949, 1959, 1963 y 1966). Baste decir que Armstrong no había nacido la última vez que el Tour pasó por el Gran San Bernardo, o que ni Indurain ni Hinault lo escalaron nunca en un Tour, ni siquiera Merckx, ni Ocaña lo subieron... Fue Federico Martín Bahamontes, quién si no, el que pasó en cabeza por ese puerto en el año 1966. En el caso del Pequeño San Bernardo, se subió los años 1949, 1959 y 1963.

Nuestra etapa empezó pues con la ascensión al Gran San Bernardo, por una carretera muy ancha, con mucho tráfico y por la que también circuló la etapa anterior del Tour 2009 con final en Verbier donde triunfó Contador. De hecho para llegar a Verbier hay que empezar a subir al Gran San Bernardo, y tras 18 kilómetros de compartir una amplísima carretera encontramos el desvío a la izquierda que llevará a la estación de esquí de Verbier en 8,8 kilómetros a una media del 7,5%.

La subida al Gran San Bernardo continúa por esa ancha carretera y es una larguísima aproximación a la zona realmente interesante, que empieza a partir del túnel. Este túnel permite ahorrar a los vehículos motorizados el último tramo de ascensión. Aunque, ¿quién querría perderse eso, si es lo mejor? Nada menos que 8 kilómetros a una media del 8%, cuando ya llevamos 32 de ascensión desde Martigny. Además de tratarse, con diferencia, del tramo más exigente, la carretera se estrecha y las vistas empiezan ser espectaculares, las que uno espera de un puerto que roza los 2.500 metros. Hasta que finalmente, entre paredones de nieve, coronamos los 2.469 metros de altitud.

Es un gran aliciente pensar que estamos siguiendo los pasos de Aníbal, Julio Cesar, y Napoleón, que con un ejercito de 46.000 hombres atravesó a Italia en 1800, con el Gran San Bernardo aún cubierto de nieve. Llegados a este punto, vale la pena hacer un poco de historia y descubrir el origen del nombre de estos puertos y su relación con la raza de perros que también se denomina San Bernardo. En este paso de montaña, San Bernardo di Montone fundó en el siglo XI un hospicio para viajeros y peregrinos. Allí se criaron, desde mediados del siglo XVII, perros grandes de montaña para guardia y vigilancia. La existencia de estos perros está documentada gráficamente desde 1695 y por escrito en unas crónicas del hospicio desde el año 1707. Estos perros pronto se utilizaron como perros de escolta y, especialmente, como perros de salvamento para viajeros perdidos en la niebla y la nieve. Existen crónicas sobre las numerosas vidas que fueron salvadas por estos perros de la "muerte blanca" y relatos de soldados que cruzaron el paso de montaña con Napoleón Bonaparte hacia 1.800, en el siglo XIX, que extendieron la fama del perro de San Bernardo por toda Europa.
Al coronar, pasamos por la pequeña tienda de souvenirs, un arco y tras él salimos a una zona abierta donde nos espera un impresionante lago helado (¡a 24 de junio!) que da mucho juego a nivel visual. Poco después vemos el antiguo hospicio y la estatua de San Bernardo, vara en mano, que se convierte en un identificador preciso de este par de puertos gemelos de altitudes diferentes.
La bajada por la vertiente italiana es muy aérea, muy espectacular. No son solamente los últimos 8 kilómetros los que uno puede disfrutar, como en le vertiente suiza, sino que su práctica totalidad es muy vistosa. Tanto, que tendremos que detenernos en un par de ocasiones a hacer fotos y dejar constancia de la grandiosidad del paisaje.
Entre el Gran y el Pequeño San Bernardo pasamos por el famoso valle italiano de Aosta. Salíamos de Suiza, pasábamos por Italia y finalizaríamos en Francia. No está mal, 3 países en una sola etapa, y sin tener que enseñar ni siquiera los documentos de identidad. Como digo pasamos por Aosta y poco después por la localidad de Arvier. Desde el año pasado tenía mucho interés en detenerme en esta localidad puesto que es la localidad natal de Maurice Garin, vencedor de la primera edición del Tour de Francia en 1903. Italiano de nacimiento, aunque posteriormente nacionalizado francés, Maurice Garin, como otros tantos jóvenes del Valle de Aosta se ganaba la vida cruzando la frontera para trabajar de "ramoneur" (deshollinador), en diferentes ciudades francesas. Debido a su humilde oficio y a sus reducidas medidas (1,62 m y 60 kg) fue conocido con el sobrenombre de "petit ramoneur", "le petit matelot" y "le bouledogue blanc".
En una de las rotondas de salida de Arvier hay un monumento que recuerda a este pequeño ciclista que, además del Tour de Francia, tiene otras importantes pruebas en su palmarés (Paris Roubaix de 1897 y 1898 por ejemplo). Es emocionante rendir nuestro pequeño homenaje a Garin en esta visita a los Alpes.

Sin tiempo para entretenernos más de lo debido, ya estamos a punto de empezar la subida al Pequeño Sant Bernardo. Las cifras no asustan, pero un puerto de 27,6 kilómetros a una media 4,6% tampoco se puede despreciar y más llevando lo que llevamos. La subida empieza en la localidad de Morgex, que también es el punto de partida de uno de los colosos más empinados de los Alpes: el Colle San Carlo (10,5 km al 9,81%!). Lo bueno es que es posible subir San Carlo, bajar hasta La Thuile y reemprender luego la subida hacia el Pequeño San Bernardo. Cabe recordar que en el Giro de 2006 se subió San Carlo con final en de etapa en La Thuile precisamente. Esta opción que incluiría San Carlo no supone un incremente en el kilometraje, pero sí en el desnivel acumulado y en la dureza total de la etapa. La dejamos para los más duros de vosotros. Yo no me atrevo casi ni a pensarlo.

El kilometraje va haciendo mella, y aunque en el perfil los números no son excesivos, el final del Pequeño San Bernardo se hace muy muy largo. Mis recuerdos se nublan: los kilómetros pasaban despacio y no podía dedicar ninguna energía a la contemplación del espléndido escenario que nos ofrecía el hermano pequeño (2.184 metros). De lo que sí estoy seguro es que el Pequeño San Bernardo es uno de puertos más bonitos que he subido en los Alpes. No es de extrañar: se dice que desde este punto se pueden observar las mejores vistas sobre el Mont Blanc.

Una vez arriba se acumulan los souvenirs que plasmar con la cámara: la tienda, el cartel del puerto, otro símbolo del paso con el perro típico, la estatua de San Bernardo (dos, a falta de una)… No nos quedan más que 31 kilómetros de descenso para llegar a Bourg Saint Maurice, un campo base perfecto para afrontar nuevas subidas en días posteriores.

En conclusión, una etapa redonda, con 160 km, una curiosa y centenaria historia, dos puertazos y tres países. No excesiva dureza, pero el que quiera dar guerra tiene terreno de sobras. Y a nivel cicloturista lo tiene todo: con el día por delante, y sólo atentos a disfrutar de los paisajes, es una etapa muy recomendable que podéis incluir en vuestras próximas salidas a los Alpes.

Como bien dijo Christophe Penot en la guía del Tour de Francia 2009, los cols de San Bernardo son raros y misteriosos. Y seguirán estando ahí, hasta que el Tour decida volverlos a incluir en su trazado. Igual pasan 40 años más. Mientras tanto, vosotros podéis incluirlos en vuestro palmarés particular sin tener que esperar que el Tour los vuelva a recordar.

Duatló d'Alta Muntanya de Catalunya 2010

2010-09-28T09:54:00.009+02:00

Este es un duatlón duro de verdad. Y precioso. Lástima que si uno quiere hacer un buen tiempo no lo va a poder disfrutar, excepto si por disfrutar entiende sufrir al máximo y ver la espalda del tío que lleva delante.

Pero para hacer un buen tiempo es importante saber a qué te enfrentas y conocer el terreno. Después de dos años de participar, uno de absoluto principiante con mucho respeto, y un segundo año llegando tarde a la salida y haciendo todo el trayecto a contrapié, este año tocaba intentar hacer un buen tiempo. Para ello concentré los entrenamientos en la carrera a pie y en el contacto con la montaña, abandonando un poco la bicicleta, que ya llevo toda la vida entrenándola... Bajar mi tiempo personal de 4h 20 minutos me parecía asequible y pensaba que las 4,10 estaban a mi alcance. A por ello.

A finales de septiembre las temperaturas han sido extraordinariamente bajas. Solo 3º a las 7 de la mañana en Ribes de Freser. Uf. Imaginaba que eso podían convertirse en muchos bajo cero en el Puigmal a esa misma hora. El Puigmal es el punto culmimante de esta duatlón de montaña con más de 2.900 metros de altitud. Un verdadero coloso.

Después de casi repetir la salida tardía del año anterior llegamos justo a tiempo para colocarnos al final de todo y escuchar el pistoletazo de salida. Hay que avanzar como sea.

Empiezo a zigzaguear intentando adelantar a todo el que puedo, principalmente por la izquierda pero si tiene que ser por la derecha, por la derecha. La gente del final se lo toma con calma a la salida, la prueba es larga, pero yo tenía claro que hacer un buen tiempo significaba empezar haciendo el tramo en bici a tope. Ahí que voy. No dejo de adelantar gente en los 11 km que dura la ascensión a Fontalba. A tramos cojo una rueda buena y cuando puedo, algunas pedaladas más rápido y adelante. Me siento bien, regulando pero casi a tope. El resultado es 1 hora y 10 minutos cuando paso el control del chip en Fontalba. Una transición rápida, cambio de botas, fuera casco, cojo la gorra y listo. He subido sin tocar el bidon, o sea que en el avituallamiento me obligo a beber 3 ó 4 vasos de agua, no vaya a deshidratarme.

Empieza la subida al Puigmal y desde el principio la gente va andando. Hay pocos adelantamientos. Pero paso a Fernando, también de Cardedeu, y pienso que debo estar subiendo muy bien para estar delante de él. Me motiva pensar eso. Ya conozco el Puigmal de las dos veces anteriores, conozco los descansillos y sé que lo más duro está al final. Esta vez pasamos justo al lado de la cruz que hay en la cima y me gustaría hacerme la foto de recuerdo junto a ella, pero no hay tiempo para mariconadas, otro día será.

Para muchos al coronar ha terminado lo peor, pero yo sé que lo peor está justo a punto de empezar. El camino entre piedras es muy empinado, la tierra resbala y no me puedo dejar ir porque la caída sería de las de campeonato. Los cuadriceps empiezan a sufrir. Me pasan algunos chicos y sobre todo una chica rubia que baja como una moto, pero controlando. Impresionante.

Queda un largo trecho hasta el Santuario de Nuria donde el ánimo de la gente me pone la piel de gallina. Este año el avituallamiento está junto al lago, y ahí paro muy brevemente para comer algún plátano y beber algo, ya que no llevo bidón para el tramo a pie, y serán en total 2 horas y 29 minutos... Ya antes de Nuria mis cálculos me llevaban a conseguir un tiempo final de 4 horas, lo que me parece una pasada y me motiva a mantener el ritmo.

Llegando de nuevo a Fontalba me exprimo al máximo ya que luego será todo bajada y no hay dónde gastar, hay que dejarlo todo ahí. Cojo la bici rápido y bajo sin tocar el freno hasta las curvas, donde la gravilla pone a prueba tu estabilidad. Voy pasando gente pinchada a los lados de la pista y de pronto veo una ambulancia y gente haciendo señales de frenar. Intento no hacer el mirón y no le doy vueltas a la cabeza, voy a bajar de las 4 horas. Luego me enteraría de la gravedad del accidente. Mierda.

Un poco más abajo veo a mi compañero Marc pinchado, reparando. Lo saludo. Si no me pide nada es que puede hacerlo solo, pero mi conciencia me dice que soy un cerdo por no parar.

La recompensa al final es bajar de los 4 horas, 3h 56 minutos y tercero en mi grupo de edad.

Probablemente la mejor clasificación que haya tenido nunca en una competición. Me he sentido muy bien y todavía no sé el secreto. Entrenamiento, el justo, como siempre, pero una semana anterior de tranquilidad creo que ayuda. No sé si algún día bajaré este tiempo, lo intentaré. Pero de momento estoy en una nube...

Clasificación:
http://www.triatlo.org/resultats10.aspx?s=V&id=1920&temp=10

Colle delle Finestre: “Polvo, fatiga y sudor”

2010-08-27T09:40:00.004+02:00

Publicado en el n.37 de la revista pedalier.
Foto: Sergi Ros

El Giro nos enseña cosas nuevas. Innova mirando atrás, recordando lo mejor de tiempos pasados. La modernidad del asfalto relegó el romanticismo de los caminos de polvo y piedras. Quién no recuerda la época en que el Gavia todavía tenía tramos sin asfaltar, y no hace falta volver la vista muy atrás para recordar las etapas de este mismo año en Montalcino, por la “strade bianche” de la Toscana, o la cronoescalada a Plan di Corones que ya probó el mismo Contador en 2008. Y una de las primeras innovaciones de este siglo buscando zonas sin asfalto, fue la subida a Colle de Finestre en el Giro de 2005.

La etapa estuvo perfectamente diseñada, puesto que la subida era por la vertiente parcialmente sin asfaltar que más tarde veremos, y la bajada perfectamente asfaltada, para no correr demasiados riesgos. El final fue en Sestriere (donde ganó el venezolano José Rujano), en un final no excesivamente duro y que también evoca otra histórica etapa del Tour de 1992, con triunfo clamoroso de Claudio Chiappucci en suelo italiano, ante un Indurain que ese día sufrió una de las pocas pájaras que se le recuerdan.

El Colle de Finestre se inicia en la localidad italiana de Susa, pegadita a la frontera natural con Francia que supone el Col de Mont Cenis (Monte Cenisio en italiano). Susa queda encajada en un valle muy escarpado. Las cimas más altas que se ven a lo lejos están todavía nevadas a finales de junio, cuando nosotros hicimos esta subida tan especial.

La ascensión tiene una primera parte con infinidad de curvas de herradura que van ayudando a ganar altitud rápidamente. El principio es con toda seguridad la zona más dura, al paso por Meana di Susa con un kilómetro al 11,3%. La subida es muy constante en su pendiente y en su trazado: curva, contracurva, curva, contracurva. La carretera es muy estrecha y el bosque muy cerrado. El sol apenas puede colarse entre tanta vegetación y sólo cuando vamos ganando altitud podemos apreciar alguna espectacular vista sobre el valle de Susa. El paisaje cambia de repente y vamos llegando a la parte más temida de la subida.

Cuando el asfalto termina, un curioso cartel verde nos indica que empieza la “strada” del Colle delle Finestre, cuando es ahí precisamente donde empieza el “sterrato” (camino sin asfaltar). Ahí atravesamos el túnel del tiempo. El color verde de la vegetación cambia por el parduzco de la tierra y las fotos a color se vuelven en blanco y negro. Mientras voy subiendo recuerdo las imágenes de televisión de la etapa del Giro de 2005, en las que también jugaron con el blanco y negro. Qué bien hace eso el Giro. Danilo Di Luca vestido de blanco llegando arriba con las características herraduras de Finestre al fondo, mientras en primer plano se ve el suelo sin asfaltar. Momentos históricos que nosotros hoy viviremos en primera persona.

La calidad del suelo es infame, probablemente peor que con la capa de grava con la que se rebozó esta subida en el 2005. Es una pista ancha, eso sí, pero para aprovechar el esfuerzo al 100% hay que buscar la mejor trazada y no se puede alejar la vista del suelo.

Siento que es un día especial y me encuentro muy cómodo subiendo. De los cuatro días que hemos estado en los Alpes es hoy, en la subida a Finestre, cuando mejor me encuentro. Subo cerca de algunos compañeros que me han sacado minutos en otras subidas de días anteriores. Soy así, estas subidas me motivan. Mientras otros maldicen la falta de asfalto yo, con mi maillot retro negro de Pedalier, me imagino pedaleando en los tiempos de Coppi y Bartali con los neumáticos cruzados en el pecho.

Mediada la parte de la ascensión sin asfalto se divisa arriba el final del puerto. Comprendemos rápidamente el significado de Colle de Finestre: Puerto de las ventanas. Una torre fortificada con numerosas ventanas controlaba toda la subida procedente de Susa. Su mirada no nos abandonará ya durante los últimos kilómetros.

La subida es muy constante y se deja hacer. Solamente en algunas curvas cerradas con el firme en muy mal estado pienso que puede haber riesgo de poner pie al suelo, pero no por la dureza sino por la tierra suelta y la falta de tracción. Llego arriba más entero de lo que pensaba. Había dudado que con esas cifras brutales (19 km a una media del 8,8%, con 8 km sin asfalto) si el 34x25 podría ser suficiente, pero lo fue de sobras: es lo que tiene subir el puerto de primeras, y no llegar machacado después de otras subidas.

En la cima, junto al cartel de puerto que indica los 2.178 metros de altitud, vemos el monumento que se dedicó al corredor que pasó primero por ahí en el Giro de 2005, Danilo Di Luca. Subiendo a pie unos pocos metros, buscando un mejor punto de vista, nuestro fotógrafo Sergi descubre un pequeño santuario ciclista con el recuerdo a los cols más míticos de toda Europa. “Claudio, tienes que ver esto, alucinarás”. Así me tiene considerado, me conoce bien. En ese santuario hay piedras de pizarra simulando perfiles del Mont Ventoux, del Stelvio, del Gavia.... Situar en ese nivel a Finestre es exagerado, pero adoro esa capacidad de los italianos de inventar mitos y generar ilusiones. Claro que sí.

La obra se llama “Polvo, fatiga y sudor”, y es descrita así en un cartel en la misma cima: “Con la 19ª etapa del 88 º Giro d’Italia, el 19 de mayo de 2005, el Colle delle Finestre ha entrado en la historia del ciclismo mundial gracias a su trazado parcialmente sin asfaltar, único en Europa. La escultura está dedicada al corredor de los Abruzzos Danilo Di Luca y quiere recordar la gesta cumplida por él al pasar en primer lugar por el Colle delle Finestre. La obra en su conjunto incluye el recorrido de los 9 puertos más épicos del ciclismo (Izoard, Fauniera, Mortirolo, Gavia, Stelvio, Tourmalet, Mont Ventoux, Alpe d’Huez y Galibier) y, a través del uso de los elementos propios de la montaña: las piedra de las cimas, la tierra, el cielo y la luz que se refleja en los espejos, quiere representar el esfuerzo y la fatiga del ciclismo en altitud.”

La cima del Finestre también es el punto de partida de la Strada dell’Asietta, un recorrido cicloturista (en su mayoría sin asfaltar) de más de 60 kilómetros a más de 2.000 metros de altitud, que une los valles de Chisone y de Susa, que ofrece una ocasión única para descubrir algunas de las páginas más significativas de la historia de los Alpes Occidentales desde un punto de vista diferente. Un increíble itinerario histórico, artístico, ambiental y recreativo, perfectamente señalizado en diversas etapas, con final en Sestriere. Para más información podéis visitar http://www.stradadellassietta.it/.

Pero no todo el mundo valora Finestre como yo. Algún compañero del grupo que fue a los Alpes ni siquiera cogió la bici ese día. Otros hubieran preferido no continuar cuando despareció el asfalto. Sin embargo, para mí evoca grandes recuerdos ciclistas, como el Gavia sin asfaltar de los 90. Para mí es tan grande que ni siquiera los problemas de dopaje de Di Luca emborronan el recuerdo de Finestre. Como no lo hubiera hecho si llegamos a tener mal tiempo. El día que lo subimos fue climatológicamente espléndido, pero os confieso que no me hubiera importado subirlo en un día lluvioso. Cambio el polvo por barro y el título del artículo funciona igual. Es la leyenda de Finestre.

Inglaterra: Piedras, nubes y ovejas

2010-08-24T11:35:00.008+02:00

Publicado en el n. 37 de la revista Pedalier

Inglaterra Wrynose
Cargado originalmente por isus

Visitar un país como Inglaterra en lo ciclista es una experiencia nueva y diferente. ¿Cómo identificar una carretera inglesa? Fácil. Primero, los vehículos circulan por la izquierda, las distancias están en millas y la altitud en pies. Curioso, ¿no? Segundo, las cuestas son una constante en cualquier recorrido, el paisaje es montañoso, todo pasto, y aunque la altitud nunca supera los 900 metros, las pendientes son muy serias, no es difícil encontrarse con cuestas del 20%. Tercero, otro hecho distintivo son los muros de piedra que suele haber a los lados de muchas carreteras. Las piedras sobre las que circulamos en Flandes o en el Norte de Francia nos las encontramos en Inglaterra delimitando la carretera. Otra característica del marco inglés son los cielos espectaculares con unas nubes dramáticas que ofrecen todo tipo de matices. Durante nuestra estancia disfrutamos de fantásticos paisajes con unas nubes amenazadoras, aunque tuvimos la fortuna de que llovió muy poco. Y por último no entendería un paisaje rural inglés sin ovejas. ¿De dónde salen tantas?

El ciclismo británico está sufriendo un verdadero boom en la actualidad, aunque siempre ha sido un deporte muy practicado en las islas. Hoy día, con la aparición estelar de un sprinter que marcará una época, como es Mark Cavendish, la afición por la bicicleta se multiplica. La creación del equipo Sky este año 2010 con un líder nacional como Bradley Wiggins, también ayuda a que la práctica ciclodeportiva esté en pleno auge.

Nuestra visita a Inglaterra se produjo con motivo del encuentro internacional del BIG 2010, cuya sede principal fue Ambleside, en el distrito de los Lagos, región de Cumbria. Las fechas para las que se eligió el encuentro eran sin duda las más adecuadas, el mes de Mayo, en el que la pluviosidad es la menor de todo el año. El encuentro internacional de BIG es un momento del año para saludar a viejos conocidos, hablar de nuevos puertos escalados, recordar viejos puertos subidos y, en fin, mantener vivo el espíritu de la estirpe del escalador-viajero-explorador que representa en muchos casos el miembro del BIG.

Las vicisitudes de nuestro viaje fueron múltiples y posiblemente si vais a Inglaterra os pueda suceder lo mismo, o sea que tomad buena nota y, sobre todo, precaución. El tema alquiler de coche supone un problema. Además de conducir por la izquierda, hay que tener en cuenta que el cambio de marchas también en el lado contrario que los coches europeos. Hay que aprender a conducir midiendo las distancias por la izquierda, por lo que es relativamente sencillo dar o recibir algún golpe, y más si circuláis pos carreteras estrechas y con mucha pendiente como fue nuestro caso. Si no lo conseguís, es fácil que os pase como a nosotros y un incidente os prive del coche. Imaginaros el drama.

En lo ciclodeportivo, las oportunidades que se presentan en Inglaterra son múltiples. Antes de enumerar algunas de ellas, debo comentar que la mayoría de estas pruebas cicloturistas tienen una finalidad benéfica, con lo que aún se favorece más la participación popular. De estas iniciativas podríamos aprender en nuestro país. Sería bonito.

Aquí van algunas de las múltiples propuestas que ofrece el calendario inglés:

• En primer lugar destaca la Fred Whitton Challenge, una marcha cicloturista en el distrito de los Lagos que reúne la mayoría de las subidas más interesantes y por tanto más duras de la zona. Este año se ha celebrado el día 9 de Mayo. Se trata de una durísima prueba de 112 millas, (180 km) con salida y llegada en Coniston. Existe la posibilidad de hacer lo que ellos llaman la Four Seasons (Cuatro estaciones) Fred Whitton que es la posibilidad de hacer la misma marcha pero por libre y de forma gratuita, tomando tiempos de paso en algunos controles y pudiendo finalmente acreditar la finalización de la prueba. Más información: http://www.fredwhittonchallenge.org.uk/

• Otra posibilidad interesante en Cumbria, también en el distrito de los Lagos, es “The Cumbrian killer” El recorrido largo tiene 145 kilómetros y sube Blea Tarn, Birker Fell, Stickle Pike y Kirkstone Pass. También sube por la durísima vertiente este de Wrynose Pass y luego Hardknott Pass. El desnivel total de la marcha es de 2,620 metros.
• El Tour of Dartmoor es otra dura marcha que en algún medio se ha llegado a comparar a la Marmotte por su dureza. 170 kilómetros y 3.810 metros de desnivel son su carta de presentación. Se celebra el último fin de semana de Septiembre con salida en Devon, al suroeste de Inglaterra.

Y es que una de las principales características de las rutas en Inglaterra son sus cuestas. Para aquellos más entusiastas de las subidas una recomendación, el libro “100 greatest cycling climbs” (guía de las subidas inglesas para los ciclistas de carretera), libro escrito por Simon Warren y publicado recientemente por Cycling weekly (se puede adquirir online a través de http://cyclingweekly.ipcshop.co.uk/). Precisamente esta prestigiosa revista británica hizo una serie ya mítica que se llamaba “Killer climbs” (Subidas asesinas).

Por nuestra parte, descubrimos muchas de ellas en los cuatro días que duró el encuentro BIG, buscando y rebuscando las subidas inglesas que están en la superlista, haciendo un montón de kilómetros en coche y en bici para llegar al pie de ellas. En este reportaje os presentaremos unas cuantas de las subidas que hicimos, quizás las más duras, pero hay gente que volvió a casa hasta con 25 BIGs en la mochila.

En nuestro viaje a Inglaterra también pudimos hacer algunos de los recorridos por los que circulaba la histórica (aunque no tan antigua) Wincanton Classic, que se celebró de 1989 a 1993, también llamada Leeds Classic de 1994 a 1996, y que exploraba en sus recorridos algunas de las subidas emblemáticas de la zona, como Holme Moss que solía colocarse en los kilómetros finales y resultaba decisiva.

Cuando viajo con la bici el tiempo vuela. Sin darme cuenta ya era domingo. Otra vez tocaban las prisas por volver con el vuelo de bajo coste, pero esta vez sin el coche que habíamos chafado el sábado por la noche. Eso significa que Jesús, el fotógrafo, tuvo que acarrear todos los trastos (incluida caja de cartón donde meter la bici) hasta un lugar donde lo pudimos recoger. Y al día siguiente tuvimos, por obligación, que probar la calidad del transporte público inglés: había que llegar en tren y autobús hasta el aeropuerto. O sea que ya me veis apurando al máximo la salida de la mañana, desmontando la bicicleta dentro del tren y metiéndola en la caja de cartón ante la incredulidad del resto del pasaje. Ante los espectadores, mis nulas habilidades mecánicas parecían haber mutado hacia una destreza poco común en el montaje y desmontaje de la bici. Fuera sillín, fuera pedales, allen por aquí, cinta de embalar por allá. ¡Perfecto! Cuando ya estoy listo me giro y veo todo el papel de burbujas fuera de la caja y por tanto el cambio sin proteger. ¡Ya decía yo!

Para concluir un viaje tan accidentado sólo nos falto la aparición de la ya famosa nube de polvo volcánico que obligó a quedarnos en Liverpool más tiempo del previsto. O sea que tuve que pasar 24 horas adicionales en Liverpool. Y, horror, sin la bici, que ya estaba empaquetada. La solución estaba en hacer un poco de turismo y plantarle al mal tiempo buena cara. ¿Qué podíamos visitar en Liverpool? Lo clásico: el museo de los Beatles y Anfield. Fantástico. Pero es que además nos acercamos a la playa de Crosby, al norte de Liverpool, donde asistimos a una puesta de sol espectacular entre más de 100 estatuas fantasmagóricas que componen una obra de arte maravillosa y turbadora. Se llama Another Place y es obra de Antony Gormley. A las fotos me remito.

Foto: Jesús García Pastor

Ya lo veis, la bici es una manera genial de hacer turismo. Aunque ya esté empaquetada.

Subidas asesinas en Inglaterra

2010-08-23T17:17:00.006+02:00

(Artículo publicado en el n. 37 de la revista Pedalier)
(Foto de Jesús García Pastor subiendo Fleet Moss, colección completa de las fotos de Jesús en: http://www.flickr.com/photos/isus/sets/72157624375882789/)

Kirkstone Pass
Esta fue primera subida de nuestro encuentro en el BIG y marcó la tónica de lo que nos íbamos a encontrar durante estos días en Inglaterra. Los ingenieros de caminos no se complican la vida: recta tremenda hacia arriba y ya está, sin complicaciones. La vertiente de Ambleside es conocida como “The Struggle” (la lucha). No hace falta decir nada más. Unas rectas interminables tipo escalones, alternando rampas de hasta el 18% con algunos tramos más asequibles. Arriba nos espera la Kirkstone Pass Inn (La posada del paso Kirkstone).

Datos vertiente Ambleside
Altitud 454 m.
Distancia 5,4 km
Desnivel 396 metros
Desnivel medio 7,6%
Desnivel máximo 17,85%
http://www.challenge-big.eu/es/big/83

Hardknott y Wrynose Pass.

Los gemelos. Probablemente lo más duro que hay en Inglaterra. Basta ver los perfiles para darse cuenta de que hablamos de subidas fuera de lo común. Entre los dos dibujan una M con las vertientes duras por el exterior y un valle menos profundo en medio. Veréis que en Hardknott hay dos kilómetros seguidos a más del 13% y rampas del hasta el 30%, como indican las señales de tráfico. Nosotros los encadenamos por las vertientes de Ambleside. Primero Wrynose, con un kilómetro entero al 15,8% y luego Hardknott, también muy duro por su vertiente corta. Cómo no, había que probar también la vertiente dura de Hardknott y ahí que nos lanzamos en un descenso muy peligroso por la exagerada pendiente. Media vuelta y para arriba. En las fotos os podéis dar cuenta del enorme esfuerzo que supone vencer sus rampas. Curva y contracurva, la respiración va al máximo, casi gritas y cuando crees que no lo vas a conseguir finalmente llegas arriba. Terrible. La competición por el más duro se la lleva Wrynose, según Cycling weekly.

Hardknott Pass
Datos vertiente Oeste
Altitud 393 m.
Distancia 2,9 km
Desnivel 306 m.
Desnivel medio 10,6%
Desnivel máximo 29%
http://www.challenge-big.eu/es/big/81

Wrynose Pass
Datos vertiente Este
Altitud 393 m.
Distancia 2,5 km
Desnivel 290 m
Desnivel medio 11,6%
Desnivel máximo 24%

http://www.challenge-big.eu/es/big/82

Fleet Moss

Las fotos de Fleet Moss hablan por sí mismas. Sobre el kilómetro 5 encontramos un paredón espectacular con descansos y escalones que van aumentando su pendiente. En la rampa más dura hay que darlo todo y a partir de ahí ya suaviza un poco. Hasta la rampa posterior, señalada con un 20%, parece algo más llevadera en la realidad. Lástima que no hay cartel identificador de la cima, pero la imagen de esta subida es muy característica. Una subida asesina que no puede faltar el menú de un buen escalador.

Datos vertiente Hawes
Altitud 589 m.
Distancia 6,4 km
Desnivel 349 m.
Desnivel medio 5,5%
Desnivel máximo 22,05%
http://www.challenge-big.eu/es/big/84

Great Dun Fell

La carretera asfaltada más alta de Inglaterra. Su punto culminante es una estación meteorológica a la que se llega tras una subida inusualmente larga, por tratarse de Inglaterra. Incluye una tremenda rampa a cerca del 20% que el día que la subimos se perdía entre la niebla y la lluvia. Más tarde, una barrera restringe el tráfico rodado y el último par de kilómetros es apto únicamente para bicicletas y vehículos autorizados.

Datos de la subida desde Milburn (Knock)
Altitud 848 m.
Distancia 9,8 km
Desnivel 666 m
Desnivel medio 6,8%
Desnivel máximo 17,33%
http://www.challenge-big.eu/es/big/76

Honister Pass

Otra subida con tramos complicados de subir con el compact. La primera rampa dura se hace interminable y, como de costumbre aquí, te va minando la moral el hecho de ver todo lo que queda enfrente tuyo. Honister finaliza en un albergue de juventud y a la izquierda queda una mina en pleno funcionamiento que deja ver algunos caminos que asustan de pensar subiéndolos en bicicleta (todo terreno, eso sí).

Datos vertiente este
Altitud 362 m.
Distancia 4,5 km
Desnivel 273 m.
Desnivel medio 6,1%
Desnivel máximo 20 %

http://www.challenge-big.eu/es/big/80

Whinlatter Pass

Un poco más pedalable que los anteriores. Figura en esta lista por el simple motivo que está incluida en la Fred Whitton Challenge y es muy probable que lo subáis cuando vayáis a Inglaterra. Algunas rampas muy duras permiten llegar a un centro para visitantes donde se puede obtener información del Parque Forestal de Whinlatter.

Datos vertiente Este
Altitud 342 m.
Distancia 4,3 km
Desnivel 263 m.
Desnivel medio 6,1%
Desnivel máximo 20%
http://www.challenge-big.eu/es/big/79

Holme Moss

La subida más representativa de la extinguida Leeds Classic. Sus cifras no marean al lado de sus vecinos, pero para tratarse de un muro incluido en una clásica tiene dureza para regalar. De nuevo una recta interminable visible a lo lejos y que te mina la moral a medida que vas avanzando la subida. Y mucho aire el día que lo subimos.

Datos vertiente Holmfirth
Altitud 524 m.
Distancia 4,9 km
Desnivel 327 m.
Desnivel medio 6,7%
Desnivel máximo 12%
http://www.challenge-big.eu/es/big/88

Mam Tor

Otra subida durísima y espectacular. Una brecha en la montaña y una carretera que la vence a través de una larga rampa al 20%: eso es Mam Tor desde Castleton, con un paisaje increíble. El verde que rodea la carretera parece irreal. Una montaña con historia singular, escrita a golpe de desprendimientos de su roca caliza. La vertiente de Edale es también durísima con 2,2 km a una media del 10,4%

Datos vertiente Castleton
Altitud 464 m.
Distancia 4,1 km
Desnivel 274 m.
Desnivel medio 6,7%
Desnivel máximo 24%
http://www.challenge-big.eu/es/big/90

Westernhope Moss

Difícil de localizar. Llegando a Daddry Hill se toma un desvío hacia la derecha que lleva a una carretera solitaria. Se sube progresivamente hasta alcanzar una valla que impide el paso de animales. Ahí toca bajar de la bici, abrir, cerrar y volver a sufrir... Como la mayoría de las subidas que presentamos, se trata de una carretera estrecha, sin pintar y con señales de tráfico que impresionan (17%), aunque en la realidad es algo más suave.

Datos vertiente Norte
Altitud 607 m.
Distancia 5,8 km
Desnivel 331
Desnivel medio 5,7%
Desnivel máximo 13,13%

http://www.challenge-big.eu/es/big/77

Puerto de Pailheres, Tour 2010

2010-07-22T20:15:00.005+02:00

Una de las mejores experiencias de mi vida. Para alguien como yo que siempre ha disfrutado de la bici, pero que no empezó a ir a ver en directo las etapas del Tour hasta casi los 40, llevar a mis hijos de 10 años a disfrutar del Tour sobre la bicicleta es algo muy especial. Toda la gente que está esperando el paso de la caravana y de los corredores profesionales, anima a todos los ciclistas que se atreven a subir en bici un puerto de primera como Pailheres. O sea que podéis imaginar cómo anima todo ese gentío a dos chavales de 10 años que se atreven con Pailheres.
Emocionante. Viva el ciclismo y viva el Tour.

Circuitos, el nuevo habitat del ciclista

2010-05-28T19:08:00.006+02:00

(Publicado el n. 14 de la revista PdlPro) Fotografía Sergi Ros

El Circuit de Catalunya acogió el final de la 90ª edición de la "Volta" Ciclista a Catalunya, el domingo 28 de marzo, en una última etapa que arrancó desde el espacio donde se ubicará el futuro Esport Parc Internacional de Catalunya, junto al Car de San Cugat del Vallés. El año pasado, en la 89ª edición de la "Volta", se llegó por primera vez al circuito de Montmeló, en el que fue su estreno como escenario de una prueba de ciclismo internacional de alto nivel, viendo el triunfo del neozelandés del equipo Columbia Greg Henderson.

Este año 2010 la Volta ha llegado de nuevo al Circuit, aunque esta vez de una forma mucho más atractiva para el público. Si el año pasado los corredores llegaron al circuito y directamente disputaron el sprint, este año se favoreció el espectáculo y los corredores debían dar 8 vueltas al circuito. La escapada de Zubeldia y Roy animó la competición y entretuvo a los escasos cientos de espectadores que asistieron a ver el final de etapa y de la Volta. Como suele ocurrir, el pelotón midió perfectamente la distancia y cogió a los escapados a falta de una vuelta. La llegada al sprint se resolvió con el triunfo del argentino del Saxo Bank Juan José Haedo. Y luego, el podium que ocupan normalmente motoristas y pilotos de Formula 1 estuvo ocupado esta vez por los tres primeros clasificados de esta Volta a Catalunya: Joaquim Rodríguez, Xavier Tondo y Rein Taaramae. Dos catalanes de tres premiados. Un gran éxito para el ciclismo catalán, sin duda. Pero no sólo en lo deportivo. La inclusión del Circuit de Catalunya en el recorrido de la Volta es también un gran acierto.

La introducción del ciclismo en circuitos de motociclismo y de automovilismo es un hecho recurrente, y más frecuente de lo que se pueda pensar en un principio. Sin ir más lejos, el Circuito holandés de Assen (considerado como la Catedral del Motociclismo) albergó la salida de la Vuelta a España 2009, en una contra reloj individual con victoria de Fabian Cancellara. Las gradas del circuito presentaban un excelente aspecto y la intensidad con la que se vivió ese prólogo holandés sirvió de anticipo de la pasión con la que los holandeses siguieron las tres etapas de la Vuelta en Holanda.

También el año pasado el Tour de Francia, en su Grand Depart de Mónaco, pisó el circuito de Formula 1 de Montecarlo en su etapa prólogo. Como sabéis, el circuito de Montecarlo es un circuito urbano, por lo que su recorrido no es permanente, y de los 15 kilómetros que constaba la prueba inicial del Tour 2009 aproximadamente la mitad transitaba por lo que sería el circuito automovilístico. Los corredores desfilaron por una gran parte del circuito y de sus míticos enclaves (la Rascasse, Sainte-Dévote, le Casino, Mirabeau…). ¿El ganador de ese prólogo? Si es una contrareloj y la corría un suizo, !entonces ganó Cancellara!

Pero sigamos. ¿Quién no recuerda el Campeonato del Mundo de ciclismo que ganó Mario Cipollini en Zolder 2002? Ese mundial sobre un circuito llano, pensado para el Rey León que se resolvió como estaba previsto. Lástima del incidente de Freire en la última vuelta, porque ese año le pudo haber dado un susto a Cipolllini. El circuito de Zolder, también conocido como Terlaemen, es un autódromo de 3.977 metros de extensión situado en Heusden-Zolder, Bélgica. Fue construido en 1963 y acogió el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en 10 ocasiones durante las décadas de 1970 y 1980. El piloto canadiense Gilles Villeneuve murió en este circuito al chocar durante las clasificaciones en el Gran Premio de Bélgica de 1982.

Siguiendo con Bélgica, probablemente no es un hecho demasiado conocido, pero la Lieja Bastogne Lieja discurre por una parte del Circuito de Spa Francorchamps, puesto que éste es un circuito semipermanente que une los pueblos de Spa Francorchamps, Malmedy y Stavelot. Con el paso de los años, el trazado del circuito fue modificado varias veces hasta alcanzar los actuales 6,973 km. Nombrar el circuito de Spa es imaginar la mítica curva Eau Rouge-Raidillon: tras atravesar la lenta horquilla de La Source, los pilotos aceleran por una recta en bajada tras lo cual deben encarar una subida con una serie de curvas zigzagueantes (la primera de las cuales es Eau Rouge) que finalizan en contracurva ciega.

Spa Francorchamps fue también escenario de un final de etapa del Tour de Francia de 1989, en concreto de la 3ª etapa, con la victoria de Raúl Alcalá, el mejor corredor mexicano de todos los tiempos.

Y si antes nombraba el circuito de Zolder, hay que dejar claro que la inclusión de circuitos de velocidad en Campeonatos del Mundo de Fondo en carretera tiene una larga tradición. El mismo circuito de Zolder ya vió la disputa del Mundial de ciclismo de 1971. Y antes, el autódromo de Montlhery en Francia (1933), Reims-Gueux también en Francia (1947-1958), Zandwoort en Holanda (1959), e Imola en Italia (1968, con victoria local de Vittorio Adorni). El circuito alemán de Nurburgring ha sido escenario nada menos que de tres mundiales, los años 1927, 1966 y 1978 y es que pasa por ser uno de los circuitos más duros con exigentes repechos.

Mención aparte merecen los circuitos Lasarte y de Montjuic. El Circuito de Lasarte fue sede del Gran Premio de España de automovilismo en 10 ocasiones en la décadas de 1920 y 1930 y en él se celebró el mundial de ciclismo de 1965 en el que Tom Simpson se enfundó el maillot arco iris. En el caso de Montjuic (donde Felice Gimondi ganó en 1973 y Claude Criquielion en 1984) cabe señalar que sin ser un circuito automovilístico permanente sí que tiene una larga tradición de carreras entre las que destacan las 24 horas motociclistas de Montjuic. Por cierto, que el año 2009, aprovechando la llegada del Tour de Francia a Barcelona, se recuperaron esas míticas 24 horas motociclistas de Montjuic que se corrían en los años 60 y 70, pero esta vez en bicicleta. Este año 2010 se celebrará la segunda edición de las 24 horas ciclistas los días 4 y 5 de Septiembre, en un duro circuito por la montaña olímpica barcelonesa.

El autodromo Enzo y Dino Ferrari, de Imola no sólo fue escenario del Mundial de 1968, sino que el año 2009 también vió la celebración del Campeonato italiano, con victoria para Pozzatto, de la misma manera que en 1988, que también fue escenario del campeonato italiano, la victoria fue para Pierino Gavazzi. Qué decir de Imola, un escenario trágico donde el piloto brasileño Ayrton Senna murió tras perder el control de su Williams en la curva de Tamburello y estrellarse contra un muro de cemento el 1 de mayo de 1994. Imola también ha sido escenario de finales de etapa del Giro de 1968, que en su 15ª etapa vió el triunfo de Marino Basso, y del Giro de 1992 (el primero de Indurain), con una etapa finalizada en Imola y triunfo de Roberto Pagnin.

El ciclismo y los circuitos de velocidad tienen por fin su punto de encuentro. Precisamente en los días anteriores a la llegada de la Volta a Catalunya al Circuit, la Federació Catalana de Ciclisme llegó a un acuerdo para que los ciclistas puedan rodar en el Circuit de Catalunya. Una gran noticia para los ciclistas y cicloturistas catalanes, que de esta forma podrán rodar con tranquilidad sin tener que estar pendientes de coches y otros vehículos que sienten al ciclista como un intruso de la carretera. Con una distancia global superior a los cinco kilómetros, se trata de un circuito completo, con dos repechos que ponen la salsa a un circuito ya de por sí entretenido, con su característica forma de "croissant". Es una gozada entrenar ahí e incorporarse en alguno de los numerosos pelotones que se montan. Y para el ciclismo infantil es una mina de oro. Poder entrenar sin riesgo para los niños es una clara inversión de futuro.

El Circuito de Cataluña es una instalación pública, cuya titularidad pertenece al consorcio formado por la Generalitat de Cataluña, el Real Automovil Club de Cataluña (RACC) y el Ayuntamiento de Montmeló. Este acuerdo permite la explotación de una instalación en un horario de poca ocupación. Por el módico precio de 5 Euros (existe un abono mensual de 25 Euros), se puede acceder al Circuit cada martes y cada jueves desde las 18,30 hasta las 22,00 horas. Esto será posible durante todo el año (excepto en casos especiales), aunque cabe tener en consideración que durante el invierno habrá que circular con luces, porque esto no es Dubai y el circuito no está totalmente iluminado.

Después de las malas noticias de los últimos años, con la desaparición de la Setmana y de la Escalada a Montjuic, a nivel deportivo el ciclismo catalán goza de muy buena salud como demostraron Joaquim Rodríguez y Xavier Tondo. Esperemos que el acuerdo de la FCC y el Circuit de Catalunya sea duradero y se convierta en otra gran noticia para el ciclismo catalán.

La albiceleste sobre ruedas

2010-05-20T13:50:00.003+02:00

(Publicado en el n.14 de la Revista PdlPro) Fotografías Sergi Ros

Cuando en España hablamos de ciclistas argentinos en el pelotón el primero que nos viene a la cabeza es el hispanoargentino Juan Antonio Flecha, nacido en Junin, Buenos Aires, el 17 de Septiembre de 1977, aunque con 11 años emigró a España y hoy es un catalán más entre nosotros. Atípico, eso sí, por ese amor a las clásicas, al pavés y al frío. Más que argentino parece belga.

También es fácil que nos vengan a la memoria pistards que han conseguido destacadas clasificaciones como Juan Esteban Curuchet, Walter Pérez, Dario Colla... Y es que la tradición de la pista argentina es muy importante, superior al ciclismo en ruta. No podemos olvidar facilmente la medalla de oro de Juan Esteban Curuchet y Walter Pérez en los Juegos Olímpicos de Pekin 2008 en la modalidad de Madison. Sobre todo porque relegaron al segundo a lugar a nuestra pareja formada por Tauler y Llaneras.

Sin embargo, el principal representante del ciclismo argentino en Europa es Juan Jose Haedo, el ciclista de Chascomús nacido el 26 de Enero de 1981. La trayectoria de Juan José Haedo durante los últimos años ha dado la razón al danés Bjarne Riis cuando el año 2007 confió en este potente esprinter argentino para el equipo CSC. Su paso por el equipo americano Toyota le supuso una gran experiencia y un buen número de victorias, especialmente en el Tour de California y en el Tour de Georgia. Ya una vez en el CSC, sus victorias son numerosas, entre las que podemos destacar la Clásica de Almeria 2008, el GP de Cholet-Pays-de-Loire en 2009 y este año 2010 ha empezado con mucha fuerza con sus victorias en la Vuelta a Colonia, en la Vuelta a Bombay (la primera carrera ciclista profesional en India reconocida por la Unión Ciclista internacional) y la última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.

Las sagas familiares argentinas son una tradición. Los Curuchet, los Borrajo, los Alexandre. Y ahora los Haedo. Que forman parte de una larga estirpe ciclista, puesto que su padre fue un famoso pistard argentino (Juan Carlos Haedo). Lucas Sebastián Haedo es el siguiente de la saga que pasó al profesionalismo. Nacido el 18 de Abril de 1983, vino a España con 17 años y corrió como juvenil en el Estrella de Levante y después corrió cinco años en el Diputación de León. Pasó a profesionales en el año 2009 con el modesto Colavita-Sutter Home y allí obtuvo dos victorias, una de ellas en el Tour de San Luis. Este año 2010 ha dado el salto a un gran equipo con su hermano Juan José en Saxo Bank, con el que reside en Girona, formando parte de la colonia de americanos afincados en la ciudad donde Armstrong también tuvo residencia.

El Tour de San Luis es otro ejemplo del buen estado de salud del ciclismo argentino. Una prueba que se disputa en Enero aprovechando el verano argentino aunque con la competencia del Tour Down Under en Australia. Una muestra del nivel emergente de esta prueba es la victoria de Vicenzo Nibali en esta edición de 2010, un corredor top ten en el Tour de Francia 2009. Otra carrera importante que cabe destacar es la Doble Bragado.

Lucas Haedo debutará este año en el Giro d'Italia, bonito reto al que enfrentarse en un primer año entre los grandes. Y sin la compañía de su hermano puede tener la posibilidad de meterse en los sprints con Freire, Petacchi y compañía. Así lo hizo también en el Tour de Romandía, donde ultimó su puesta a punto para el Giro.

El último de los argentinos que ha pasado al campo profesional es Jorge Montenegro, nacido en Mar del Plata el 7 de Mayo de 1983. Tras un exitoso paso por la categoría élite, en el que se incluye la Copa de España 2009 con victorias en Aitzondo y Legazpi, pasó a profesionales con el equipo Andalucía Cajasur en la Vuelta a Portugal del año pasado. Un hombre importante en su carrera ha sido el técnico Fernando Devecchi, que siempre ha confiado en Jorge y que fue pieza clave en su paso a profesionales, una vez Fernando quedó como director deportivo del equipo Andalucía Cajasur, tras la renuncia de Juan Martínez Oliver.

Jorge vino de Argentina, corre para el Andalucía y reside en Tenerife, curiosa mezcla de destinos. Las carreras en que se siente más a gusto son las pruebas de un día y con su paso al profesionalismo este año 2010 ha sido el de su debut en las clásicas del Norte de Europa. Todavía no en las pruebas Fuera de categoria de la UCI, pero sí en el fin de semana de Drenthe (Holanda). ¿El resultado? Una séptima posición en la Albert Profonde van Drenthe, la primera vez que Jorge corria en el norte de Europa con adoquín y con el tiempo tan frío... Una fantástica actuación.

Qué lejos quedan esos tiempos corriendo en Mar y Sierra, esas carreras narradas por Jorge Sequeira y esos fines de semana en casa de Héctor Loscalzo, presidente del club. El pequeño Montenegro ya está entre los grandes y su entrega dará, seguro, muchas alegrías al Andalucía Cajasur.

Y no podemos olvidar a los pioneros. Martin Garrido y Maximiliano Richeze son otros argentinos que han estado corriendo en Europa en los últimos años. Martín Garrido corrió 10 años como profesional, tres de ellos en el equipo español Colchón Relax y los últimos años en Portugal, consiguiendo como victoria más destacada el Tour de San Luis de 2008, mientras Maximiliano Richeze, también un hombre rápido, se vió involucrado en un asunto de dopaje en el Giro de 2008, tras ganar dos etapas y tuvo que dejar la competición.

Para los próximos años más ciclistas argentinos están desembarcando en el ciclismo nacional. Y lo están haciendo con éxito. Cafés Baqué fichó recientemente al corredor Daniel Díaz, y ya les ha empezado a dar frutos. Tres victorias casi consecutivas en una semana: Beasaín, Estella y Palencia. Por su parte, Mauricio Muller ya lleva años en Catalunya obteniendo buenos resultados, y compartiendo grupeta con Joan Llaneras. Este año corre en el equipo Azysa Ceya Conor y sigue a la espera de un posible paso al profesionalismo, que sería más que merecido.

Argentina viene pegando fuerte. No tanto como la selección de futbol, el deporte que allí es religión. Pero su nivel es cada vez más alto y grandes resultados no tardarán en llegar.

Como colofón, una bonita curiosidad. Precisamente el día que habíamos acordado la foto con los tres argentinos del pelotón profesional (que podéis ver junto a esta líneas), ese día ganó Juan José Haedo en el Circuit de Catalunya, en la etapa final de la Volta a Catalunya. Maravillosa coincidencia. Y nos regaló una imagen preciosa con los brazos levantados mientras un compañero de equipo levantaba las manos detrás de él. Alguien que le lanzó y se alegró tanto como él. Su hermano.

Pedaleando en Tierra Santa

2010-04-23T11:48:00.006+02:00

(Publicado en el n.35 de la Revista Pedalier)

Prólogo

Salimos de Barcelona tras la nevada de principios de Marzo con un ambiente gélido. En pocas horas nos plantamos en el otro extremo del Mediterráneo con una diferencia de temperatura superior a los 25 grados. Al llegar recibimos las bicis con las que íbamos a afrontar esta semana de pedaleo por Israel. Esta vez nuestra compañera de viaje no iba a ser la flaca de carretera, sino que iba a ser una polivalente Mountain Bike con suspensión delantera y portaequipajes trasero, que distaba mucho en características y en peso de nuestra compañía habitual. Sin embargo ya os avanzo que Israel es un destino tan singular que merece ser disfrutado paseando y saboreando las ciudades, pedaleando por las carreteras y, cómo no, descubriendo sus desiertos a lomos de una bicicleta de montaña.

Capítulo 1. La antigua Yafo y la moderna Tel Aviv

Empezamos por un agradable paseo por la costa. Ya desde el principio vimos que este no iba a ser un viaje de excesiva exigencia física, pero ¿quién quiere machacarse cuando hay tanto por ver, por descubrir, por aprender?

El primer día de pedaleo urbano descubrimos la ciudad antigua de Yafo y nuestro guía nos explica que esta ciudad conforma un único municipio con Tel Aviv, y que fue el lugar de la primera derrota de Napoleón en su campaña por Oriente. También conocemos la juventud de la ciudad más cosmopolita de Israel: Tel Aviv, que fue fundada a principios del S XX. Una ciudad totalmente occidental. Unicamente el Mercado del Carmelo, cuya visita es totalmente recomendable, nos recuerda que estamos en Oriente Medio. Otra atracción interesante es el Museo de la Diáspora, en la zona universitaria, que constituye una fascinante ventana abierta a la comunidad judía de todo el mundo.

Ese mismo día por la tarde descubrimos el carril bici que une Tel Aviv con Jerusalen. Unos 75 kilómetros de asfalto y, en ocasiones, tierra. Una posibilidad muy interesante para iniciar el peregrinaje hacia la Ciudad Vieja. Aprovechamos el día al máximo y ya por la tarde descubrimos la arquitectura típica del movimiento Bauhaus alemán, del que su principal muestra es Tel Aviv. Se trata de construcciones simples, funcionales, económicas y ecológicas.

La noche de Tel Aviv es un mito entre los jóvenes israelitas, aunque nosotros preferimos guardar fuerzas para el día siguiente. Pero la información ahí está, para el que la quiera aprovechar.

Capítulo 2. Cesarea y Monte Carmelo

Es el primer día de pedaleo real fuera de la ciudad. La furgoneta nos deja en las proximidades de Cesarea, donde podemos ver un impresionante acueducto junto al mar que abastecía de agua la ciudad y que superaba los 7 kilómetros de longitud. Como iremos descubriendo en muchas otras ciudades que veremos estos días, los restos de ciudades más modernas se superponen a los restos más antiguos, siendo visibles algunos restos persas, romanos, bizantinos, árabes, de los cruzados y de los otomanos. Cesarea vivió su máximo esplendor en la época romana, en la que fue el puerto principal del Imperio en Oriente Medio. Cabe destacar los restos bien conservados del hipódromo (curioso) y del restaurado anfiteatro romano.

Continuamos hacia Haifa, pero sobre el plan previsto inicialmente hacemos un cambio, que supone la subida al Monte Carmelo, que se alza hasta los 560 metros de altitud. Una subida irregular que en momentos se hace muy dura. Es el primer día que salimos realmente a la carretera y hemos elegido un día caluroso y un puerto exigente. Finalmente llegamos a Isifiya donde comeremos lo que los siguientes días se convirtió en un clásico: Falafel con limonada (o Coca Cola). Un fantástico bocadillo en pan de pita con verdura troceada. La curiosidad de Isifiya es que se trata de una de las principales poblaciones cuya mayoría religiosa es drusa. La complejidad del panorama religioso en Israel empieza a asomar.

Tras el falafel, rápido descenso hacia Haifa puesto que allí nos espera Emilio Roitman, un argentino que es el director general de la Federación Israelí de Ciclismo, que nos muestra con orgullo el circuito donde se disputará el Campeonato de Europa de BTT el próximo mes de Julio. Un selectivo circuito, diseñado con mimo, con zonas muy técnicas y un buen porcentaje de singletrack. Habrá que estar muy atentos a la salida... y sobre todo prever el calor que hará en el mes de Julio.

Capítulo 3. Barcos de guerra en la frontera

Damos las primeras pedaladas del día en Rosh Ha Nikra, el punto más al norte de la costa israelita, en el límite con Líbano. Con un funicular, se puede bajar al nivel del mar a ver las grutas que se han formado en la roca calcárea, tras el continuo golpeo de las olas. Interesante, aunque lo que más nos sorprende es el barco de guerra que está controlando la frontera con el Líbano. Luego, bajamos dirección sur por un agradable carril bici junto a la costa. Por momentos me parece estar en Catalunya, pedaleando cerca de Ampurias, por ejemplo, con los mismos paisajes, mismos olores y ruinas romanas a nuestro lado. En otros momentos vuelvo a una realidad diferente, pasando junto a Campos de tiro o zonas residenciales protegidas con alambradas. Me sorprende la naturalidad con la que ellos toman todo esto. Pero a nosotros nos choca.

Llegamos finalmente a San Juan de Acre (Akko), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una ciudadela fortificada donde dedicaremos el día, visitando sus mercados y comiendo el inevitable falafel junto a una población mayoritariamente musulmana. Cenar en uno de sus restaurantes cerca del mar es otra experiencia recomendable. Y permitidme una sugerencia, el restaurante Uri Buri, junto a la entrada del Tunel de los Templarios.

Capítulo 4 En el Monte de los Olivos y la ciudad vieja de Jerusalén

(Fotografía Jesus Garcia Pastor)

Después de dormir ya en Jerusalén, empieza un día esperado, con la visita a Jerusalén y especialmente a la Ciudad Vieja, donde visitar el Santo Sepulcro es una experiencia única para aquellos que hemos sido educados en una cultura cristiana.

Desde las proximidades del hotel se ve la ciudad de Belén. No podremos acercarnos a ver el lugar de nacimiento de Jesucristo puesto que Belén se halla en territorio palestino y eso significa que los turistas podemos pasar, pero los israelitas no. En Jerusalén es donde conocimos a Aitor Azpiazu y a su compañera Keren Potash. Con ellos compartiremos visita turística y posteriormente mesa y mantel. Un verdadero lujo tener a nuestro lado un guía que nos transmite una visión objetiva de la compleja situación que se vive en Jerusalén. Y más que lujo tener a un élite de nivel pedaleando a nuestro lado y hablando de ciclismo.

Sobre la bici visitamos los exteriores del Parlamento de Israel, el barrio alemán, el Monte Scopus, y nuestro tour en bicicleta finaliza en el Monte de los Olivos, donde la panorámica de la Ciudad Vieja de Jerusalen, del Monte del Templo y la Cupula de la Roca es inmejorable.

Por la tarde ya dejamos las bicis aparcadas y nos dedicamos a visitar la Ciudad Vieja de Jerusalen. Es muy difícil resumir en unas breves lineas tanta historia, pero es imposible no mencionar la visita al Muro de las Lamentaciones (accesible solamente con la cabeza cubierta o con una kipá), o el trayecto por la Via Dolorosa, siguiendo los pasos de Jesucristo hasta la Iglesia del santo Sepulcro, donde fue enterrado.

Un día de emociones fuertes. Jerusalén merece más de un día, pero hay tanto que ver y tenemos tan poco tiempo...

Capítulo 5 La resistencia de Massada y atardecer en el Escorpión

Otro día especial. La visita a Massada y el Mar Muerto eran dos de mis objetivos prioritarios del viaje a Israel, y otro de los objetivos es la subida en bicicleta a Arad. Y lo mejor estaba todavía por descubrir. Definitivamente, un día para recordar.

Desde Jerusalén hasta Arad viajamos en el coche con las bicis en el remolque. Por el camino recogemos a un cicloturista de alforjas que nos cuenta su aventura, que consiste en intentar llegar desde Tel Aviv hasta El Cairo. Un alemán que trabaja en los Estados Unidos que ha planeado una ruta sin duda llena de problemas y a la que sólo le falta el fuerte aire que soplaba. Nuestra ayuda le acercará un poco a su destino y le dejaremos cerca de Arad, en su camino hacia Be'er Sheva.

Una vez en Arad encontramos de nuevo a Aitor y también a Niv Libner, un élite que compite con Aitor y que este mes de abril pasará a profesionales con un equipo español. Niv nos contó sus experiencias tras ganar el Tour the Israel. Con ellos compartimos unos kilómetros hasta que ellos regresan a Arad y nosotros continuamos hacia Massada, por una carretera solitaria que atraviesa el Desierto. Una carretera con clara tendencia a descender que nos permite disfrutar de un paisaje singular. Incluso nos paramos a visitar un poblado nómada. Llegamos hasta los pies de Massada, donde tendremos que subir a través de una dura rampa en la que hay que llevar la bici a cuestas, no sirve ni la mountain bike, porque hay numerosos escalones que permiten ascender rápidamente hacia la cima. Desde ahí las vistas del Mar Muerto son inmejorables.

Bajamos con el teleférico hasta la base de Massada por la otra vertiente (la del Mar Muerto), salvando un desnivel de 600 metros. Allí Aitor me tiene preparada una bicicleta de carbono, que ya echaba de menos, para compartir una de las subidas que yo tenía marcadas en rojo desde que supe que iría a Israel. Se trata de la subida desde el nivel del Mar Muerto (-419 metros) hasta Arad, venciendo un desnivel de casi 1.000 metros y encontrando el nivel del mar a media ascensión (como podéis ver en las fotos). Una vez llegados a Arad, Aitor, perfecto anfitrión, me tiene preparada una agradable sorpresa a pesar de las escasas fuerzas que me quedan. Se trata de la subida a Ma'ale Aqrabbim (la subida del Escorpión), una subida singularísima que él ha hecho en carrera y que conoce bien. La subida vale la pena, y si el paisaje ya es precioso de por sí, la puesta de sol le da un aire mágico. La noche nos coge sobre la bicicleta para rematar un día realmente bien aprovechado.

Capítulo 6 La mujer de Lot y la tormenta de arena en el desierto

(Fotografía Jesus Garcia Pastor)

El día empieza muy pronto. El tute del día anterior con Aitor no me permitió bañarme en el Mar Muerto, una obligación ya que estaba allí. Por lo tanto, apenas salir el sol bajo a la playa y sigo las indicaciones que recibí. No meter la cabeza dentro del agua y, por supuesto, no tragar agua! La salinidad del agua es tal, que no existe vida en el mar. Es el punto más bajo de la tierra. El agua es tan densa que parece aceite, y la flotación es total, hasta el punto que cuando flotas es difícil meter las piernas bajo el agua. Una sensación extraña, rodeado de gente mayor que aprovecha las propiedades curativas del Mar Muerto. La infraestructura hotelera de la zona es brutal. Esto es una mezcla de Las Vegas, Benidorm... ¿y Lourdes? Pues eso, una mezcla de todo ello.

Me doy una buena ducha para eliminar cualquier resto de sal y ya estamos de nuevo en camino. Cogemos la furgoneta y nos vamos direccion sur. Observamos las salinas del Mar Muerto y todavía en sus orillas vemos una impresionante industria que es "Dead Sea Works", una de las empresas más importantes de Israel, dedicada a la extracción de sales y minerales del Mar Muerto. Pasamos también junto a la estatua de Sal que representa a la mujer de Lot. Según relata el libro del Génesis, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra dió la oportunidad de huir a Lot y su familia con la condición de que no miraran hacia atrás. La mujer de Lot no cumplió y quedó convertida en estatua de sal...

Ya estamos a punto de empezar la última etapa. En ella vamos a descubrir el Desierto del Negev, pegados a la frontera jordana. Se trata de una zona absolutamente dedicada a los invernaderos que recuerda mucho a la zona almeriense de El Egido. Nos cuentan que en esta zona del desierto (sí, en el desierto, no lo olvidéis) se cultiva el 30% de las frutas y las verduras que se consumen en toda Europa. Impresionante. Atravesamos poblados repletos de tailandeses, que son los que trabajan allí y luchan contra las altas temperaturas en medio del desierto. Nosotros disfrutaremos de una dura etapa con mucho viento, mucha arena y unos amenazadores carteles que indican los campos de minas junto a nosotros. Hay que pedalear duro y rezar. Finalmente tuvimos que rezar. Era el sino de este viaje!

Y aún con toda la variedad que vivimos, nos quedó mucho por descubrir, desde el Mar de Galilea hasta el Monte Hermon, la mayor altitud del país. Israel es, sin duda, una tierra que merece ser visitada de nuevo.

Coll d’Ares-Observatorio del Montsec, rodeados de estrellas

2010-04-20T13:40:00.003+02:00

(Publicado en el n.35 de la revista Pedalier. Foto: Sergi Ros)

Hay pocas sensaciones comparables a descubrir una nueva subida. En los foros de internet este puerto ya se había ganado su prestigio y a nivel de Catalunya pocos puertos nuevos han causado tanta expectación. Quizás Serra Seca (con el paso del Tour por él) pueda estar a su altura.

Se trata de un puerto con nombre ya conocido: Coll d’Ares. Pero el que hoy vamos a descubrir nada tiene que ver con otros puertos del mismo mitológico nombre (Ares era el Dios de la guerra en la mitología griega). Tenemos coll d’Ares en Girona, con su vertiente catalana que nace en Camprodon y su dura vertiente francesa desde Prats de Molló, así como el puerto de Ares (o Confrides por la otra vertiente) en Castellón.

Pero éste se halla en la Sierra del Montsec, en Lleida y se ha asfaltado recientemente (año 2007). Se trata de una carretera estrecha que sin duda se ha asfaltado para poder acceder al Observatorio astronómico que recientemente se ha inaugurado y que forma parte de la promoción que el Consorci del Montsec está realizando para dar a conocer sus encantos naturales. Sin duda el cielo del Montsec es uno de sus puntos fuertes y ahí están dirigiendo sus esfuerzos.

No podemos hacer referencia a los encantos turísticos del Montsec sin referirnos al Congosto de Mont-Rebei que forma el río Noguera Ribagorçana al atravesar la sierra del Montsec. Constituye el único gran congosto de Catalunya que se mantiene más o menos virgen sin que lo atraviese ninguna carretera, ferrocarril o linea eléctrica. Únicamente lo atraviesa un camino parcialmente excavado en la roca que permite disfrutar de este lugar de una forma espectacular. Las paredes del congosto llegan a alcanzar más de 500 metros de caída vertical. Lástima que ahí no podemos llegar con la bici de carretera, solamente con la de montaña. Ahora que llega el invierno si cambianos las ruedas finas por las gordas puede ser una excelente alternativa.

La salida programada no era menos espectacular. No se trataba solamente descubrir Coll d’Ares y el Observatorio Astronómico, sino también los alicientes de Montllobar y Castell de Mur. 100 kilómetros muy completitos. En esta ocasión, además, la grupeta que me busqué tenía su guasa. Jordi Fonollosa, ideólogo de la salida y gran conocedor de la zona, Dani, Uri y el exprofesional Juan Carlos Cariñena. Una grupeta de lujo, como para ir en malas condiciones. Un día para disfrutar del cicloturismo se podía convertir rápidamente en un día de sufrimiento. Menos mal que el hecho de ir haciendo fotos permitía irnos reagrupando. Eso y lo buena gente que son estos cracks de la bici y apasionados de las subidas.

Si la salida trataba de descubrir un lugar para admirar el cielo nocturno leridano, lo que el destino nos deparó fue una jornada climatológicamente perfecta. El cielo era nítido, el aire que había soplado el día anterior había dejado la atmósfera limpia como pocas veces, y con el marco del Montsec, la verdad es que no podíamos sentirnos más afortunados.

El lugar de salida fue Cellers, pequeño pueblo a sólo 12 kilómetros de Tremp y junto al pantano de Terradets. El hotel es el lugar ideal para dejar los coches y a la vuelta poder comer algo antes de volver a casa. La salida la hacemos dirección sur hacia la localidad de Ager, donde nace este pequeño coloso de Coll d’Ares con sus 14 kilómetros de longitud que a través de una carretera estrecha nos llevará en poco más de tres kilómetros al Centro de Observación del Universo (COU), un espacio lúdico que dispone un planetario multimedia interactivo y una cúpula de observación de 12 metros de diámetro. Allí es donde suele haber la exposición permanente y es un centro más de divulgación que científico. La carretera continúa subiendo de forma constante, el asfalto en perfecto estado y una valla de protección en madera que es un auténtico lujo. La carretera dibuja curiosas formas que permiten lucirse a nuestro fotógrafo Sergi y ofrece permanentemente una visión enorme del valle.

Una vez coronado Coll d’Ares, nos queda una impresionante vista del Pirineo y de todo el valle. A la derecha queda una zona de lanzamiento de Parapente. El paisaje es impresionante. De vértigo. El Montsec queda aislado y mientras por un lado se observa todo el Pirineo por el otro podemos ver incluso la montaña de Montserrat, ya muy cerca de Barcelona. Y todo, desde una altitud relativamente modesta, como son los 1.534 metros a los que corona el puerto. Aunque para llegar al Observatorio Astronómico todavía hará falta un esfuerzo más y vencer la más dura de las rampas, de hormigón y que llega al 20%. Espectacular.

El descenso es más largo, la bajada por Alsamora tiene más de diecisiete kilómetros, y mantiene la misma tónica que la subida, asfalto en buen estado excepto un kilómetro con un piso muy deteriorado por no decir malo de solemnidad, y que a su salida provocó la caída de Dani. Lo que pasa cuando te plegas demasiado y el suelo está lleno de gravilla. Cómo debería estar para que se caiga Dani, un tipo al que he visto levantar las dos ruedas en plena plegada y quitarse las perneras en marcha…

Poco después llegamos a Puente de Montañana y nos vamos en dirección a Tremp, capital de la comarca de Pallars Jussà, ascendiendo los 10 kilometros de Montllobar. Ahí redescubro lo que ya todos sabemos. Nuestro deporte no premia los genes, no premia simplemente unas buenas condiciones físicas, aunque sean excelentes. El ciclismo recompensa el esfuerzo, el sacrificio, el entrenamiento duro. Y así puede ocurrir que yo me vea subiendo al lado de de un corredor capaz de haber ganado tres Escaladas a Montjuic para Sub23. Veo sufrir a Juan Carlos, un exprofesional que sin entreno ni motivación no tiene en las piernas los kilómetros suficientes para exigirse al máximo. Ahí estamos el resto de la grupeta y el resto del club para reconvertir a un excelente profesional sin fortuna en su paso por el ciclismo, en un gran compañero de batallas cicloturistas que, seguro, nos ayudará a disfrutar todavía más de las salidas en bici. Un par de salidas más como ésta y lo tendremos en el bote, enganchado de nuevo a sufrir pero también a disfrutar de los excelentes paisajes que nos ofrece la montaña. Sin el estrés de la competición, sólo por el placer de vencerla.

¿Con qué otros puertos se puede combinar esta ascensión? En nuestro caso hicimos una ruta de 100 km con Ares, Montllobar y Castell de Mur, una salida con 2300 metros de desnivel y que probablemente en una prueba profesional no sería una etapa reina, pero os aseguro que dejaría tocado a más de uno. Existen otras posibilidades como Fontllonga, un puerto de carretera ancha y no demasiado desnivel pero con excelentes vistas del Pantano de Camarasa. Incluso es interesante citar la subida a Llimiana y su continuación hacia Hostal Roig.

Este año 2009 se ha celebrado la primera edición de la Marxa del Montsec, que explora exactamente todos estos puertos. Su versión larga llega a los 156 km y se sube todo: Port d’Ager, Coll d’Ares, Montllobar y Fontllonga, un desnivel acumulado de 3.100 metros, casi nada. Si os queréis machacar principios de julio, ya os lo podéis apuntar para el año próximo.

En la zona de Tremp también cabe destacar la celebración de la marcha cicloturista “La Pallaresa” que se suele disputar a principios de Septiembre y que tiene un recorrido ya clásico subiendo el durísimo Coll de Cantó y el más modesto Coll de Boixols, a veces en un sentido y a veces en sentido contrario. Coll d’Ares también se puede combinar con estas subidas si os queréis exprimir a fondo.

En fin, que aunque no sea un Observatorio con la historia ciclista reciente de Calar Alto o sobre todo, de las dimensiones del Roque de los Muchachos, este pequeño observatorio tiene unas características que también seducen, y de qué manera, al cicloescalador.

Finalmente nos tuvimos que conformar con el cielo diurno, que no es poco, aunque nos quedamos sin ver las estrellas del cielo del Montsec. Aunque bien pensado las estrellas las tenía yo a mi lado. ¿Cómo puedo definir sino a gente que anda como Dani, Uri, Jordi o Juan Carlos?

Regreso al Nebelhorn o cómo una derrota termina en victoria

2010-03-24T10:03:00.007+01:00

Artículo publicado en el n.36 de la revista Pedalier. Foto de Sergi Ros.

Yo iba sin ninguna esperanza. Acababa de leer el ya mítico artículo de Ángel Morales y Rubén Berasategui en Pedalier (número 30) y sabía lo que me esperaba con todo lujo de detalles. Ellos habían ido a por el Nebelhorn y no habían conseguido subirlo entero en bici, aún estudiando el tipo de material a utilizar, habiendo analizado a fondo los mapas... Ángel y Rubén, dos tipos acostumbrados a las pendientes fuertes, dos pioneros, descubridores de monstruos y además fuertes como pocos...

Por lo tanto yo tenía claro que iba a acercarme a conocerlo pero ni siquiera sabía si llegaría arriba. Os tengo que decir que me gustan las pendientes fuertes, aunque el Nebelhorn supera lo imaginable. Digamos que cuando pensaba en él no se me ocurrían otras palabras que no fueran reto, sufrimiento extremo y peligro. Disfrutar, paisaje o cicloturismo son palabras que dejo para otras subidas.

Yo me presentaba allí con la bicicleta de carretera (eso sí, con triple plato) y sin una preparación específica para afrontar una subida de este calibre. Las circunstancias eran las que eran y yo había ido a hacer otro tipo de subidas, pero estando en Oberstdorf, no intentar subir hubiera sido un sacrilegio.

La compañía que llevaba condicionó la subida. Xavi Cossials y Xavi Joya son dos viajeros empedernidos. Dos tipos, sobre todo Cossials, que han viajado con sus bicis por un montón de países, subiendo cuestas imposibles, siempre a la búsqueda de subidas incluídas en el reto BIG. Siempre con su BTT y su triple plato, asegurando (casi siempre) que pueden llegar arriba. Nos planteábamos un nuevo reto (¿El reto?) a lomos de nuestras bicis.

Al regreso de una etapa por los alrededores de Oberstdorf, decidimos aprovechar el buen tiempo de principios de Julio en el sur de Alemania para intentar acercarnos a descubrir a este nuevo mito del cicloturismo moderno. Tras localizar el principio de la subida (no es difícil, junto al estadio de saltos de esquí), nos informamos en la taquilla del Nebelhornbahn (el telecabina que sube hasta la cima del Nebelhorn, a 2224 metros). La información que recibimos allí fue del todo incorrecta. Nos dijeron que un coche, aún no siendo 4x4, podía subir sin problemas hasta el albergue Edmund Probst Haus, a 1932 metros. Una barbaridad, si un día queréis jugaros la vida, podéis intentarlo… Otra opción que habíamos barajado era subir como pudiéramos y bajar con la bici en el telecabina, pero eso no está permitido.

La primera parte de la subida al Nebelhorn era la única que personalmente consideraba asequible, justo hasta la estación de telecabina de Seealpe, a 1280 metros. Con rampas superiores al 20%, son unos 4 kilómetros muy duros, pero con el triple plato, pues a golpe de riñón se hace.

Una vez en Seealpe hablo con Sergi, el fotógrafo, que sube en el coche siguiéndonos, y me dice que ha visto a los Xavis sufrir mucho en las rampas del 20% y que no cree que lleguen a Seealpe. Mientras estamos esperando y hablando aparece un tipo ataviado con traje típico y nos dice de malas maneras algo que no entendemos. A duras penas intuímos que no se puede subir en coche por ahí y que como nos pille la poli nos van a empapelar. O sea que decidimos dejar el coche ahí estacionado.

Yo me digo, bueno mientras espero a los Xavis voy a ver de qué va esto y a ver si con un poco de suerte veo los rampones del 42%. ¡Tiene que ser acojonante! Mientras subo, me cruzo con un tipo en BTT que no tiene mala pinta. Le pregunto si conoce la subida y me dice que vive en Oberstdorf y que suele subir muy a menudo. Le pregunto si alguna vez ha sido capaz de subirlo en bici hasta el final sin echar pie a tierra y me dice que sí… Interesante. Voy subiendo zonas asequibles hasta que diviso a lo lejos una recta que impresiona. Intento hacerla con mi bici de carretera y me quedo justo en el punto kilométrico que indica que faltan 4 kilómetros para la cima. Allí empieza el verdadero infierno. Pensaba que por atrás me estarían esperando y doy media vuelta y empiezo a bajar.

Cuando bajo hacia Seealp me encuentro a los Xavis subiendo con la bici, y Sergi andando unos metros atrás, cámara de fotos y mochila en ristre. La moral está alta y las ganas de sumar un nuevo BIG a su colección, también. O sea, que media vuelta y a intentar llegar lo más arriba posible, aunque de nuevo la recta infernal se topa en nuestro camino. La pendiente es terrible. Nos paramos y la sensación de derrota es total. Incluída la foto con el pulgar hacia abajo... A los pocos minutos no sé todavía cómo, ni por qué, ni quién fue el que animó al resto para continuar subiendo, pero en lugar de asumir una derrota por KO nos levantamos y continuamos la pelea, aunque sea a pata, hasta donde lleguemos. Mientras haya luz no hay prisa.

Intento hacer algún tramo en bici, pero de repente me topo con la famosa curva a izquierdas del 42%. No se puede explicar, hay que ver ese paredón para darse cuenta de la magnitud de la pendiente. El descanso que hay al coronar la rampa se ve allá a lo lejos, muy arriba, es una sensación irreal. Intento subirla con la BTT de uno de mis colegas. Sin haber subido el tramo anterior y partiendo desde cero, no llego ni a la mitad… El estado del asfalto no ayuda, y los cortes horizontales en el asfalto (¿para facilitar el desagüe cuando llueve?) todavía menos. Al coronar ese tramo monstruoso, el asfalto se deteriora más y más, hasta convertirse en una pista descarnada. Es difícil incluso subir a pie. Los pies resbalan por la pendiente y la grava y no puedo dejar de imaginarme unas zapatillas de carretera subiendo por ahí… Menos mal que llevo las de montaña con la cala pequeña de Shimano que si no me voy para abajo seguro.

Un poco más arriba vemos a un ciclista bajando. Se trata de un húngaro que vive en Austria y nos explica cómo es el resto de la subida. Al poco tiempo descubrimos que también forma parte del reto BIG y, un poco después aparece una pareja de italianos conocidos, Luigi y Cecilia, bajando a pie con la bici a hombros y con cara de pocos amigos. Ese tramo posterior a la rampa infernal es sin duda el de peor superficie de toda la subida. Y la pendiente, lejos de moderarse, continúa en niveles que no nos permiten volver a subir a la bicicleta. Una zona de zig zag y ya vemos al albergue a lo lejos. Los primeros restos de nieve aparecen de repente junto a la carretera y anuncian que estamos ya muy cerca del final.

Los cuatro kilómetros que separan la primera rampa infernal con el albergue se nos hicieron interminables. Hacer la subida, incluso a pie, se convirtió en un verdadero reto. Cada uno subía con su artilugio, nosotros con las bicicletas y Sergi con su mochila y su cámara de fotos.

En contra de lo que podía pensar tras subir un puerto a pie parcialmente, llegar arriba fue absolutamente un triunfo. De alguna manera, con la bici al lado, pero tras horas de caminata habíamos vencido la montaña. Habíamos llegado al refugio Edmund Probst Haus, a 1932 metros, junto a la siguiente estación del telecabina. Llegamos arriba con las fuerzas justas y con la luz ideal para una larga sesión de fotos con Sergi. El posterior sándwich en el albergue nos supo a gloria.

Hay que decir que desde ahí hasta la cima del Nebelhorn quedan todavía unos 300 metros de desnivel, puesto que se llega a los 2224 metros, pero excepto los últimos metros, ese tramo desde el albergue hasta arriba sí que es impracticable en bicicleta.

La bajada ya intuíamos que no iba a ser fácil. Prácticamente no me subí a la bici en esos 4 kilómetros. El riesgo de irse abajo es evidente y con la bici totalmente frenada hay muchos tramos en que la bici se desliza hacia abajo y se pierde el control. En una BTT con frenos de disco probablemente sea otra cosa, pero con frenos de zapata el riesgo es más que evidente.

Una vez conocido el terreno yo pienso que es una subida terrorífica, bestial, pero como dicen mis amigos Carles Nadal y Mauro Repetti, en una BTT con 32-34 detrás, con el asfalto en buen estado, con un estado de forma muy bueno y siendo un biker acostumbrado a mantener el equilibrio con la bicicleta parada (¡o casi!), es una subida que se puede llegar a hacer. Pero si no se cumple uno de esos requisitos, me temo que pondréis pie al suelo…

A la mañana siguiente, desde el albergue de juventud donde estábamos alojados, precisamente desde la ventana de nuestra habitación se veía el Nebelhorn y la estación de Höfatsblick y el Albergue Edmund Probst Haus. Ese ya inconfundible valle sin salida que encierra unos de los monstruos más temidos por los cicloturistas de toda Europa. Y que desde el día anterior iba a formar parte de mi curriculum y de mis recuerdos. Aún habiéndolo hecho a pie.

Pero por mucho que yo os cuente, la subida al Nebelhorn es una experiencia que hay que vivirla. Si la podéis subir en bicicleta, chapeau, pero si llegáis arriba a pie, o incluso en teleférico, esa terrible montaña la tendréis en el saco. Nunca una derrota tuvo un sabor más dulce.

Mi primera maraton: Barcelona 2010

2010-03-22T20:21:00.003+01:00

Después de volver a correr hace 3 años, en los que me he dedicado a las pruebas de 10kílómetros y a las media maratones, tenía muchas ganas de probarme en la distancia reina, en los míticos 42 kilómetros. Pero si una cosa tenía clara es que a una maraton hay que ir bien preparado, no se puede ir a sufrir y terminarla andando. Le tenía mucho respeto y quería terminarla lo bastante entero como para no odiarla para siempre.

La preparación que había seguido no era probablemente la mejor, pero yo me sentía conforme. Tres salidas a la semana desde el mes de Enero, con tres medias maratones y dos salidas más largas de un par de horas. Mi principal miedo era si sabría correr a ritmo más lento del que estoy acostumbrado. Corriendo a 4,17 el kilómetro una media maraton, me planteaba correr a 5 el kilómetro en la maraton, pero de hecho nunca, ni cuando entreno tranquilo, voy a esa velocidad. De hecho siempre entreno a tope....
Por tanto mi idea inicial de estar sobre les 3 horas 30 minutos pensaba que estaba dentro de mis posibilidades. Lejos de las míticas 3 horas (una quimera para los populares), pero que personalmente consideraba un tiempo aceptable para tratarse de una primera maraton.

Pensaba que podría echar de menos el fondo de hacer alguna salida de 30 kilómetros, y también pensaba que aunque fuera a nivel psicológico, me convendría estar convencido de pasar una distancia tan larga. Pero ya me dijo David que con una base como la que llevaba, el día de la Maraton, el hecho de correr a ritmo más suave y la motivación haría el resto. Mi teoría de la "memoria" del cuerpo y los esfuerzos acumulados durante tanto tiempo encima de la bicicleta suponía que iban también a jugar en mi favor.

Pocos días antes de la Marató el periodista de TV3 Arcadi Alibés presentó su libro "Còrrer per ser feliç". En un momento de su libro, Arcadi comenta que la Maraton es una carrera de 12 kilómetros que comienza en el kilómetro 30. Me gustó esa visión y me hizo reflexionar. Ya sabía que tenía que llegar entero al kilómetro 30, no quería ver el muro, pero esta frase aún me convenció más.

El día D tuve la fortuna de contar con José Luis a mi lado. El fue el primero en recomendarme no ir tan lento como a 5 el kilómetro al principio. Salgo pues, muy muy tranquilo, con la sensación de estar corriendo muy suave, guardando fuerzas permanentemente. Al llegar a la Meridiana, sobre el km 18 voy todavía muy entero. Pequeñas distracciones sirven para aliviar el paso de los kilómetros y ayudan a avanzar. La presencia de Olga que nos da un gel recuperador y la presencia de mi madre hacen esa función. El peor momento lo pasé en la Avda. Diagonal, un tramo muy monótono que solo salva el ambiente de la gente que se sitúa cerca de la Plaça de Les Glòries. Justo al regreso en dirección al mar aparece el kilómetro 30 y se supone que la carrera empieza ahí. Ya hacía un rato que había puesto en funcionamiento el modo "sufrimiento agónico". En lugar de correr con la cabeza erguida disfrutando del ambiente ya estaba mirando al suelo y contando pasos, simplemente dejando que los minutos y los kilómetros trascurrieran. Es fácil que alguien crea que no es verdad, pero en esos momentos me llegué a descontar del kilometraje. Os podéis imaginar la alegría que supone encontrar el kilómetro 33 cuando la cabeza espera el 32.

El Paso por el Arco del Triunfo es espectacular. Es la versión runner del Alpe d'huez en el Tour. Un pasillo estrecho de gente animando hace que saques fuerzas de flaqueza. Tras el Arco del Triunfo y la piel de gallina ya nos dirigimos a la Plaça Catalunya. Entonce sí que pienso que está hecho. El cuerpo está resistiendo perfectamente y no aparece ninguno de los dolores que en algún momento de los últimos tres meses había sentido, y que temía volver a sentir durante la maraton. Glúteos, cadera, plantas de los pies, rodillas, aguantan sin dar la más mínima señal de aviso. Portal del Angel, Ramblas.. Cada vez hay más gente animando y te llevan en volandas hacia el final. Avda Paralelo marca ya el último kilómetro y aquí ya puedo apretar un poco. Veo que José Luis, que en ocasiones me ha ido esperando, es ahora el que sufre y le veo correr cojeando cada vez un poco más. Pero esto ya está hecho. Llegamos a la Plaça España y brazos en alto para celebrar la victoria al llegar en 3 horas 26 minutos. Una victoria para mí. Acabar mi primera maraton y en un tiempo inferior al previsto. La medalla de recuerdo que muestro orgulloso en la foto será un nuevo tesoro en mi estantería.

Ahora sé que tengo un matoniano dentro de mí. Y sé que ésta de Barcelona fue la primera, pero no será la última.

Puertos, monumentos y la pasión por el ciclismo

2010-02-11T09:50:00.003+01:00

(Publicado en el n.34 de la revista Pedalier)

Hace ya 5 años conocí a Francis en una Terra de Remences y le hablé de las salidas que en nuestro club habíamos hecho por los Pirineos, los Alpes y los Dolomitas. Aquello le interesaba y a mí me gustaba escribir el “diario” de esas salidas. Las disfrutaba (y ahora también) mucho antes de que empezaran, buscando el recorrido y dibujando los perfiles. Las disfrutaba (y ahora las sufro) mientras iba sobre la bicicleta. Y las disfrutaba (las disfruto igualmente ahora) después de terminadas, recordando frente al ordenador las anécdotas y los momentos más interesantes. Es una forma de prolongar ese mágico momento en que llegas a la cima de un puerto y te sientes el rey de mundo. Una cosa llevó a la otra y al poco tiempo vi aparecer uno de mis artículos en la revista Pedalier.

Por aquél tiempo yo pretendía andar rápido. Siempre a cola del furgón de cabeza de mi club, pero con ellos. Pero la familia aumenta, los niños crecen, las cosas se complican y cada vez es más difícil entrenar lo suficiente como para estar en el nivel de la gente joven.

Sin embargo no me obsesioné. Poco a poco fui descubriendo que mi espacio era otro. Un espacio para pedalear en lugares no muy comunes. Para salir de la rutina y buscar carreteras nuevas. Y aquello seguía interesando a Francis y a Jon. De hecho no les interesaba que fuera especialmente rápido sino que les descubriera algún rincón escondido.

Y aquí estoy, a la que puedo reservo un vuelo barato y voy con la bici a alguna parte donde no he estado nunca. Y donde podré subir algún BIG. Uno se acostumbra a las cosas del low cost. Las prisas, el peso del equipaje de mano, el embalaje de la bici, la caja de cartón. Cuántos inconvenientes y cuánto estrés. Pero la recompensa es tan grande...

Me siento bien cuando voy rápido, pero me siento mejor cuando descubro sitios nuevos, cuando circulo por carreteras por las que no circulé antes. Y tiene que ser en montaña, si no nada tiene sentido. Y otro de mis objetivos son los monumentos ciclistas. Monumentos reales como el Géant del Tour que hay en la cima del Tourmalet o el ciclista de Xorret de Catí, o el de Eddy Merckx en Stockeu. O monumentos ficticios como los que nos presenta esta revista cada cierto tiempo, la fuente de Sta Marie de Campan, el bosque de Arenberg, o el mítico Koppenberg.

Cuando hago una de estas salidas a coronar montañas o a descubrir monumentos, intento quedarme con todo. Captar cada detalle. Me lo permite el hecho de no entrar en el modo “sufrimiento agónico” que tanto había utilizado antes cuando quería correr más de la cuenta. Ahora no compito contra nadie. Quizás contra mí mismo.

Esos detalles los intento transmitir cuando escribo. Aunque para dar testimonio de eso tengo el privilegio de tener a un fotógrafo de lujo como Sergi que me acompaña y que es testimonio de cada paisaje y cada rincón. El es capaz de ver cosas que ni yo ni vosotros podéis. Y el resultado son las fotos que veis en Pedalier. Las de Sergi, o las de Antxon o las de Pau. Sí, lo reconozco: yo a veces tampoco he leído los textos y me he quedado sólo con las imágenes.

Me doy por satisfecho con que alguno de vosotros, siguiendo alguno de los artículos que escribí, haya visitado los castillos cátaros en el sur de Francia, o la patria chica de Pantani, o el Viaducto de Millau o algún rincón de Alemania. Sólo con eso me daré por satisfecho. Eso significará que he sido capaz de transmitir aunque sólo sea un poco de la inmensa pasión que siento por el ciclismo.

Una pasión que, como lector, alimenta Pedalier cada vez que está en el kiosko.

Malbun, el castillo del príncipe, el túnel y la estación de esquí.

2009-12-19T12:51:00.002+01:00

(Publicado en el número 33 de la revista Pedalier, fotografías Sergi Ros)
Un país diminuto con 160 km2 de superficie y 35.000 habitantes. Eso es Liechtenstein, un país históricamente dependiente de Austria pero desde 1936 mucho más próximo políticamente a Suiza, hasta el punto que la moneda oficial del país es el franco suizo. Son los dos países con los que limita este pequeño principado.

En el viaje que hicimos al sur de Alemania tuvimos la oportunidad de acercarnos a Liechtenstein, atraídos porque habíamos leído referencias de la subida a Malbun desde la capital, Vaduz y también atraídos por completar de un plumazo todas las subidas importantes de Liechtenstein. Malbun (a 1.604 metros) es la estación de esquí de este pequeño país. Ofrece la posibilidad de subir un desnivel de 1.141 metros en 14 kilómetros, empezando en Schaan (450 m.) Significa un porcentaje medio del 8,1%, superior al de Alpe d’Huez, que sube el mismo desnivel en 16 kilometros.

Resulta curioso que al otro lado del valle exista otra subida a la que se otorga el mismo nombe, pero en este caso en Suiza, empezando en la localidad de Buchs. Vale la pena tenerlo en cuenta y no confundirnos. También conocida como Buchser Berg, se trata de una subida muy dura de 10,4 km al 9,2% y es perfectamente posible hacer una tras otra.

Ni siquiera a principios de Julio, el tiempo en Europa nos asegura un poquito de sol. El día que decidimos subir a conocer la subida a Malbun el tiempo no auguraba nada bueno, pero cuando uno está a 1.200 kilómetros de casa, no sabe nunca si va a regresar. O sea que había que arriesgarse a un buen remojón. Y la verdad es que, a pesar de todo, valió la pena.

La localización de la subida a Malbun no es difícil, siempre que sepas que la dirección a seguir es la del Castillo donde reside el Príncipe de Liechtenstein. O sea que las indicaciones en Vaduz hacia Malbun son nulas y, sin embargo, las indicaciones hacia el castillo (Schloss) son numerosas, es imposible extraviarse. Si esta carretera está cerrada, para subir a Malbun será necesario utilizar una de las dos carreteras alternativas, una en la salida de Vaduz dirección Coire, o la otra desde Triesen.

El Castillo es muy visible desde abajo y se alcanza apenas en tres kilómetros, tras un par de curvas con adoquines “a lo San Gottardo“ (qué ganas le tengo a éste!). El día era horrible. Poco después de pasar por el castillo empieza una zona de tupido bosque, que por lo menos impide que me moje mucho. Por un lado pensaba que que me iba a perder las vistas del castillo desde arriba, que al parecer son preciosas. Por otra parte, tenía la esperanza de que al subir bastante arriba, pudiera atravesar las nubes y que en lo más alto pudiera lucir el sol y así tener una buena vista del mar de nubes y quizás del valle.

Es día laborable y estoy sólo en la carretera. Durante un momento me asusto y pienso que esos carteles en alemán deben significar que está prohibido el paso. De pronto, a mitad de subida, me encuentro con un largo túnel practicamente en llano y al final del mismo veo otro ciclista y a Sergi esperandome para hacer las fotos. Eso me deja más tranquilo, cuando ya me imaginaba en el cuartelillo de la Polizei, perdiendo el vuelo de vuelta. El túnel es espectacular, perfectamente forrado e impermeabilizado. Al atravesarlo pensaba en el viejo túnel de Viella que he atravesado tantas veces en marcha de La Bonaigua y que ahora, por fin, con la apertura del nuevo túnel ya no tendremos que atravesar más. Húmedo y claustrofóbico túnel que nada tiene que ver con éste. Como suele ocurrir a la salida del túnel y el consiguiente cambio de vertiente, el tiempo mejora ostensiblemente (bueno, mejora o empeora, pero pocas veces sales como cuando entraste). Por fin me desprendo del chubasquero y me empiezo a sentir más cómodo. A menos de un kilómetro de la salida del tunel entramos en Steg (1300m), el último pueblo antes de la estación de Malbun.

Como sospechaba la visibilidad es casi nula, ni rastro del castillo desde arriba y unicamente cuando atravesamos una importante niebla empieza a verse algo del Valle del Rin, así como las construcciones típicas austríacas y suizas. Pienso que las vistas son preciosas, pero no me quiero imaginar esto un día soleado. Debe ser espectacular. La carretera es ancha y perfectamente señalizada, pero hay numerosos desvíos que dirigen a los caseríos en mitad de la montaña. Uno de ellos anuncia un espectacular 24% junto a casa singular. La carretera no deja de ofrecer alicientes, naturales y artificiales.

Finalmente, llegamos a la estación de esquí en un momento que aparece ante nosotros un grandioso anfiteatro alpino donde hay una estación de esquí con dos telesillas y cuatro telesquíes, que dan acceso a 21 kilómetros de pistas poco complicadas. En verano, la extensa red de caminos para excursiones de montaña alrededor de Malbun nos lleva a una naturaleza idílica casi virgen. Gracias a su topografía, es un auténtico paraíso para ciclistas de montaña con un sinnúmero de single trails y caminos técnicamente difíciles.

Una subida diferente, con personalidad propia y con muchos alicientes. Pero si tengo la más mínima posibilidad de volver, lo haré. Tengo la certeza de que las nubes me quitaron algo grandioso.

Reunión del BIG en Oberstdorf: subidas de ensueño y una pesadilla

2009-10-22T09:40:00.004+02:00

(Publicado en el n.32 de la revista Pedalier)
El encuentro oficial del BIG se celebra anualmente y reúne a los miembros de este reto cicloescalador, consistente en subir en bicicleta las 1000 subidas que componen su Superlista. En la actualidad cuenta con casi 2500 miembros afiliados, de los que unos 150 son españoles.

De forma organizada es la octava edición en que se celebra. Pero este es un encuentro singular. La filosofía del BIG y de estos encuentros es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en España. La idea es ofrecer la máxima libertad a los participantes. Los niveles son muy diversos y por tanto la organización es muy flexible, decide marcar unas horas aproximadas de salida y de llegada a la cima de cada puerto para hacer las fotos de rigor. Hay que decir que aquí cada uno va a su ritmo y se monta la película como quiere. Por ejemplo, el grupo húngaro, liderado por el incansable Gabor Györgyi, únicamente lo veíamos en el desayuno, y luego ellos hacían un tour parecido al nuestro pero no idéntico, y luego se presentaban a a la hora fijada en la cima del puerto para hacer las fotos.

Yo ya asistí el año pasado al encuentro anual en Flandes, un encuentro muy numeroso en el que además tuvimos un tiempo espléndido. Este año las fechas, a principio de julio, no me convenían en exceso, pero la proximidad de Oberstdorf al aeropuerto de Memmingern, donde llega Ryanair, me hizo decidirme. Este año también hubo una buena participación, de más de cincuenta personas en total, aunque cada etapa tenía altas y bajas en función de los planes individuales de cada cual. De España ibamos tres miembros: Xavi Cossials (que también acudió el año pasado), Xavi Joya (fichaje de de este año) y yo mismo. La mayoría de asistentes eran belgas (no en vano el presidente y fundador del BIG Daniel Gobert es belga), pero había muchos italianos, algunos holandeses, varios franceses, el ya citado grupo húngaro, un rumano... Una verdadera torre de babel con el inglés y el francés como lenguas más utilizadas, aunque el italiano también se escuchaba con frecuencia. Las tertulias por la noche, con una cerveza por medio se convertían en un batiburillo de idiomas. En un momento dado, me sorprendí hablando en francés... cómo es posible, si yo nunca aprendí francés!!

Cabe decir que el encuentro oficial no es el único momento del año en que se encuentran estos locos de las cumbres europeas. Los otros encuentros no oficiales se han bautizado como "cruces de caminos". Por ejemplo este próximo mes de Septiembre hay un cruce de caminos en Liguria para subir un montón de puertos en la costa ligur italiana.

¿Por qué el encuentro se realizó en Oberstdorf y no en otro sitio? A nadie se le escapa que Oberstdorf es el punto inicial de una subida que nos presentó en Pedalier hace muy poco Angel Morales: el Nebelhorn. El motivo final de la reunión es el monstruo. Sin embargo, la idea de hacerlo en esta región de Allgau también se debía a otras razones, como es el hecho de que es un punto muy céntrico a nivel europeo (considerando también el boom de miembros que se están apuntando al reto desde la Europa del Este). Al mismo tiempo, con la base en esta localidad se podían alcanzar numerosos objetivos en Alemania, Austria, Suiza e incluso Liechtenstein, como finalemente ocurrió.

La llegada el viernes al albergue de juventud de Oberstdorf fue un poco deprimente, puesto que sólo llegar cayó un chaparrón tremendo, poco después de sacar las bicis de las cajas y montarlas. La mayoría de asistentes llegó la noche anterior a Elmen, desde donde el viernes se hizo una primera etapa de 108 km en la que se subían Hochtannberg Pass (1675 m.) y Hanntennjoch (1894 m.). Nos cuentan que por la mañana también se mojaron y la verdad es que para los próximos días las previsiones meteorológicas eran muy malas, para qué nos vamos a engañar. Me meto en la cama pensando en que no me voy a quitar el chubasquero en un par de días.

Pero, para empezar, tenemos sorpresa el sábado y el tiempo no sólo parece que nos respetará sino que incluso disfrutaremos de un sol espléndido. La primera subida del día es Allgauer Berghof, una subida muy bonita por una estrecha pista asfaltada, con tramos realmente duros, sobre todo en su parte final. Alguno de los que subieron vio un 25% de desnivel en su ciclocomputador... Al tratarse de nuestra primera subida con el grupo, a pesar de que esto es todo lo contrario a una competición, los más competitivos se aprietan todo lo que pueden. Por una vez creo que voy a llegar el primero, pero finalmente el belga Rafael me pone en mi sitio. Estos belgas, como puede ser que les guste tanto escalar...

De regreso hacia el albergue, tomamos el desvió en la localidad de Fischen im Allgau para subir el Riedbergpass. El principio no es especialmente duro, pero en un momento dado vemos un cartel de tráfico de 4 kilómetros al 16%. Como suele ocurrir no es exactamente así, aunque no anda lejos del todo. Entre estas pendientes y las que hemos subido antes, me alegro profundamente de haber traído el triple plato. El compac aquí podría resultar insuficiente... Arriba nos hacemos una de las fotos de grupo más multitudinarias y poco después decidimos comer algo en una estación de esquí cercana.

Los españolitos, no satisfechos con lo hecho, por la tarde decidimos acercarnos a conocer el Nebelhorn. A pesar de que intentamos buscar aliados, nadie se apunta al reto. Todos esperan al martes, día oficial para subirlo con el resto de miembros del BIG. Lástima que no sabían que el tiempo no les iba a respetar, y hay que pensar que el factor climatológico es vital para plantearse la subida al monstruo. No intentaré resumir nuestra ascensión al Nebelhorn en un breve párrafo puesto que merece un artículo largo o quizás un libro. Solamente os diré que subirlo en bicicleta de carretera, ni con triple plato, es imposible. De cualquier forma, aún subiendo tres kilómetros a pie con la bici al lado, lo considero una de las mejores experiencias que he vivido sobre la bicicleta. Solamente por ver esta subida inhumana, y la recompensa de su paisaje en la cima, vale la pensa intentarlo.

Después de los 3 BIGs (con el remate de Nebelhorn), obviamente llegamos tarde a la cena del albergue, por lo que decidimos regalarnos una cena como Dios manda en una pizzeria de Oberstdorf. El único inconveniente fue que nos perdimos un concurso que había planteado la organización, cuyos premios eran productos típicos de cada uno de los países asistentes, que cada uno había traído desde casa. No hace falta decir cuál era la temática del concurso: puertos, puertos, puertos. Llegamos cuando el concurso ha finalizado y unicamente a tiempo de asistir al briefing presentando la etapa del día siguiente. Cuando explicamos nuestra experiencia se abre un encendido debate, inagotable, sobre la conveniencia o no de que Nebelhorn esté en la lista.

El segundo día para nosotros (tercero para una parte del grupo), domingo, es un disloque. En el menú tenemos las subidas a 3 puertos. En primer lugar la subida a Oberjoch, puerto fronterizo entre Alemania y Austria y posteriormente, ya en Austria, Berwang y Erwahlder Alm. Esta etapa se estructura de una forma un tanto curiosa: subimos con los coches hasta Oberjoch, bajamos hasta la base del puerto y lo volvemos a subir en bicicleta. A continuación volvemos a coger los coches y continuamos por Austria en dirección a Reutte, donde dejamos los coches y podremos atacar las otras dos ascensiones previstas en el día.

Allí, una celebración dominical hace que una parte de la caravana de coches quede colapsada en Reutte, por lo que una buena parte cogerá las bicis desde allí, mientras los que pasamos antes nos unimos a un grupo de holandeses ya mayores que van a intentar el doble BIG del día.
Los otros españoles se habían adelantado para poder hacer las subidas y llegar a tiempo de coger el vuelo de vuelta. El resumen sería que cada uno va por su lado. Yo me he juntado con el grupo de belgas valones procedentes de Namur que también incluye algún flamenco. En ese grupo está el amigo Rafael, que me garantiza un esfuerzo máximo.

Aquí aplicamos una de las máximas del BIG que es: "el más duro súbelo primero". Por tanto, primero atacaremos Erhwalder Alm. A pesar de que el día no es especialmente brillante, la vista desde el Valle es impresionante. Justo enfrente nuestro, mientras vamos hacia Ehrwald vemos el Zugspitze, el pico más alto de Alemania, con 2.963 metros, aunque nosotros subiremos sólo hasta los 1502 metros de Ehrwalder Alm por la vertiente austríaca. A la derecha vemos otra mole de roca impresionante. Esta es sin duda una de las subidas más bonitas que hemos hecho en este encuentro.
Se divisa desde la lejanía una estación meteorológica en la cima del Zugspitze, me pregunto cómo narices lo harán para llegar allá.

Tras un breve callejeo por Ehrwald, llegamos a una valla desde la que no se permite el paso a los vehículos a motor. La carretera se estrecha y se empina mucho. Empiezo a notar en las piernas la subida y bajada "a pie" del Nebelhorn del día anterior. A pesar del tercer plato, el desarrollo da lo justito para no echar pie a tierra. En resumen, al final salen 5,2 km a un desnivel medio de 9,6%, con picos superiores al 14%. Arriba se puede llegar también a través de funicular, y en el restaurante, repleto de gente disfrutando del paisaje, podemos saborear un típico pastel de manzana y una coca cola o una cerveza. Mientras estamos disfrutando del sol, van llegando otros grupos: los italianos, los franceses, algún holandés...

Toca regresar hacia Lermoos y Rottach donde afrontaremos la última subida del día: Berwang. Poca historia para esta subida. Carretera ancha, un desnivel no demasiado importante y un paisaje espectacular, eso sí, aunque no más que cualquiera de las carreteras que desde el valle sube hacia cualquiera de los pueblos.

Por la noche, después de la cena, aparece Claudiu Moga, un chico rumano que hace 20 días que ha salido de su país. Nos cuenta una increíble aventura de 20 días en bicicleta de los que once le ha llovido. Cecilia y Luigi se ofrecen a prepararle un plato de pasta en su autocaravana, puesto que el restaurante del albergue ya hace horas que ha cerrado. Compartimos con Claudiu sus experiencias en el trayecto: desde los problemas de seguridad en su salida desde Rumania, hasta sus fiestas la noche anterior que pasó en vela. En lo ciclista, le hablas del Nebelhorn y no le teme, ya ha subido el Kitzbuheler Horn con las alforjas. Uno podría estar charlando horas con él, pero por primera vez en veinte días tiene una cama donde dormir, o sea que sus ganas de descansar vencen las ganas de los demás por conocer su historia.

El lunes hay otro buen menú con 3 BIGs, aunque supone un desplazamiento en coche de casi dos horas hasta las proximidades de Munich. El día, además, amanece muy cubierto y con ligera lluvia. En mi caso, puesto que tengo el vuelo poco después del mediodía, de entre las diversas opciones que se me presentan, prefiero seguir las de François, que me recomendó acercarme a Suiza y Liechtenstein para subir Stoss y Malbun, respectivamente. De esta forma completaré el largo fin de semana con BIGs en cuatro países diferentes. No está nada mal. Pero lo mejor de todo es la experiencia vivida, volver a ver a gente como Daniel, Helmuth, François o Marc, de los que tengo tanto que aprender y tanto que agradecer. Es un lujo rodar con ellos, poder tomar unas cervezas juntos y hacer nuevos amigos con los que comparto pasión.

Como siempre que viajo, apuro el tiempo al máximo y llego con el tiempo justo al avión. Una vez empaquetada la bici a toda velocidad, facturada la caja y embarcado el equipaje de mano (cuidado con el peso de las bolsas de mano cuando viajeis con Ryanair), hago la cola para subir al avión. Una vez arriba revisamos las impresionantes fotos de estos días con Sergi. Al final, rendido, empiezo a dormitar y se me empiezan a acumular las imágenes, los recuerdos, la gente, los nombres, los puertos, los desniveles. Me voy despertando y me vuelvo a dormir. Todavía estoy como en un sueño. Excepto cuando aparece el Nebelhorn. Entonces el sueño se convierte en pesadilla.

Manchester y Liverpool, futbol, más futbol, los Beatles y la guerra

2009-09-17T09:38:00.011+02:00

Aquí os dejo unas fotos de mi paso por Manchester y Liverpool

En Anfield, estadio del Liverpool, este memorial recuerda a los 96 aficionados fallecidos en una semifinal de Copa frente al Nottingham, el 15 de abril de 1989. Otro acontecimiento trágico en la historia del Liverpool fue la final de Heysel (Bruselas). Allí el 29 de Mayo de 1985 en una final de Copa de Europa fallecieron 39 aficionados de la Juventus. A raíz de esos acontecimientos la UEFA sancíonó a los clubs ingleses, que no pudieron jugar competiciones europeas durante 5 años. Los aficionados del Liverpool quisieran borrar de su memoria esos hechos.

El lema del Liverpool: You'll never walk alone. Nunca caminaréis solos.

En la entrada al Museo de los Beatles.

Monumento a Billy Fury, un tipo de Liverpool que llegó a vender tantos discos como Elvis Presley o los mismos Beatles... La estatua se encuentra en Albert Dock, donde está el Museo de los Beatles, el Museo Maritimo y el Museo de la Esclavitud. Liverpool fue el puerto donde se produjo mayor tráfico de esclavos de la historia. Al fondo, se ve el río Mersey donde hay numerosos ferrys que lo recorren.

Esto ya es Manchester. Justo en frente de la entrada principal de Old Trafford hay este monumento a las 3 leyendas del Manchester United: George Best, Dennis Law y Bobby Charlton.
No me olvido de la famosa frase de Best: "En la vida he empleado mucho dinero en alcohol y chicas. El resto lo he malgastado"

La entrada a Old Trafford, presidida por Matt Busby, entrenador del United de 1942 a 1969. Una leyenda del club.
Homenaje a los fallecidos en el accidente de Munich, el día 6 de Febrero de 1958, en un accidente aéreo que tuvo lugar al regreso de un partido de Copa de Europa de Belgrado, contra el Estrella Roja. El club sobrevivió a esta catástrofe y pudo rehacer el equipo y ganar la Copa de Europa diez años después, en 1968.

Dentro del estadio, Old Trafford, El Teatro de los Sueños
Tanque real a la entrada del Imperial War Museum North. Buf, está bien, pero me quedo con el futbol...
De nuevo el Museo de la Guerra Imperial, desde el otro lado del río. Un aire a lo Guggenheim, no creéis?
No comment.

El Tour en la puerta de casa

2009-09-05T11:14:00.003+02:00

( Fotografia Sergi Ros)

(Publicado en el n.10 de la revista PdlPro)

El pasado mes de Octubre se confirmó la noticia que se estaba esperando los últimos años: Barcelona acogería el final de una etapa del Tour 2009.
Después de muchos años yendo a ver el Tour a los Pirineos por fin lo iba a tener al lado de casa. La sensación de que no llegan nunca, la tensión previa al paso de los corredores iba a sentirla sin tener que sufrir un desplazamiento en coche de más de tres horas. No era una mala notica. Todo lo contrario.

Después de muchos años, pues, el Tour volvía a Barcelona. El año 1957 fue la primera ocasión en que el Tour de Francia visitó Catalunya. Y llegó al mismo lugar que llegó este año: el estadio Olímpico de Montjuic. La victoria correspondió a Rene Privat, que llegó en una escapa de cuatro donde también estaba Bernardo Ruiz. El segundo sector de esa misma etapa, la 15ª, fue Barcelona-Barcelona (10 km contra reloj), con un ganador iluste: Jacques Anquetil, y la despedida del Tour fue la etapa Barcelona-Ax les Thermes.

Pero es 1965 el último año que el Tour vino la ciudad condal. El año que todo el mundo recuerda por la victoria de José Pérez Francés. Un cántabro afincado en Catalunya que en la etapa Ax Les Thermes-Barcelona, de 241 km tuvo la osadía de escaparse de inicio, subiendo Puymorens. Un día de un calor terrible que no sólo no amilanó a Pérez Francés sino que le sirvió de acicate. Cuanto más se acercaba a Barcelona mejor conocía el terreno y más seguridad en sí mismo demostraba. Toda Barcelona salió a la calle, también en la montaña de Montjuic, para saludar el triunfo de un ciclista español. Al mismo tiempo, consiguió el record de la fuga victoriosa más larga de la historia del Tour de Francia (210 km), record que unicamente le fue arrebatado el año 1991, cuando Thierry Marie consiguió la victoria en la 6ª etapa entre Arras y Le Havre tras 234 km de fuga.

Ese día de julio, el tiempo sí acompañó la llegada del Tour y toda Barcelona salió a la calle para recibir a este español de carácter irascible que afirma que no ganó el Tour de 1963 por culpa de Bahamontes, el otro gran homenajeado este año de la llegada del Tour a Barcelona.
José Pérez Francés, genio y figura. En una entrevista que le hicieron el El País, afirmaba que el día que el Tour llegara a Barcelona no lo esperaran en la llegada, que ese día saldría con la bicicleta, como siempre. La leyenda dice que a su edad, 72 años, no sólo anda como una moto sino que suele subir con regularidad las rampas más duras del Rat Penat.

Pero para que el Tour llegue a Barcelona, procedente de Girona debe pasar por muchas localidades que viven el Tour de forma diferente al final de etapa. Permitidme que os explique la experiencia del paso del Tour por una de ellas, donde yo resido: Cardedeu.

Hasta principios del mes de junio, no hay novedades. A falta de poco menos de un mes el Ayuntamiento contacta con los clubs ciclistas del pueblo para buscar voluntariado. Nuestro caso es un poco diferente al de otros pueblos, puesto que tendremos un Sprint Especial. Preocupa el hecho de que pueda haber algún accidente, y se vallan prácticamente los dos kilómetros de paso por el casco urbano. Tiene que haber un montón de voluntarios que refuercen el trabajo de la policía local y protección civil. La etapa se disputa en día laborable, por lo tanto habrá que confiar en la gente mayor y en aquellos afortunados que podemos coger un día de fiesta.

Para empezar a hacer ambiente, la semana anterior celebramos un coloquio con la asistencia del exprofesional Melcior Mauri, que nos explicó curiosidades e interioridades del Tour, después de la experiencia que le otorgan sus 8 participaciones. Otra medida que se recomienda a los ciudadanos es que adornen su balcón con banderas de Catalunya, que es como se celebran aquí los días festivos. También se elabora un díptico que se repartirá en todos los puntos de información explicando qué es el Tour, haciendo un poco de didáctica ciclista a la gente que probablemente con el paso del Tour solo asocie un corte de tráfico monumental y molestias en su quehacer diario. Ahí explicamos la magnitud del Tour, la gente y los vehículos que mueve, las anteriores ocasiones en que el Tour ha visitado Catalunya, incluso explicando qué hace el Tour fuera de Francia (ya sabéis, la globalización). Aunque mucha gente ya es consciente de ello. El Tour es un escaparate formidable, es una transmisión televisiva que llega a todo el planeta. Para muchos es el momento de darse a conocer y de manifestarse. Un buen ejemplo es el de las "Colles geganteres", las agrupaciones populares catalanas que mantienen y portan los gigantes y cabezudos. El día del paso del Tour han acordado sacar a pasear a sus gigantes para dar a conocer esta costumbre festiva catalana.

El día D despierta con amenaza de lluvia. Es un día de esos especiales, casi como el de la final de la Champions. Uno está con esos nervios. El Tour pasa por la puerta de casa. Han convocado a los voluntarios a las 12,00 o sea que con el día libre, decidimos hacer una salida en bici de unos 70 kilómetros que coincida con los kilómetros previos al paso por Cardedeu. Una zona que todos conocemos bien, con los puertos de Sant Vicenç de Montalt (El Pollastre, como se le conoce popularmente) y Collsacreu, ambos clasificados de tercera categoría. La salida nos permitirá ver cómo se empieza a vivir el ambiente sobre la carretera, las autocaravanas en las cunetas y las pintadas de ánimo especialmente a Eduardo Gonzalo (residente en Mataró) y a Joan Antoni Flecha, los dos únicos catalanes que participan en esta edición del Tour. No es como visitar el Tourmalet pero se vive un gran ambiente y en el último kilómetro de Collsacreu revivo tantos puertos subidos horas antes del paso del Tour. También destaca una enorme bandera catalana a la salida de Arenys de Munt. Una salida para disfrutar, jugando a atacarnos y a ver quién pasa primero por las pancartas del Gran Premio de la Montaña, que ya están montadas.

Una vez llegados a Cardedeu recogemos las camisetas de voluntarios (!verdes! ¿Por qué no amarillas?), se nos asigna la zona que debemos controlar y a las 13,00 empieza un plantón que nos mantendrá hasta poco después de las 16,00 cuando hayan pasado los ciclistas. No es la mejor manera de ver el Tour, ver pasar a los ciclistas a toda velocidad unos pocos segundos antes de un sprint especial, pero vale la pena colaborar en un acontecimiento de grandes dimensiones que no es fácil que regrese. Y digo yo que si los que queremos el ciclismo no nos mojamos en cosas como ésta, apaga y vámonos.

El paso de la caravana entretiene a grandes y mayores. Me soprende el civismo con el que se comporta la gente. No hay que enfrentarse con el típico que quiere atravesar la calle o el que se queja del corte de tráfico. La gente lo vive expectante e ilusionada. Yo había incluso previsto algunas frases disculpando las molestias del paso del Tour y los cortes de tráfico, o la fugacidad del paso de los corredores, pero finalmente no serán necesarias. Todas la molestias se dan por buenas a cambio del momento de ilusión de los niños y a cambio de situar Cardedeu en el mapa, de que por televisión se dé a conocer nuestra localidad. Cuando pasa la caravana publicitaria, es una mezcla de Bienvenido Mr Marshall, la cabalgata de Reyes y el paso del Dakar por los pueblos africanos (ya sabéis, tiran cuatro artículos y la gente se pelea por ellos...) pero supongo que todo ello forma parte del espectáculo.

Una vez pasa el pelotón todo vuelve a la normalidad de una forma rapidísima. Las vallas se recogen, se abre el tráfico y como si nada hubiera pasado. Antes de que recojan la pancarta de sprint Especial podemos hacer una foto de grupo todo el voluntariado con la pancarta al fondo. Será un buen recuerdo para rememorar el paso del Tour por la puerta de casa. Quién sabe si no llegará de nuevo hasta dentro de 44 años más, aunque las palabras del alcalde de Barcelona dan a entender que el éxito de este año, reconocido incluso por el director general del Tour, tendrá sus efectos a corto plazo.

Después de la foto, vamos con el tiempo justo para volver a casa y ver el final de la etapa en Barcelona. La participación ciudadana ha sido uno de los objetivos del Ayuntamiento de Barcelona para la llegada del Tour. La idea principal era la creación de una ola amarilla gigante al paso del Tour. Para ello, a la salida del metro (transporte público recomendado ese día, cómo no), se ofrecía unos grandes rectángulos amarillos para que los espectadores pudieran levantarlos y crear ese curioso efecto que finalmente se vió de forma modesta, posiblemente por la lluvia, que cayó con mucha fuerza en las horas previas y amenazó durante todo el día. A pesar de ello, el éxito de público fue total, con unas estimaciones de 250.000 espectadores en Barcelona y un total de un millón durante toda la etapa.

Al mismo tiempo, aprovechando la llegada del Tour, los autobuses de Barcelona y las bicicletas del Bicing también llevaron distintivos de color amarillo, representativo del Tour, durante los días previos. Además, los comerciantes de las calles por las que se desarrolló la carrera intentaron atraer al público con elementos referentes al Tour. Con motivo del Tour, el Ayuntamiento también colaboró en las 24 horas ciclistas de Montjuic, a imagen y semejanza de las 24 horas motociclistas que se celebraron durante los años 50 y 60. Una buena iniciativa popular, pero mal resuelta, con unos precios de inscripción para mí abusivos e injustificables. ¿Más cosas? Sí. En la verdadera fiesta de la bicicleta que se convirtió Barcelona, se superó el récord Guinness del mayor número de bicicletas estáticas al aire libre. 453 personas pedalearon bajo la luvia en el Arc de Triomf, superando las 412 que se habían registrado en Irlanda. La lástima es que la clase tuvo que celebrarse sin música, debido al aguacero que cayo unas horas antes.
Al final, todos los medios valoran muy positivamente el paso del Tour por Barcelona. La participación masiva de la gente e incluso su paciencia y colaboración en temas de tráfico. La guinda hubiera sido la victoria de un ciclista español, pero la suerte no estuvo de nuestro lado y nos quedamos con la miel en los labios con la segunda posición de Freire y la tercera de Rojas.

Cuando acaba la etapa decido volver atrás la grabación de la etapa (lo estaba grabando, cómo no) y ver cómo ha salido nuestro pueblo por la televisión, qué se ha visto de él en todo el mundo. Y descubro que cuando los escapados y el pelotón pasaban por Cardedeu en la 2 y en Teledeporte emitían anuncios. O sea, que hemos sido invisibles. Y ya se sabe, que si no sales en la tele es que no existes.

Carcasona y Pic de Nore

2009-08-26T15:44:00.004+02:00

Carcasona es un destino turístico de primera magnitud. Para los catalanes es una magnífica oportunidad de escapar a Francia y ver una grandiosa ciudad medieval que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destino perfecto para ir con los niños.
Pero si nos gusta ir en bicicleta también es un destino en el que podremos disfrutar de alguna salida llena de alicientes. En primer lugar, para los amantes de las escaladas singulares, el Pic de Nore es una subida que no podemos evitar.
Desde La Cité, la ciudad medieval, es perfectamente visible el Pic de Nore con su gran antena (a lo Ventoux, je) en lo alto. Y un parque eólico en sus laderas que al verlo uno entiende lo de la contaminación visual.

Con diversas posibilidades de acceso, entre otras la de Mazamet, la localidad natal de Laurent Jalabert, la vertiente más interesante del Pic de Nore es la de Villenueve Minervois, que consta de 21 kilómetros no excesivamente duros. Esta vertiente es la que atraviesa Cabrespine (el pueblo que nos servirá de referencia para ir ascenciendo desde Carcasona), sin embargo no hace falta que desviarse hacia la famosa cueva de Cabrespine, con un kilómetro muy muy duro (señal de tráfico del 16%) que no tenía por qué haber hecho…

Es totalmente recomendable completar el recorrido descendiendo en dirección Mazamet y desviarse posteriormente en dirección a Lastours, un conjunto de cuatro castillos cátaros, absolutamente recomendable de visitar, aunque para ello deberemos bajar de la bici y andar durante aproximadamente hora y media.
Por último destacar que la marcha cicloturista Laurent Jalabert que se celebra desde Mazamet (este año el día 23 de agosto) es una buena ocasión para subir al Pic de Nore.

Circos de Troumouse y Gavarnie, Col de Boucharo

2009-07-24T11:43:00.011+02:00

Uno de los paisajes más bonitos que he visto nunca sobre la bicicleta me lo ofreció el Pirineo este pasado puente de San Juan. Después de un par de etapas muy interesantes subiendo puertos desconocidos para mí como Lac d'Aumar, Pla d'Adet o Luz Luz Ardiden, el tercer día teníamos en el menú la subida a Gavarnie y el Circo de Troumouse. Y la verdad es que lo vivido superó con mucho las expectativas que teníamos.

Desde Luz Saint Sauveur, donde dormimos, salimos a toda pastilla en dirección a Gedre por un falso llano que realmente forma parte de la subida, pero que al estar al principio de la etapa invitaba a correr. Una buena carretera junto al río que va ganando altitud poco a poco. Después de pasar por Gedre está la bifurcación entre Gavarnie y el Circo de Troumouse. La idea es llegar hasta Gavarnie y luego continuar hasta el puerto de Boucharo (o Bujaruelo en español) hasta completar los 31 kilómetros de subida desde Luz.

El paso por Gavarnie nos deja unas imágenes impresionantes del mismo circo de Gavarnie que podéis ver en la foto. Un impresionante salto de agua de 400 metros es visible desde el pueblo. Nos dicen que es el mayor salto de agua de toda Europa. En el video de youtube podéis ver esta maravilla:

Una vez pasado Gavarnie hay que seguir las indicaciones hacia col de Boucharo, por una carretera preciosa con una buena panorámica del circo, pero que poco a poco se desplaza hacia la derecha para ir a buscar el paso hacia España que es Boucharo. Pasamos por las pistas de esqui de Gedre y tras unos kilómetros bastante duros nos deja en el parking a partir del que ya no pueden circular los coches. Faltan un par de kilometros para que el asfalto desaparezca y corone el puerto, pero unas rocas enormes impiden el paso de los coches. Los desprendimientos han dejado muchas rocas en la carretera, que no sólo impiden el paso de los coches sino incluso de las bicis. Hemos de desmontar de la bici para poder completar la ascensión y buscar un cartel que dé fé de nuestra llegada al Puerto de Bujaruelo (2.273 metros).

Podéis ver la altimetría de este puerto aquí: http://www.altimetrias.net/aspbk/verPuertoF.asp?id=13

Rapidísimo descenso hacia Gedre y vamos a buscar el segundo circo del día, el Circo de Troumouse. Una ascensión también sin salida que nos ofrecerá un paisaje alucinante, precioso, como véis en la foto de abajo. La carretera es muy solitaria al ser de peaje, por lo que aún podremos disfrutar un poco más de la vista e incluso del oído, del silencio más exactamente (en el Lac d'Aumar ya habíamos encontrado otra carretera de peaje).

Aquí podéis ver el perfil de la ascensión y una detallada descripción de la misma
http://www.altimetrias.net/aspbk/verPuertoF.asp?id=11
Al final, tras regresar a Luz salen aproximadamente 100 kilómetros muy muy completitos, duros de verdad pero sobre todo, tremendamente bellos. No os lo recomiendo, os digo que es una obligacíón hacerlo para todos aquellos que nos gusta la montaña en bicicleta.

Eugene Cristophe y la forja de Santa Marie de Campan

2009-06-27T18:28:00.010+02:00

Los tiempos históricos del Tour. Si 1906 fue la primera ocasión en que el Tour ascendió al Tourmalet, la edición de 1913 pasará a la historia como aquella en que el entonces líder Eugene Cristophe, en la etapa de Bayona a Luchon (326 km!), estaba escapado en la subida al Tourmalet, con más de 5 minutos de ventaja sobre sus perseguidores. Ya bajando, después de una caída tuvo que recorrer 14 kilómetros a pie (algunos tramos por la propia carretera, y en ocasiones cortando campo a través)hasta Santa Marie de Campan hasta encontrar una herrería donde reparar su horquilla rota y así poder continuar. Cosas del Tour, que en esos tiempos no permitía la asistencia mecánica ni la sustitución de componentes. Toda la operación de forjado de la horquilla la hizo bajo la supervisión de Henry Desgrange, el patrón del Tour, que llegó a sancionarlo con 10 minutos por pedir a un chico que le auxiliara para avivar el fuego de la forja. Cristophe, todo coraje, no se dió por vencido y llegó al final de la etapa.

En el año 2003, en la edición del centenario del Tour, se puso una placa para recordar los hechos que ocurrieron en 1913. Como dice la placa: "Con ocasión del centenario del Tour de Francia, se homenajea a Eugene Cristophe que durante el Tour de 1913 reparó la horquilla de su bicicleta en esta forja de Sainte Marie de Campan. Eugene Cristophe, lider de la prueba, perdió aquí toda posibilidad de victoria, pero dió una formidable lección de coraje y de tenacidad. El Tour de Francia recuerda con respeto este comportamiento ejemplar. 21 de julio de 2003".

A mí se me pone la carne de gallina al leerla. Esos son los valores del ciclismo que el Tour de Francia encarna año tras año, luchando contra corriente, enfrentándose a todo el mundo en su cruzada contra el dopaje y contra cualquier tipo de atajo que no sea el esfuerzo y el sacrificio.

Cada vez que he ido al Tourmalet he buscado esa placa. Y por fin este año la encontré. Bajando del Aspin (o de la Hourquette d'Ancizan, puerto precioso que, como el Aspin, une el valle de Arreau con el valle de Campan), pasada la plaza donde empieza el Tourmalet (ver foto). Continuando la carretera hacia Bagneres de Bigorre, un centenar de metros a mano derecha, a pie de carretera, ahí está. Placa mítica en un pueblo mítico.

Mont Aigoual, Perjuret y la leyenda de Riviére

2009-06-10T21:31:00.005+02:00

(Publicado en el n.30 de la revista Pedalier)

(Fotografia Sergi Ros)

Otras veces ya nos habíamos acercado a la zona francesa de Les Cevennes i de Les Causses. Habíamos ya descubierto atracciones naturales como el Circo de Navacelles y artificiales como el Viaducto de Millau. En pleno parque natural de Les Cevennes, en el centro, nos quedaba por descubrir el Mont Aigoual, a una altitud de 1.565 metros, considerable para tratarse de una zona de media montaña. Una montaña que domina toda la región y a la que se puede acceder por múltiples vertientes: Meyrueis, Rousses, Le Vigan o Vallerauge.

En el recorrido que nos propuso Angel Morales aparecían también otros alicientes, como la bajada por el col de Perjuret y el monumento a Roger Riviere, o la subida al Col de Faisses, perteneciente al reto BIG (lo mismo que el Mont Aigoual), que da acceso a la cornisa de Las Cevennes, una carretera con una vista aérea sensacional. En total 115 kilómetros y tres puertos de montaña: Mont Aigoual, Col des Faisses y Col du Pas, ya de regreso a Vallerauge, punto de partida y final de nuestra salida.

Hay que decir que es una zona ya al límite de lo que se puede hacer en un día. Más de cuatro horas de coche desde Barcelona es francamente pesado, quizás más duro que la propia salida en bicicleta. Un fin de semana largo sería la solución ideal para cribar toda esta zona rural y de media montaña.

El principio de la etapa nos ofreció una subida larguísima, de más de 28 kilómetros no demasiado duros pero que van castigando, hasta llegar a la estación meteorológica que hay en la cima de Mont Aigoual, visible en casi todo momento mientras ascendemos. Las placas de nieve que se ven auguran el frío, y la forma de las nubes augura que además, el viento arriba puede ser fuerte.

Después de unos últimos kilómetros de ascensión muy llevaderos llegamos a la cima donde, como sospechábamos, la ventolera es tremenda, parece que se va a llevar las bicis apoyadas sobre el quitamiedos. La vista desde arriba es espectacular, además de un paisaje grandioso en todas direcciones se pueden ver muchos kilómetros de la ascensión que acabamos de realizar, en la ladera de enfrente.

El viento sopla cada vez más fuerte y la temperatura baja. No me sorprende leer en Meteofrance que la temperatura mínima de un mes de Mayo en Francia se haya registrado en este observatorio del Mont Aigoual (-8º el año 1909). Aunque resulta curioso que en este remoto monte del centro de Francia bajen más las temperaturas que en Alpes o Pirineos. Algunas paredes de nieve a principios del mes de Mayo y la existencia de la estación de esquí de Prat de Peyrot, dan fe de que la nieve es habitual ahí en invierno.

Nos espera un larguísimo descenso que empalma la bajada del Mont Aigoual con el Col de Perjuret, con largas rectas y amplias curvas donde es fácil coger mucha velocidad. Hay que ir con mucho cuidado sobre todo por el aire, aunque a medida que vamos perdiendo altura la temperatura sube y el aire cede. Pero fue ahí, ya casi finalizando el descenso, donde cayó Roger Riviére el día 10 de Julio en la etapa Millau-Avignon, del Tour de Francia de 1960.

Ese año, en su cuarta participación en el Tour, partía como uno de los principales favoritos. Ganó la contra reloj inicial y mantenía un duelo con Gastone Nencini e incluso con su propio compañero de equipo Henry Anglade. Ese día, Nencini tenía el liderato y Riviére le seguía allí donde Nencini iba. Si conseguía mantener su rueda, con toda probabilidad le derrotaría en la contra reloj final del Tour y podría proclamarse vencedor. Pero en las curvas rapidísimas del Perjuret, Nencini, un gran bajador, puso al límite las posibilidades de Riviére, hasta que cayó por un barranco. Su compañero de equipo Rostollan vió la bicicleta de Riviére, se bajó de la suya y corrió carretera arriba para avisar al director deportivo de lo que había ocurrido. Durante cinco minutos nadie pudo encontrar a Riviére, parecía que se había evaporado. Finalmente, lo localizaron 20 metros más abajo totalmente inmóvil, con los ojos abiertos y la columna partida, lo que le impedía el más mínimo movimiento ni una llamada de auxilio. Un helicóptero pudo rescatarlo y lo llevó al Hospital de Montpellier, donde se confirmó la gravedad de su caída.

Roger Riviére fue por tanto un corredor con una carrera profesional muy breve. Debutó en 1957, con 21 años y destacó sobre todo en la pista, consiguiendo el récord de la hora, que batió por dos veces (el 18 de septiembre de 1957, 46,923 km y el 23 de Septiembre de 1959 con 47,347 km). Este último récord lo mantuvo hasta que el belga Ferdinand Bracke lo batió el 30 de Octubre de 1967. También fue 3 veces campeón del mundo de persecución (1957-58-59).

Después de la caída Riviére nunca recuperó la movilidad en las piernas y vivió desde entonces en una silla de ruedas. Abrió un restaurante en Saint Etienne llamado Le Vigorelli (estadio de Milan en cuya pista batió los dos récords de la hora), que fracasó. Otros dos negocios que intentó siguieron por el mismo camino. Falleció de cáncer de garganta en 1976, a los 40 años.

(Fotografia: Sergi Ros)

Tras hacer unas fotos en el monumento dedicado al ciclista francés, continuamos el descenso y vamos camino de Florac para llegar a Col du Rey y col des Faisses, que dan acceso a la Corniche des Cevennes, que seguiremos durante unos kilómetros, antes de desviarnos en Le Pompidou para dirigirnos de nuevo al punto de partida: Vallerauge. La carretera es muy estrecha, de esas que no salen en los mapas y únicamente Angel conoce. Afortunadamente, no es de las que nos tiene acostumbrados, con rampas frecuentes por encima de los dos dígitos.

Tras disfrutar de esa solitaria carretera, llegamos finalmente a Vallerauge, donde cerramos una etapa francesa con un recorrido y una historia dignas del Tour de Francia.

Triste, pero digna del Tour.

Maraton de los Monegros, otro reto conseguido

2009-05-09T01:13:00.004+02:00

Puesto que un día tengo la ilusión de correr la Titan Desert, pensé que correr la Maraton de los Monegros era una buena forma de empezar a familiarizarme con el desierto. Para uno como yo que está acostumbrado a correr en carretera, no debía ser excesivamente complicado hacer los Monegros, que tiene una dificultad técnica nula, aunque de todos los tópicos que leí antes de disputarla (este era uno de ellos), unos cuantos fueron cayendo por el camino.

Me sorprendió poder inscribirme sin dificultad, en una prueba mítica como esta, que forma parte del Circuito Aventura de Orbea. Más en en estos tiempos que el auge del deporte popular hace imposible acceder determinadas competiciones. Pero como digo no fue el caso, y tanto yo como mis compañeros pudimos inscribirmos sin dificultades, aunque es cierto que pocos días antes se llegó al tope de 1500 inscritos que había puesto la organización.

El hecho de que la salida sea a las 14,00, algo nada habitual en las pruebas populares de bicicleta, fomenta la épica del calor extremo. Si bien es cierto que se celebra en el mes de mayo y que este año las lluvias han sido generosas, os aseguro que a las dos de la tarde en los Monegros pega un buen calorcito.

Por tanto, igual que muchos otros catalanes, ahí estábamos saliendo el sábado por la mañana sin excesivas prisas, para llegar con tranquilidad a Sariñena, con tiempo suficiente para recoger los dorsales, los regalos (unos pobres calcetines!) y para comer un poco. No era cuestión de entretenerse y llegar justos a la salida, puesto que si en una marcha de carretera ya es complicado ir adelantando posiciones, mucho más en BTT, en pista de tierra, por ancha que ésta sea. O sea que a falta de media hora ahí estábamos bastante adelante, encontrando y saludando a gente conocida.

Se da la salida, vueltecita por Sariñena para conocer el pueblo y corre corre que te pillo. Del temido polvo, hay que decir que no supuso el más mínimo problema (primer tópico que se fue al traste), aunque en la salida ví a gente con mascarilla de esa de la nueva gripe, je.

Los primeros 50 kilometros pican ligeramente para abajo y llego al kilometro 50 con una media de 25 km/hora, lo que no está nada mal pensando que hablamos de pistas para BTT, anchas y en buen estado, pero pistas al fin y al cabo. A partir de ahí, ya nos habian avisado en la salida que tendríamos el aire en contra. No es que soplara demasiado aire, era de ese que no se nota cuando sopla a favor pero sí cuando sopla en contra…

En ese giro de 180 grados se halla el segundo avituallamiento. Voy tan bien que ni paro, aún llevo barritas en el bolsillo. En muchos momentos me he sentido que iba muy rápido, ayudado por un neumático trasero casi liso que monté para la ocasión. Unicamente temía que pudiera pinchar… Y efectivamente aparece Murphy y pincho, pero no atrás en el neumático liso, sino adelante, en el tubeless montado con cámara. Aunque soy muy despistado y nunca llevo el material adecuado, en esta ocasión parece que lo podré hacer todo solo. Hasta que intento hinchar con la mancha y como si nada. Después de ver pasar innumerables grupos decido pedir una mancha con la que finalmente solvento el tema (qué mal me sabe parar a alguno por la dejadez propia).

Ahora parece que se me junta todo: desmotivación por el pinchazo (con lo bien que iba!), principio del segundo puerto de la jornada (vaya puerto más pestoso, con innumerables rampas y descansos, no muy duro pero muy pesado) y la pájara que empieza a asomar.

El segundo tópico sobre los Monegros (que era totalmente llana) también empieza a desmoronarse.

El panorama se complica y ya veo que me va a costar llegar. Ni siquiera una vez coronado el puerto la cosa se arregla, porque entre que el terreno pica para arriba y el airecillo, aquí hay que dar pedales todo el tiempo y no despistarse. En los últimos kilómetros me pasa hasta el apuntador y finalmente llego a la meta con un tiempo de 5h 22 minutos, que hubieran podido ser 5 horas sin el pinchazo. En fin, qué le vamos a hacer.

Una vez en la meta es el momento de la ducha (menuda excursión para localizar las duchas, con lo harto que ya estaba de bici), de la anunciada fideua (sin comentarios, qué difícil debe ser hacer fideua para 1500) y de atender al verdadero acontecimiento del día: el Madrid – Barça. El histórico 2-6 me curó todos los males y mis gritos se debían oir a kilómetros a la redonda.

Bonita experiencia aunque no sé si vale la pena repetir… (bueno, lo del derby sí)

Amstel Gold Race 2009

2009-04-24T20:12:00.006+02:00

(Publicado en el n.30 de la revista Pedalier)

De Amstel Gold Race

La experiencia de mediados de Abril en la Amstel Gold Race empieza mucho, mucho antes. Después de habernos quedado fuera el año pasado, el 15 de Enero era la fecha en que se abrían las inscripciones por Internet. O sea que todos atentos para el primer día inscribirnos.

Sin embargo el día D es imposible acceder a su página (tipo Quebrantahuesos, ya sabéis), y al día siguiente aparece un mensaje donde dice que han agotado las 12.000 inscripciones en 30 horas y que muchas gracias, bla, bla, bla.Bueno, otro año será, 2010?, 2011?

Un día de marzo de repente todo cambia. ¡Uno de los habituales de nuestras escapadas belgas en primavera ha conseguido que un esponsor de la prueba nos invite! Menuda sorpresa. Ahora el tiempo corre y hay que cerrar los vuelos, el alquiler de la furgoneta y los hoteles. Benditas prisas!!

De Amstel Gold Race

Apenas regresar de las vacaciones de Semana Santa ya estamos de viaje otra vez camino de Valkenburg. En esta ocasión vuelo en Ryanair hasta Charleroi, alquiler de furgoneta hasta Lanaken (aún en Bélgica, el lugar más cercano donde encontramos hotel) y el sábado ya está todo a punto para hacer la prueba de 150 kilómetros (existen 5 posibilidades para todos los gustos, 250, 200, 150, 100 y 50 km). A pesar de que nos entregan un chip para control de tiempos, la salida es libre y en nuestro caso es de 7,00 a 11,00. O sea que no hay que madrugar en exceso, al final acabaremos saliendo de los últimos…

De todas formas la gente se lo toma como lo que esto es realmente, una verdadera fiesta de la bicicleta. Numerosos grupos de ciclistas los encuentras parados en alguna terraza almorzando, aprovechando un momento de sol. El que quiere se aprieta unos kilómetros, el que no, se detiene tanto como quiere.

La marcha en sí pues más dura de lo que cualquiera podría pensar de una marcha holandesa. Obviamente en la zona de las Ardenas las cotas son como las belgas, cortas pero duras. Nos sorprende especialmente la dureza de la penúltima subida, el Keutenberg, que en la distancia impresiona y que nos recordó muchísimo al terrible Koppenberg del Tour de Flandes, sólo que sin adoquines.

El final de fiesta es la subida al Cauberg, en el que el cuerpo ya me pide el triple plato. Termino contento y es el momento de tomar la cerveza (Amstel por supuesto) y comentar la marcha con los colegas en las carpas monumentales que la organización ha dispuesto. La lluvia, que ha hecho su aparición en los kilómetros finales de la marcha, hace que tengamos que anticipar nuestro regreso al hotel, no sin antes hacernos una foto en el podium de la Amstel Gold Race con las misses. ¡Divertido recuerdo para dar envidia a los amigos!

El domingo hizo un día soleado como hubiéramos querido el sábado, pero por lo menos los corredores de la versión profesional no tendrían que asumir tantos riesgos como si la carretera hubiera estado mojada. No me extraña que a Contador no le haga ni pizca de gracia correr la Amstel. Si un año decide correr las clásicas se irá directo a Huy y a Lieja…

La carrera profesional parte de Masstricht y su recorrido es un verdadero laberinto imposible de seguir si no es con las motos delante. . Imaginaros que hay partes del recorrido en las que se pasa una vez en un sentido y la siguiente en sentido contrario… La carrera pasó 3 veces por Valkenburg, las dos últimas por el Cauberg. Un ambiente de fiesta impresionante rodea toda la subida a esta cota, que nace en la misma localidad de Valkenburg. Todo el pueblo vive un ambiente espléndido, su casco antiguo está repleto de gente y los bares y restaurantes hacen su agosto. La cerveza corre a raudales.

De Amstel Gold Race

Antes del último paso por el Cauberg nos acercamos a la meta y allí conocemos a los padres del corredor de Euskaltel Juan José Oroz. Nos cuentan unas bonitas vacaciones siguiendo al hijo por las clásicas belgas. Bravo por Juanjo y un buen trabajo el suyo a favor de Samuel poco después.

La resolución podemos seguirla en una pantalla gigante, que hace más amena la espera de los corredores. La locura se desata con el ataque de Gesink, favorito de la mayoría, por delante incluso del también local Karsten Kroon. Finalmente Ivanov pudo com ambos e impuso su veteranía.

Ya sólo queda animar a todos los españoles que van llegando en grupos diferentes. Ya es cuestión de recoger pronto y pensar en el regreso, que al día siguiente hay que trabajar, como si nada hubiera pasado. Pero después de haber vivido una nueva experiencia que no contábamos vivir este año. Habrá que ir pensando nuevas escapadas.

Milán San Remo 2009

2009-03-30T01:03:00.006+02:00

(Publicado en el n.29 de la revista Pedalier)

De Milano San Remo

Las marchas cicloturistas que se celebran el mismo fin de semana que la carrera profesional del mismo nombre tienen un aliciente especial. Vivir el ambiente de los profesionales y poder rodar por esas mismas carreteras desde luego es todo un lujo.

En el caso de la Milán San Remo la marcha cicloturista que copia el recorrido de la classicissima la organiza el primer fin de semana de Junio la Unione Ciclistica San Remo. Sin embargo, desde hace tres años, la Gazzetta dello Sport organiza una Milán San Remo amatoriale (en realidad San Remo-San Remo de 120 kilómetros) para ciclodeportistas, que permite recorrer los últimos kilómetros de la clásica italiana, con todas las tachuelas que conocemos de la televisión cada año: Capo Berta, La Cipressa y Poggio di San Remo.

Salimos de Barcelona el viernes con tiempo. Queríamos pasar por Toulon para subir Mont Faron, mítica cima francesa que se suele subir en todas la ediciones del Tour del Mediterráneo. La lluvia nos impidió intentarlo, pero seguimos camino de San Remo con la seguridad que nos daban las previsiones meteorológicas, de que el el fin de semana iba a ser realmente primaveral, para hacer honor al mundial de primavera, sobrenombre con el que se conoce también a la Milán San Remo. La cena del viernes a base de pasta nos sirvió también para recabar información sobre la salida que teníamos planeada para el día siguiente, que consistía en desplazarnos en coche hasta Niza y desde allí en un bucle de 70 kilómetros subir el famoso Col d’Eze que se sube en la París Niza y también Col de Braus, a 1.000 metros de altitud, e incluido en el reto BIG. La información que nos dieron recomendaba adentrarnos justo en la frontera (Ventimiglia) hacia Sospel y atacar Braus por la otra vertiente.

De Milano San Remo

Además, el propietario de la pizzería también nos informó de la existencia de un carril bici de más de 25 kilómetros de longitud que se extiende desde Imperia hasta San Remo sobre el antiguo trazado del tren. Una verdadera atracción turística para cicloturistas y para cualquiera que quiera disfrutar de un agradable paseo junto al mar.

La salida del sábado finalmente fue una mezcla del pan previsto y la información que recibimos el día anterior: no cogimos el coche (sabia decisión teniendo que estar a mediodía en San Remo para ver el final de la carrera profesional) y fuimos por la carretera de la costa hasta Menton, ya en Francia, desde ahí subimos el Col de Castillon y desde ahí empalmamos con la vertiente de Sospel para coronar Col de Braus. Bonita ascensión con la recompensa adicional de encontrar arriba un bonito monumento dedicado a René Vietto, donde también están depositadas sus cenizas. Durante buena parte del recorrido las vistas sobre los Alpes nevados nos alegraron el pedaleo.
El regreso a San Remo lo hicimos por Sospel y más tarde continuamos por el valle hasta Ventimiglia, en una carretera preciosa al principio y plagada de túneles al final. En resumen, poco más de 105 kilómetros para “calentar piernas” cara a la marcha del día siguiente.

De Milano San Remo

Una vez en San Remo recogemos los dorsales, los regalos (incluido el maillot conmemorativo del 100 edición de la Milán San Remo) y nos enteramos de los problemas organizativos que han hecho que la inscripción se haya limitado a 500 personas, cuando el año pasado aquí hubo más de 1.500. Y los únicos afortunados del estado español que estábamos aquí éramos nosotros…

Poco después decidimos finalmente ver la llegada de los profesionales en la meta, aunque en su momento barajamos acercarnos al Poggio. En esta ocasión lástima que no estuviera Freire para plantarle cara a Cavendish, este inglés que a poco que se lo proponga puede marcar una época en las clásicas y en los sprints de las etapas de las grandes vueltas. Al final, paseando entre los autobuses de los equipos, pudimos saludar a Joaquim Rodríguez y Oscar Pereiro, todo un ganador de Tour.

De Milano San Remo

De la ¿marcha? del domingo cabe decir que por la pinta de los participantes más bien parecía una carrera. Los italianos son con sus bicis como con sus coches. Os las podéis imaginar, qué pedazo de máquinas, impecables, preciosas. La indumentaria, pues a tono con la ropa italiana. Alguno quizás no andara nada pero por la pinta los confundías a todos con profesionales… A la hora de la verdad, salida a toda mecha, puesto que los primeros 40 kilómetros eran llanos, hasta llegar a Col de Ginestro. En ese tramo llano, después de partirse el pelotón en varios grupos, nos quedamos un grupo grande donde de repente aparece el dorsal número 2. “Andiamo, ragazzi” dice, y nos pone en fila de a uno y vamos recogiendo gente hasta que empalmamos con el grupo de delante. Es nada menos que Davide Cassanni, ex profesional (ni recuerdo las que veces que fue internacional con la selección italiana) y ahora comentarista de la RAI. Qué gran tipo y qué gran función cumple. Nos tenía contentos a los cicloturistas con su presencia, además nos reagrupaba y por supuesto, nos llevaba a toda mecha. Yo me sentía como en la carrera profesional, aguantando a los podencos en el llano y esperando mi terreno…

Después de coronar el Col de Ginestro se vuelve a buscar la carretera de la costa para ya afrontar los últimos 50 kilómetros que ahora sí, son los mismos que la carrera profesional, con las ascensiones a Capo Berta, La Cipressa y el mítico Poggio. Subiendo Capo Berta, esa tachuela sin importancia que los pros suben a todo trapo, veo un monumento dedicado a la Milan San Remo y tengo que pararme a hacer fotos. A partir de ahí ya pierdo el grupo de Cassani y la verdad es que fue una buena excusa porque mis piernas ya empezaban a sufrir más de la cuenta. La Cipressa también resulto ser más dura de lo previsto y ya no digo el Poggio. No me lo querría encontrar yo con casi 300 kilómetros en las piernas. Sobre todo me quedo con los descensos de todas estas pequeñas cuestas, que son verdaderos balcones al mar en un día precioso de primavera como el que disfrutamos.

De Milano San Remo

Los cuatro compañeros del club nos reagrupamos y afrontamos los últimos kilómertros jugando a ser profesionales y lanzando el sprint, calculo que 30 kilómetros por hora más despacio que lo que vimos el día anterior… Pero profundamente satisfechos y conscientes de que hemos puesto una muesca más en nuestra bicicleta. Unos cuantos mitos más ya están en el bolsillo.

Monumentos ciclistas escondidos en Irlanda

2009-02-04T17:05:00.004+01:00

En los pasados años Irlanda ha tenido algunos ciclistas de reputación internacional que han tenido una notable carrera compitiendo principalmente en Europa. Ahí se incluye a Shay Elliot (primer irlandés en portar el maillot amarillo de lider del Tour de Francia), Sean Kelly (maillot verde del Tour de Francia en cuatro ocasiones), Stephen Roche (vencedor de la general del Tour de Francia en 1987), Martin Earley y Paul Kimmage. El ciclista más conocido por los dublineses es Stephen Roche, quien procede de Dundrum, en los suburbios del sur de Dublín. En 1988 él consiguió el insólito hecho de ganar Giro, Tour y Campeonato del Mundo en el mismo año, sin embargo, en los últimos años de su carrera le persiguieron las lesiones. Hay un elegante homenaje en piedra (ver fotos) en su localidad natal Dundrum, donde se puede llegar con el autobús n.48 o con el LUAS (tranvía). Está en la calle principal llegando al centro comercial.

El memorial Shay Elliot merece una visita a las montañas de Wicklow, por lo menos por el escenario. En coche o con el autobús de St.Kevin hay que llegar a Larga (cerca de Glendalough) y dirigirse hacia el sur en la carretera hacia Rathdrum por 1,5 kilometros. En el desvío hacia Drumgoff hayb que tirar a la derecha y el memorial está al coronar la subida, a unos 6 kilómetros.

Sean Kelly tiene una plaza dedicada a él en Carrick on Suir (condado de Tipperary). Recientemente él ha estado muy metido en la dirección de equipos y ahora esponsoriza y dirige un equipo belga-irlandés de jóvenes corredores. Desde que se retiró, ha tomado parte en numerosas carreras benéficas, especialmente para Blazing Saddles (organización pro ciegos). El antiguo compañero de equipo de Kelly en el equipo PDM, Martin Earley (vencedor de etapa en el Tour de Francia), tiene una consulta como terapeuta para deportistas en Store on Trent, Reino Unido. Paul Kimmage, continuó su carrera como periodista, escribiendo un excelente libro explicando sus experiencias como corredor, llamado “A rough ride”. Reveló que el abuso del dopaje estaba extendido en el pelotón y fue castigado severamente por los ciclistas de la época. Sin embargo, sus acusaciones le han proporcionado mucho respeto sobre todo después del Tour de 1998, donde se produjo el Caso Festina. Irónicamente, ese es el año en que el Tour de Francia visitó Irlanda. Kimmage trabaja para el periódico Irlandés Independiente y ahoira es un reputado periodista deportivo.

Con la excepción de Shay Elliot, todos los ciclistas mencionados están todavía vivos.

Croke Park, un estadio repleto de historia

2009-01-29T00:56:00.003+01:00

Croke Park, en Dublín, es un estadio impresionante. Un estadio con 115 años de historia, pero remodelado recientemente y un prodigio de modernidad. A día de hoy, inicio de 2009, es el cuarto estadio con mayor capacidad de Europa, con 82.300 espectadores. Un estadio con el marcador electrónico más grande de Europa. En su interior también hay un impresionante centro de congresos y el Museo de la GAA (Asociación Atlética Gaélica), la mayor organización deportiva irlandesa, propietaria del estadio y gran impulsora de los juegos, la cultura y a lengua irlandesa. En su modernidad cabe destacar el sistema de cuidado del césped que permite un mantenimiento perfecto en cuanto a condiciones de luz y agua (podéis verlo en la foto).

¿Por qué no es un estadio muy conocido en el resto de Europa? Sencillamente porque hasta hace poco allí únicamente se jugaban partidos de hurling y futbol gaelico (las finales anuales), deportes típicamente irlandeses. Unicamente a partir del año 2007 se jugó a fúbol en Croke Park. Concretamente, el primer partido de fútbol fue el disputado entre las selecciones de Irlanda y Gales el 24 de Marzo de 2007. También se disputan actualmente partidos del Torneo de 6 Naciones de Rugby.

Esta apertura de Croke Park a deportes no gaélicos supuso una gran controversia y únicamente ha sido posible hacerlo debido a las obras de remodelación del estadio Lansdowne Road, donde históricamente se han celebrado los partidos de las selecciones irlandesas de fútbol y rugby.

Curiosamente, el record de asistencia a este estadio no lo tiene un partido de un deporte irlandés, sino que lo tiene la ceremonia de inauguración de los Special Olympics del año 2003, que se celebraron en Dublín.

Croke Park también ha sido escenario de conciertos multitudinarios entre los que se pueden destacar los tres que ofrecieron los irlandeses U2 en 2005. The Police, Tina Turner, Bon Jovi, Billy Joel o Westlife son también otros famosos cantantes que actuaron allí.

La historia se escribe en las gradas de Croke Park. El primer domigo sangriento de la historia de Irlanda se produjo en este estadio el 21 de noviembre de 1920, cuando tropas inglesas entraron en el estadio en mitad del partido Dublín-Tipperary y asesinaron a 13 espectadores, entre ellos varios niños, y al capitán del Tipperary Michael Hogan . En recuerdo de esos hechos y del famoso levantamiento de Pascua de 1916 (Guerra de independencia de Irlanda) el fondo sin cubrir se le llama Hill 16. En honor de Michael Hogan, se dedicó otra grada a este jugador fallecido.

También estan bautizadas la grada Cusack (en honor del fundador de la GAA Michael Cusack), la grada Davin y la Terraza Nally. Incluso uno de los túneles está bautizado como túnel Alí en recuerdo del combate de boxeo disputado por Muhamad Alí contra Alvin Lewis en este estadio en el año 1972. Esta peculiaridad también es absolutamente característica de Croke Park, puesto que no es habitual que en los estadios se dé nombre a las gradas.

¿Y qué tiene que ver el ciclismo con todo esto? Pues no mucho, aunque en su museo destaca una vitrina con trofeos ciclistas y unas imágenes que dan fe de que en Croke Park también finalizaron algunas pruebas ciclistas en los años 20.

Sólo le faltaba el ciclismo. Pedazo de historia. Croke Park pone el vello de punta.